maksym

потери есть когда есть расход воды. Если все в статике - потери = 0 и давление везде одинаковое. Остается только перепад высот между точками замера давления.

После отключения автоматики вода из первого бака должна течь во второй и давление в них должно выровняться (при условии отсуствия разбора воды). Померьте давление в двух ГА - оно должно быть одинаковое. Если давление разное - это странно. Мерять надо одним манометром и одним человеком. Кстати, воздушных пробок нет на пути 1й-2й ГА и далее в дом? В доме вода идет? Возможно, система банально завоздушена и при колебании давления 1.5-3 атм вода не доходит до ГА. Морозы никак не могли навредить? Может лед где еще есть? Можно шланг с ГА №2 скинуть на излив и посмотреть, как идет вода?

А какие симптомы говорят, что вода не набирается? Первое, что приходит на ум - состояние груш в ГА и давлений. Больше причин пока не видно.

А каталог на весну 2016 был? Хотелось бы черешни: -что бы скворцы не объедали -подобранные по опылению -росли на бедной земле (склон яра)

а летом? когда отопление не работает.

схема с наличием промежуточного выключенного бойлера имеет право на жизнь. Стабилизация температуры и снижение ее колебания при разных расходах. Хотя потери тепла возрастают. А перемычка вообще снимет вопросы по сливу хол. воды после простоя. К ТС. А полотенцесушители будут и как они будут запитываться? Сйечас, при таких тарифах на газ, вероятно, электро будут вполне нормальные по расходам на тепло. С реле времени тем более. И где ввод воды в дом? там, где автоматика? ГА тоже там? Добавлено через 3 минуты первая схема прикольная. позволяет обычный бойлер использовать как бойлер косвенного нагрева. Только ввод володной, имхо, не туда воткнут.

Возможно, не временное. Мощность насоса ставят по паспорту скважины и ее возможности "обеспечить насос водой". Думаю, это даже черевато проблемами со скважиной и насосом. (снижение дебета, холостой ход и т.д.)

еще положение фильтра неплохо бы знать. Насколько я понимаю, насос должен быть выше фильтра.

если позволяет крепление и место, расположить бойлер вертикально сунуть гибкую трубку в патрубок холодной воды. Может с небольшим грузом на конце, шобы конец трубки на дно упал. "соснуть" и слить воду

Щодо паніки. У 2010 зникла вода в колодязі. І більше не з'явилась. Отаке...

противоречит зажатый расход насоса - простое временное решение проблемы снижения динамического уровня. по описаным симптомам явная проблема со скважиной. Внезапно? Проявилась - да. Но снижение дебета могло идти долго и незаметно. А потом раз - и насос хватанул воздух.

похоже. А вот что делать - вопрос. У снижения динамического уровня может быть много причин. Прикрыть вентиль - вполне нормальный ход.

возможно у них вода идет в емкость (без давления), а у Вас нужен напор для пополнения ГА. Ну и вода идет туда, где меньше сопротивление. Как исправить положение? так же использовать накопительую емкость или поставить дополнительный насос для "высасывания" воды из общей трубы (насосы должны работать синхронно)

тут уже писали, что для выбора насоса надо инофрмация о скважине. Еще важно (очень) знать где расположен фильтр. Если вы подвесите насос ниже фильтра - могут быть траблы. Обычно для охлаждения насоса вода должна идти снизу вверх. Есть паспорт скважины? Если нет - это спецы могут определить. Если с этим проблемы - берите насос мощностью меньшей чем был (или такой-же), опутсите его на 1 м. Включите и дайте поработать на излив 1 час (например). Если воздух не хватает (струя не рвется) - так и оставьте. Добавлено через 2 минуты груша каюк. ГА будет работать, но менее эффективно и в итоге быстро может снова повторится эта ситуация.

ИМХО, первое надо проверить целостность груши. Качнув воздух можно и при порваной груше получить улучшение режима работы.

А что имеется ввиду под напором? Сразу из скважины поток на излив или там еще автоматика, ГА и т.д. есть? Вроде похоже на насос. Заиливание, снижение дебета скважины - после простоя насоса сразу должен качать нормально, потом хватать воздух. Но Вашим описаниям не похоже. Мои версии -насос -"дырки" в трубах от насоса и выше (насос погружной как я понимаю) -автоматика (если есть)

+1. Насос качает? - качает. Что еще от него надо? Возможно падает уровень и потом получается гидроудар. Можно еще "прикрутить" расход насоса дополнительным сопротивлением.

для поливу достатньо заглибного насосу (не вібро). Він же буде і робити зі станцією, яка буде вдома (чи десь ще). Але! Води небагато (1.6 метра х 0.9 м). Як там дебет? Можна усе викачати на-раз. Добавлено через 2 минуты вібрує, трамбує. Можуть бути зсуви, зменшення дебету.

подсосы на соединениях критичны при насосе сверху. Тут, как я понял из сообщения ТС, насос внизу и подсосы не повлияют на снижение уровня в трубе. А скорее всего в трубе из скважины всегда избыточное давление. 1. Развилось макс. давление и что-то могло не выдержать. 2. При отсуствиии тока воды идет нагрев насоса. Пластиковые соединетия могут "поплыть" (давление + температура). Вроде описывают случаи, что насос "закипает". имхуется мне, что извлекать насос и остальное для ревизии надо.

Как по мне - обратный кланан в скважине. Трещина в трубе тоже очень может быть. По замененным фильтрам - думаю совпадение. Ржавчина откуда? Что может ржаветь? Труба в скважине? Если все пластиковое - единственный источник ржавчины наверное бак ГА. Хотя если ржавчина идет после включения насоса - это не ГА, он начинает наполнятся. ИМХО, ГА и груша не дадут постоянное завоздушивание системы. Максимум пару -раз - пока давление не стравиться. Хотя проверить грушу не помешает.

а цены на воду от водоканала и скважины сравнивали без цены отвода? (тариф обычно вместе вода+отвод. если я не ошибаюсь, в Ирпене при тарифе на воду 10 грн/м3, из них 6 - отвод). Нужен будет счетчик на канализацию.

а водоотвод?

как бы как вариант могли просто механически шевелить станцию, увеличив уже имеющийся подсос воздуха. По давлению в ноль. Вот это может дать новая груша. Давление в ГА 1.5. вода полностью выдавливается из груши и давление сразу в 0. Добавлено через 5 минут в этом способе есть один слабый момент - разные показания манометра автоматики и автонасоса. Лучше автонасос сразу подключить к ГА и потом уже засекать давление включения реле по обоим манометрам. Ну и давление в ГА не повлияет на уход воды из подающего т/п

очень даже возможно. форум - площадка обмена идеями и опытом. У меня был неоднократный положительный опыт "ремонта по интернету". неправильно. вода никому ничего не должна. Есть подсосы - воды уходит. И еще есть самовсасывающие насосы по описаниям ТС с этим проблем нет. Если вода пошла - дальше качает без разрывов, характерных для низкого динамического уровня/снижения дебета. Обратный клапан один, перед насосом. Давление после насоса не сбрасывается. ОК в норме. обещали модельнасоса озвучить. Думаю, будет самовсасывающий. насос в итоге качает, давление развивает. Электрочасть пока можно опустить. ТС пишет, что вкл и откл по давлению есть (при наличии воды в системе). Мой вердикт - подсос на участке ОК-скважина: соединение ОК на стороне скважины, соединения в трубе скважина -ОК, трещина в ней же. Мои действия: -пройтись по соединениям -посмотреть как насос (и скважина) ведет себя на излив. Оценить макс. развиваемое давление (без расхода). -думать

По идее, если сбрасывать давление после насоса (открывать кран) - процесс подъема воды должен пойти быстрее. И обратный клапан, который стоит перед насосом, возможно рабочий (не уходит вода из ГА. Но может есть еще ОК после насоса).