badgy

Взял пневмошуруповерт ударный (но без трещетки). Крутили 35-ми саморезами ГВЛ к деревянному каркасу. За пару часов закрутили 1000 штук:D. Убойная вещь. Один саморез крутится секунду-полторы.

(ссылка устарела)

Надо было сразу при устройстве УШП закрывать - но не придумал чем. Сейчас много обрезков ГВЛ образовалось - садим их на клей и саморезы - потом буду плитку подбирать.

Юнизол. Бучу не советовали - говорят имеет сильную усадку из-за использования в качестве сырья офсетной бумаги. У производителей эковаты в Украине одна из проблем - конкуренция за макулатуру с производителями туалетной бумаги:D По поводу количества - у меня еще на чердачном перекрытии толщина утеплителя 40 см Кроме этого есть договоренность с задувщиками (faraon), что дуть будут с максимальной плотностью. Думаю истина будет в районе 4,5 т. Остатки (если будут) Григорий обещал забрать.

Дом 2 этажа по 70 м2 = 140 м2. Еще можно освоить чердак 40 м2, но в ближайшее 3 года этого в планах нет. По поводу стоимости плиты - сейчас могу сказать, что классическая УШП на склоне - не самый дешевый вид фундамента. Если бы у нас были конструктора по легким утепленным фундаментам и наборы тех. решений, то на склоне выгоднее заливать две плиты "ступенькой" и связывать их между собой. А на них строить дом в полтора этажа на трех уровнях, например. Но у нас ни посоветоваться не с кем, ни даже за деньги не найти специалистов. Пришлось заливать "классику". Порядок цифр - две подушки(под дом и хозпостройку) - 120 т щебня + 480 т отсева - 100 тыс. грн. Из них половина за работу - труд непрофессионалов может выйти дороже труда профи Две плиты - еще 80-90 тыс грн. ТП обошлось в 10-12 тыс. Но я брал далеко не дешевую Рехау. По коробке пока не готов назвать цифры. Утеплитель 5 т - 32,5 тыс. грн. Пока все

Я засыпал и утрамбовал под дом и сарайчик с навесом 600 т гран. отсева и щебня Рекомендую использовать отсев - на карьере он считается отходом и платить надо только за доставку. Перепад 0,5 м на 10 м - это не перепад, у меня в 2 раза больше:D. Если от подвала отказаться полностью и сделать плитный фундамент, то в подушке можно проложить все коммуникации и даже грунтовой теплообменник - он не дорого обойдется - земляные работы уже сделаны:D. Плиту можно делать легкую - по типу финской или шведской - зависит от веса стен и перекрытий. При любом типе фундамента надо не забыть про дреннаж, хотя бы временный - котлован оканавить (траншеей на ширину лопаты с небольшим уклоном), засыпать щебнем (если делать напостоянку, то еще положить дреннажную трубу) и сделать отвод воды (можно просто в яму) с пятна застройки. Удачи.

prebena.com.ua/service/shtiftozabivnye/ Посмотрите здесь.

067 406-50-11 Олег

Основная задача любой огнезащиты - не уберечь от возгорания, поверьте - если начался пожар, то сгорит все, что может гореть, и даже то, что не может (тьфу-тьфу-тьфу). Огнезащита нужна конструктивным элементам здания - перекрытиям, стенам, колоннам, стойкам и т.п., чтобы увеличить время до их разрушения во время пожара, чтобы дать больше шансов спастись людям. И главная проблема огнезащитных пропиток по дереву - их срок службы - всего 3-5 лет - и надо заново обрабатывать. А если это балки межэтажного перекрытия, то надо разбирать либо потолок, либо пол. Отсюда и мой совет Игорю

Если нужна пожизненная огнезащита дерева и вопрос цены не стоит - имеет смысл смотреть в сторону огнезащиты по металлу. Там есть минеральные составы, к-рые можно нанести слоем в несколько мм (в зависимости какой предел огнестойкости хотим получить) на деревянную конструкцию. Вид будет неприглядный, но для деревянных перекрытий, ИМХО, имеет смысл.

Новостей особых нет. Поставили стропилку, накрываем крышу ОСП под битумку. Смонтировали леса по периметру. Завез на обшивку каркаса изоплат (снаружи) и ГВЛ (изнутри). Оплатил утеплитель - эковату 5 тонн Плотно общаюсь со столяром по окнам. Решил заморочиться деревянными окнами - по типу финских. По деньгам выходит на уровне пластиковых, но гемороя больше - приходится вникать в вопросы фурнитуры, уплотнителей, ЛКМ, установки, но, надеюсь, оно того стоит

У Пребены есть тайванская линейка инструмента - раза в 2 дешевле немецкого, я сейчас как раз хочу скобочник у них брать - под 50 мм скобу - 2600 грн. Гвозди у них вроде дешевле. Когда у них поставка 90-го гвоздя под мой ИП 4402 задержалась они на Канальной для меня один ящик брали - так у них цена была ниже, чем я напрямую на Канальную позвонил + скидку на свои дали, когда поставка пришла. А сейчас они аренду пневмоинструмента запускают - я договорился, что кровельный у них возьму на свою крышу - хочу вот так работать:D

www.prebena.com.ua/ Здесь есть гарантия и сервис. Гвозди я у них покупаю.

forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4277 Может это поможет

Компрессор в хозяйстве - это плюс, а не минус. Сначала приобретаешь его, а потом обзаводишься парком пневмоинструмента - нейлер, скобочник, шпилечник, гайковерт, краскопульт, шлифмашинки, пневмодрели и т.д. А у пневмоинструмента два огромных плюса - он дешевый и вечный

Нейлер под гвоздь больше 90 будет стоить космических денег. Вообще рекомендую ИП 4402 под гвоздь 50-90 мм. Советский, выпущенный в начале 90-х годов в Прибалтике, совместно с немцами, шоб повысить производительность труда зеков:D В связи с развалом Союза идея провалилась и до сих пор можно за 400-800 грн. купить законсервированные (в смазке как АКМ:D) новые советские нейлеры. В моей теме есть его фото. Есть один нюанс - он реечный, и гвозди под него только импортные - они дороже чем под барабанные (эти есть отечественного производства). Но чтобы попробовать - лучше его нет (он поможет заработать на более дорогой)

Делаю именно с таким шагом Хотя провели эксперимент - как будет прогибаться Кроноспан 12 мм, если его положить без обрешетки на стропила. На ровной площадке поставили брусья, сверху положили лист ОСП, прикрутили саморезами. По ширине листа, по центру между брусами и параллельно им клали дюймовку шириной 10 см, длиной соответственно 125 см. На эту доску вставал человек весом 80 кг (т.е. нагрузка составляла 80*10000/1250=640 кг/м2). При расстоянии между брусами 50 см прогиб составил 0,2 мм, при 60 см - 0,4 мм. В принципе эти значения можно еще умножить на косинус угла крыши, но меня и так устроило. Большие расстояния не проверял, т.к. на сайте Кроноспана для 12 мм рекомендованный максимальный шаг стропил/обрешетки - 60 см.

Тоже задавался подобными вопросами. Пришел к определенным выводам, сообразно с которыми буду делать кровлю (34 градуса, двускатная, битумка, неэксплуатируемый холодный чердак на всю крышу). 1. Поставить 3-4 KTV (на случай, если лет через 5 захочется крышу утеплить). Проемы под окна в фронтонах делать нормального (90х120) размера, закрывать сейчас деревянными решетчатыми ставнями (в случае утепления крыши можно застеклить) 2. Карнизную планку ставить - она укрепляет край ОСП на свесе. Обрешетку на свесе делать сплошной, ОСП на эту обрешетку крепить почаще - противоотрывное мероприятие, место у меня ветренное. 3. ОСП крепить длинной стороной вдоль свеса. Это не аксиома, просто мне так удобнее соблюсти смещение каждого следующего ряда ОСП 4. Зазор 3 мм между ОСП делают, если ОСП укладывают в холодное время года - это температурный шов. Если ложить летом - можно не заморачиваться (но я бы сделал). 6. Т.к. пленки и утеплитель я на крыше не применяю - от контробрешетки я решил отказаться - делаю редкую обрешетку сразу по стропилам, сверху ОСП, потом битумка. Но вентотверстия в карнизе (над ветровой доской или в подшиве) надо делать обязательно.

Фуганком убирают крупные неровности дерева с одной грани - волны от пилорамы, саблеобразность. Фуганок строгает относительно своего стола. Рейсмусом строгают заготовки в заданный размер. Рейсмус строгает заготовку относительно противоположной грани. Т.е. если "саблю" пропустить через рейсмус, то мы получим идеальную "саблю" одинаковой ширины:D Поэтому, если нужна правильная геометрия - мебель, двери, лестницы в доме - одну грань обрабатывают на фуганке - делают ее прямой и ровной, а противоположную - на рейсмусе, относительно первой. Многие производители столярного оборудования выпускают комбинированные - фуговально-рейсмусные станки, т.к. в принципе эти две операции сходятся в методе обработки (строгание вращающимся валом с ножами) и отличаются только устройством стола (на фуганке по столу движется обрабатываемая грань, а на рейсмусе - противоположная).

Фундамент 8,4х10,8 Ушло: ЭППС 35-й плотности (Пеноплекс)- 20 м3 (без утепленной отмостки) - цена на сегодня 1140 грн/м3; арматура - д8 - 125 шт по 12 м = 1500м х 0,395 кг = 592,5 кг д12 - 24 шт по 12 м = 288м х 0,888 кг = 255,75 кг актуальная цена 7100 грн/т бетон В 30 (М400) П4 - 12 м3 (0,7 м3 было лишним - подарил соседу:D) - цена на Югоре не изменилась - 610 грн/м3

Мне тоже интересно

Грунтовой теплообменник - это устройство, использующее геотермальную энергию земли, как и тепловой насос, но в меньших масштабах, для подогрева или охлаждения воздуха в приточной вентиляции. Земля на глубине пару метров имеет практически всегда одинаковую температуру 5-10 градусов. Проложив в земле коллектор из труб и пропуская по нему воздух мы можем его в жару охладить, а в мороз подогреть. Эффективность ГТ зависит, соответственно от протяженности труб и от скорости воздуха, протягиваемого через них (т.е. от диаметра труб). Кроме того важно прокладывать трубы не в насыпном, а в материковом грунте (он более влажный, а это улучшает теплосъем - вообще идеально ниже УГВ). Трубы надо прокладывать с небольшим уклоном 0,5-1 см на м.п. для вывода конденсата, когда ГТ летом работает на охлаждение. В конце трубы обычно ставят тройник, в нижнем отростке к-рого собирают конденсат (делают вывод в дреннажную трубу или ставят дреннажный насос), а верхний отросток соединяют с вертикальной трубой/шахтой забора воздуха. Это теория. Теперь моя практика. Свой коллектор я собрал в виде решетки - две сборные (из полметровых кусков и тройников) продольные трубы диаметром 200 и 8 поперечных труб по 6 м диаметром 160. Этот коллектор расположен под моей УШП на глубине около 1 м (т.е. утеплен сверху 200 мм ЭППС) Потом сделан вывод 200-й трубой за пределы подушки и там уже подсоединена 6 м "антисептическая" рехаувская труба. К ней, в дальнейшем, планируется подсоединить вертикальную шахту забора воздуха. Кстати, мою "решетку" ГТ критиковал Гриша faraon - он делает ГТ "улиткой". Но т.к. такое устройство я подсмотрел в буклете Рехау, и судя по тому, что охлаждающие радиаторы сзади холодильников сделаны по такому же принципу - думаю должно работать В принципе, если мой ГТ, при объеме 120-150 м3/ч сможет обеспечить подогрев забортного воздуха зимой градусов на 15, и охлаждение летом гр. на 7-10, я буду считать, что он себя оправдал. Ведь его работу будет обеспечивать вентилятор ватт на 200-300:)

Прошу прощения... Вроде строят Монастырь между Солтановкой и Мотовиловкой - год назад, в разгар кризиса, фундамент делали под один из корпусов - монолитная плита с ооочень серьезным армированием И это зимой...

Уклон конечно сделал. 1,5 см на метр. А смысл ставить посеребренную трубу на выходе? Это же не фильтр. Если какая-то гадость в коллекторе заведется, она через нее пройдет - основная функция этих специальных рехаувских труб - не давать микроорганизмам размножаться на ее стенках. Лучше добавить еще такую трубу на входе - для уменьшения кол-ва попадающих внутрь спор и бактерий - так экономные поляки делают - 12 м синей трубы на входе, все остальное - обычной рыжей Вообще, хочу к запуску грунтового теплообменника (где-то через год-полтора, когда на оборудование деньги появятся) подобрать жидкость/газ для дезинфекции ГТ и додумать, как контролировать чистоту поступающего воздуха

Отвечу за Надежду. Холодный вентилируемый чердак - это традиционное решение, проверенное веками Какие функции выполняет кровля? Основные - защита от осадков, от перегрева жилья летом и чтобы ветер не сдувал тепло зимой с верхнего контура жилых помещений. И если с гидроизоляцией и ветрозащитой мансардная крыша справляется нормально, то с защитой от солнечного нагрева - гораздо хуже - летом на мансардном этаже ощутимо жарче, чем на верхнем этаже под холодным чердаком. Стоит добавить, что для долгой службы кровли очень важно (я бы сказал - главное) хорошо организованная вентиляция подкровельного пространства. Холодный чердак, с его объемом в десятки и даже сотни кубометров справится с этим лучше, чем стандартный 5-ти сантиметровый вентзазор мансардной крыши. Где-то мне попадались расчеты, что стоимость м2 площади 2-хэтажного дома с холодным чердаком меньше, чем стоимость м2 дома с мансардным этажом Ну еще отмечу, что после разработки столь экономичного использования пространства крыши парижским архитектором Ф. Мансаром в 17 веке, из-за сложности обеспечить комфортные условия проживания в мансардных помещениях, их основными обитателями были очень бедные люди