badgy

Речь, по-моему, шла про сухой способ, а не про мокрый. Какой скребок, и что высохнет?

На 1,2 м , на углах 1,8. А грунт под плитой не дом будет греть, а геотермальное тепло. Вы бы, что ли про УШП почитали. А то надоело азбучные истины писать

Все Ваши страшилки - примеры неутепленных плитных фундаментов. УШП с теплой отмосткой пучить не будет. Даже неотапливаемую.

Limita У вас не фундамент, а полы по грунту. Я думаю, что нужно: 1. Предусмотреть сетку дренажных канав. 2. Трубы каркаса в земле забетонировать. 3. Пол заливать квадратами со стороной не более 8 м и с деформационными швами между ними. 4. Не знаю, как рабица для армирования, я бы взял фибру.

1. Я снимал 80 см. В строгом соответствии с рекомендациями геологов. Вообще-то во всех руководствах по УШП пункт №1 - снять плодородный слой под будущей плитой + 1 м во все стороны. 2. Уширение ребер для УШП, я думаю, не нужно. Монолитные пояса тоже - она сама заливается как монолит. С просадочностью грунтов успешно может бороться совместная работа плиты и подушки. В принципе, в случае легких плитных фундаментов подушка является полноправной частью фундамента и несет много функций - дренирующую, противопучинистую, а главное - конструктивную. Утрамбованная подушка из щебня, песка или ПГС распределяет вертикальную нагрузку от ребер УШП и стен, к-рые на этих ребрах стоят под углом 45 градусов на всю свою толщину. Т.е. если у нас ширина ребра 40 см и подушка под этим ребром 50 см толщиной, то нагрузка от этого ребра будет приходиться на полосу грунта под подушкой шириной 50+40+50=140 см. Т.е. нагрузка на грунт снизится в 3 раза. Только подушку надо правильно сделать. Я тоже считаю, что УШП подходит только для нетяжелых домов. Но в 2-2,5 т/м.п. несущей стены поместится не только каркасник, а и 2 этажа ГБ, или 1 этаж теплой керамики. Здесь важнее не материал стен, а материал перекрытий. Ж/б плиты УШП не выдержит. P.S. А еще мне нравиться в УШП то, что это полностью утепленный фундамент. А утепление дорогим не бывает, дорогим бывает отопление:D

Лучше - плитную ветрозащиту, типа изоплата или софтборда. Ветрозащитную пленку эковата при задувке выпрет пузырем, и перекроет вентзазор.

1. Если кто найдет ЭППС плотностью выше 35 кг/м3 нормального качества по приемлемой цене - выложите ссылку - я найти не смог. 2. Хочу обратить внимание на то, что такой показатель ЭППС, как прочность на сжатие, подразделяется на три вида - при краткосрочной нагрузке, при долгосрочной и при постоянной. Например, для Пеноплекса 35 эти показатели составляют порядка 250, 100, 60 кПа/см2 (более точно смогу выложить, когда доберусь до компа с инетом - пишу с мобилки)

Да, УШП по своей сути - незаглубленный ленточный фундамент. Тонкая плитная часть участвует в конструктивной работе фундамента незначительно. По экономике: 1. Согласен - за последние три года цены на ЭППС поднялись процентов на 80 и выгодность УШП уже не столь очевидна. Но, ЭППС можно использовать только под ребрами, а под плитой ложить ПСБ-35, что снизит затраты на утеплитель под УШП раза в два. 2. А что, стоимость фундамента зависит только от материалов? Львиную долю составляет оплата работ. Именно тут и кроется секрет привлекательности УШП. УШП по своей сути - очень простой фундамент. Его абсолютно реально сделать самостоятельно с двумя-тремя друзьями/родственниками. Кроме того, УШП на выходе дает фундамент, готовый черновой пол и контур отопления в одном стакане. А Вы попробуйте отдельно посчитать стоимость работ по обустройству утепленного чернового пола и отдельной укладки ТП. И добавить их к стоимости "ленточки". (И поделить на цену кубометра бетона :D) И относительная дешевизна обычных фундаментов будет не столь очевидна. Если вообще будет.

Подушка одна на обе плиты. Между плитами только ЭППС. Плиту под террасу с внешних сторон утеплять не надо, но утепленная отмостка нужна везде. Электрический пол заливку УШП не переживет - его надо делать поверх УШП - соответственно добавиться еще один слой утеплителя => сразу теряется один из плюсов УШП - фундамент и теплый пол в одном стакане. Еще раз советую - сделайте водяной и поставьте электрокотел.

Вот вариант. Правда под каркасник, но идея понятна - МЗЛФ с утепленными полами. Под кирпичные стены в Украине ЭППС нужной плотности Вы не найдете - только пеностекло.

Подушка является неотъемлемой частью УШП. Правильно сделанная подушка не позволит разъехаться плитам. Электрический теплый пол в УШП - нефеншуйно. Делайте водяной

Можно делать отдельными плитами, обеспечив отсутствие пучения и незыблемость подушки под ними. Под столбы нужно делать ребро, исходя из нагрузки.

Температуру грунта с температурой воздуха

Сильвер, вы намешали в кучу и шведскую и финскую и классическую плиту с двойным армированием. Не надо искать приключений для кирпичного дома с легкими плитными фундаментами.

1. Плодородный слой снимать весь. 2. Отмостка 120 см. Подушка + 100 см. 10-20 см грунта, затем дреннажная канава. 3. Слои подушки сильно зависят от грунта и УГВ. 4. Под ребра лучше ЭППС. Остальное можно ПСБ-35, но нужны пленки. 5. Дреннаж обязателен.

Вопрос по уклону. А после септика до фильтрующего колодца можно делать уклон более 2%? У меня склон 10% и если от дома до септика я 2% смог сделать, то до фильтрующего без перепадного колодца это сделать нереально. Нужно ли для отстоявшихся стоков также соблюдать уклон 2%? Или можно 7-8?

Есть на территории бывшего Союза эта проблема - не могут у нас проектировать легкие плитные фундаменты. Как-то не сложилось в Госстрое наверное, с тех пор и продолжается. А в Европе уже лет 50 успешно применяют. Причем та же УШП на слабых грунтах с высоким УГВ будет дешевле любого другого фундамента. И выдержит спокойно один этаж из теплой керамики с деревянными перекрытиями, или два этажа газобетона. При 200 мм высоты ребра и 100 мм остальной плиты. Интересно даже: когда у наших конструкторов и архитекторов проявится коммерческий интерес к данному типу фундаментов? Сколько должно залиться шведских, финских, ДАУ или других плит, чтобы им стало понятно, что есть спрос! И может тогда они смогут пошукать в действующих ГОСТах и ДБНах что-то типа "незаглубленного ленточного фундамента, объедененного с утепленными полами по грунту":D, и начнут наконец проектировать для малоэтажного строительства не только "ленту на глубину промерзания".

Можно сделать мебель/двери/пол. Можно продать:D

У меня шаг стропил/брусков обрешетки 600 мм. Подшивать планирую доской 1,8 м длиной. Ширина, наверное, мм 90-100. А вот до какой толщины на рейсмусе доводить? Вопрос, кстати, актуальный и для фасада - буду делать горизонтальный деревянный сайдинг "елочкой" внахлест. 7 м3 дюймовки 120 мм шириной пока сохнет с зимы. Но ее еще надо будет немного на конус строгать. Тоже есть вопрос по ширине/толщине. Может продольные пропилы поделать, как на половой шпунтованной доске?

И какое отношение будет некрутибельным? Тоже рассматриваю возможность подшить свесы доской с выбранной четвертью вдоль свеса.

Тем не менее он применяется для дезинфекции в пищевой промышленности. Ну и наличие бытовых озонаторов тоже успокаивает

Сколько стоит - еще не узнавал. Токсичен. Но быстро распадается (где-то читал, что период полураспада - 10 мин.) на кислород и воду.

Если доводить до слизи на стенках - то нафиг такой девайс нужен. Я этим дышать не собираюсь:D. У озонирования в том и преимущество, что обработку можно производить хоть каждый день - малыми концентрациями (0,1 мг/м3) и раз в сезон осенью нормально 10 мг/м3 (цифры ориентировочные).

А можно глянуть, как планируете делать фундамент.

Нужно быть уверенным, что 50-70 м 200-й канализационной трубы выдержут несколько часов рецеркуляции в них 1,6-2,2 т воды и стыки труб не разойдуться Зачем изобретать велосипед? Надо использовать методы, уже разработанные и применяемые для дезинфекции воздуховодов. Уверен они есть. Может наши вентиляционные гуру нам о них поведают. Лично я смотрю в сторону озонирования. Вижу два больших плюса: 1. Для обработки, кроме озонатора ничего больше не надо - включил его на входе и все - дальше работает имеющееся вент. оборудование. 2. Кроме ГТ обрабатываются и остальные воздуховоды приточной вентиляции. Возможный минус - окисление металлических поверхностей и деталей вент. оборудования. Этот вопрос надо "провентилировать":D. А также вопрос концентраций озона при обработке и их периодичность.