badgy

Зависит от длины. Еще зависит от диаметра - влияет на площадь теплообмена и скорость прохождения воздуха. Еще от грунта - во влажном грунте теплосъем лучше.

Пароизоляцией изнутри, паропроницаемой ПСУЛ снаружи

У меня ГТ сделан решеткой. Жидкость для дезинфекции использовать проблематично, только летучую, наверное. Я думаю, как бы применить это.

Справедливости ради надо сказать, что Самоделкин помогал форумчанам именно там, где требовались сложные инженерные решения по окнам и где остальные специалисты пасовали. Почему ТС не нанять специалиста для решения своей проблемы? Ведь он продает не только идею, но и реализацию. Идея это 1% дела, а 99% - тонкости реализации.

:lol: Я же говорил - каждый сам выбирает, во что верить.

Покупал на Рехау в Чабанах. Контактов под рукой сейчас нет. Если надо - могу сбросить позже в личку. А с чего Вы взяли, что 10 м достаточно. И при какой это скорости воздуха?

Да вроде пишут про сотни объектов в Европе, в.т. числе и детские учереждения. Каждый решает сам - во что верить, а во что нет.

Получается, что да. Можете прикинуть, сколько стоит "правильный" ГТ На средний дом 150-200 м2 5-6 килоевро.

Специальная труба для ГТ. С серебросодержащим антисептическим покрытием изнутри - шоб грибы не росли:D. Но стоит, зараза... 6м, д200 - около 150 евро.

Уже писал в другой теме - поляки кладут на входе в ГТ 12 м рехаувской Аведук Термо с серебрянным напылением, остальное - обычной рыжей канализационной. Видимо, считают достаточным. Я положил 6 м. Сейчас в раздумьях - добавлять, не добавлять...

Взаимно...

Может я что-то пропустил... "Нет, я конечно не пью. Но дело принципа." (Кузнечик. "В бой идут одни старики"):D

Технологичнее в выполнении условия ТС "не сверлить стены" - провода можно провести и через запененную щель между окном и оконным проемом. Все окна оснащать необязательно - достаточно одного эвакуационного окна на каждое помещение. Лучше, конечно, электрозамок - там электромагнит меньше, потребляет мизер, маленького аккума хватит на несколько суток, можно запереть ключем, если уезжаешь в отпуск и дома ни кого не остается. Клеммы можно заменить розеткой и вилкой - не лазить в розетку детей учат раньше, чем на горшок ходить:D Если нужно побюджетнее, то можно заменить электрозамок вращающимся стержнем с ручкой сквозь стену с язычком на другом конце (по типу советской оконной фурнитуры), но тогда стену скорее всего придется сверлить.

Решетка должна открываться очень быстро и просто - при настоящем пожаре люди паникуют и способны совершать только простые либо хорошо отрепитированные действия. Решетка должна открываться до открытия окна - если в помещении возникнет эффект обратной тяги (в пожарном значении, а не в вентиляционном), то задница начнет очень быстро поджариваться. Вариант со стержнями и спицами вполне нормальный, только сделать надо нормально, чтобы стержни не перекосило, ну и следить, шоб не заржавели. Чуть более технологичный вариант - одна сторона решетки (верхняя или боковая) на мощной петле (петлях), противоположную держит электромагнит или электрозамок, к-рый открыт при отключении э/питания. Для отключения э/питания при пожаре надо оборвать провода с клемм, спрятанные, например, под подокоником. Электрическая схема должна включать в себя аккумулятор на случай отключения электричества в доме и, желательно, лампочку-индикатор разряда аккумулятора.

Грунтовой теплообменник будет запускаться вместе с приточной вентиляцией и рекуперацией в следующем году. Результаты предоставлю. Самому интересно. Все же рекомендую поизучать некоторые разделы физики, касающиеся влажности, конденсации, испарению -хотя бы на уровне Википедии. Или пообщаться с вентиляционщиками - они постоянно сталкиваются с проблемой конденсата внутри или снаружи воздуховодов. А то Вы долго тут будете Станиславского на репитиции изображать.

По-моему, на какой-то рехаувской схеме ихнего ГТ видел сборник/отвод конденсата. Если найду - выложу. По поводу того, что поток теплого воздуха летом будет испарять конденсат в трубе - может быть, но он же будет его и отдавать дальше по трубе, по мере охлаждения. Кол-во конденсата можно приблизительно прикинуть. Допустим, в ГТ заходит кубометр воздуха с температурой 30 градусов и отн. влажностью 80%. Он содержит 30,4*0,8=24,3 г воды. Выходит он из ГТ с температурой 20 гр и 100% влажностью, т.е. содержит 17,3 г воды. Таким образом 1 м3 теряет в ГТ 7 г воды. Если мы прогоняем через ГТ 100м3/ч, то за час там наберется 700 г, а за 12-часовой жаркий денек - 8,4 л У меня лично ГТ еще не доделан, но трубы проложены под уклоном. В самой нижней точке ГТ (она же - низ вертикальной шахты забора воздуха) планирую поставить обычный канализационный тройник с заглушкой в нижнем отростке, и туда установить минимальный дреннажный насос. Где-то так

Гриша, а где именно наблюдался конденсат?

К вопросу о вытяжках. Какой объем воздуха нужен на замещение, чтобы убрать, например, запах в с/у объемом 15 м3?

Интересно вентиляционщики решают проблему свежего воздуха. Есть 3 человека в доме, к-рым нужно 150-200м3/час максимум. И есть вытяжки, к-рым нужно 1000 м3/ч. Что нам предлагают? Оборудование, к-рое будет лопатить и подготавливать (подогревать/охлаждать, а иногда увлажнять/осушать) 1000 м3. А нахрена нам это надо? Вытяжке свежий воздух не нужен. Почему на замещение загрязненного воздуха у плиты надо подавать свежий подготовленный воздух? Почему не подать туда неподготовленный, но так, чтобы он не шел в дом, а адресно замещал воздух у плиты. По типу воздушной завесы, наверное. Или мы этого не умеем? Или нам это не выгодно? Адресность вентиляции может существенно снизить энергозатраты дома и есть смысл думать в этом направлении. ИМХО, конечно.

Вы (ссылка устарела)имеете ввиду? Как я понял, отверстие надо сделать в брусе 200 мм толщиной. Коронкой это нереально.

Хотелось бы посмотреть на коронку диаметром 120 мм и перфоратор, к-рый бы эту коронку мог бы крутить в дереве:D. Думаю, данный девайс будет очень напоминать оборудование для алмазного сверления в железобетоне:D

Не понял про круглый брус. Наверное выдолбить.

На сайте нет. А так есть. Позвоните. Там все расскажут. В т.ч. и про расход воздуха на работу различного пневмоинструмента, и про коэффициент непрерывности работы компрессоров, и компрессор порекомендуют исходя из задач. Только имейте ввиду, что некоторым компрессорам на 220 В мощностью 2,2 кВт (например, той же Ремезе) для старта надо 6 кВт. У меня в селе такой компрессор просто не завелся. Пришлось менять на такой же, но 380.

Запросто. И разжевать, и покормить с ложечки:D Prebena - производитель пневмоинструмента. prebena.com.ua/

Модель выложу позже. Тайвань, 8500 об/мин, 1500 грн. Брал на Пребене.