badgy

Уже прикинул сам. При +20 в доме и -20 на улице порядка 5,5 литра воды в сутки. Думаю, придется приглушать вентиляцию.

Я и хочу оценить влагопотери через ограждающие конструкции. Для расчета мне не хватает понимания разности давления водяных паров в теплом и холодном воздухе. Вот и спрашиваю - откуда взялась цифра 500-1000 Па?

А можно прикинуть, сколько будет терять влаги каркасник, утепленный эковатой, при следующих данных: пирог стены- гипсокартон 25 мм, эковата 250 мм, изоплат 25 мм, вентзазор. площадь стен - 200 м2. пирог чердачного перекрытия - гипсокартон 12 мм, эковата 400 мм, холодный чердак. площадь чердака - 75 м2. температура в доме + 20, отн.влаж. 50% за бортом отн. влаж. 50% температура 1. -20 градусов 2. -10 3. 0 Буду признателен. Или ткните в методику расчета.

1 м2 глиняной штукатурки может взять 300 г воды. 1 м2 гипсовой - меньше 50 г. Гернот Минке. "Глинобетон и его применение"

В "старинных" материалах интересна не сколько сама паропроницаемость, а сколько ее совокупность с "эффективной влагоемкостью", т.е. возможностью материала принять в себя влагу без ухудшения теплоизоляционных свойств. Например куб глины в виде 3 см штукатурки на стене (комната 3х4, примерно) может взять в себя 10 л воды при относительной влажности воздуха выше 50%, и отдать, если отн. влажность упадет менее 50%. Похожим свойством обладает дерево и старинный кирпич, особенно печной. Именно этим свойством регулируется микроклимат в доме (сглаживаются колебания влажности), а не пресловутой паропроницаемостью. В дошкольных учреждениях Германии, например, рекомендовано стены штукатурить только глиной. А какой современный материал обладает похожим свойством? Явно ни пенопласт, ни минвата, ни газобетон, ни кирпич современный, без обжига делающийся. Я знаю только эковату - по заявлениям производителей она может принять в себя до 30% воды по массе без ухудшения свойств. Но это пишут лица, заинтересованные в сбыте, а как оно на на практике - будем проверять, когда построюсь.

Очень интересно. Где можно посмотреть?

Паропроницаемость наружных стен сама по себе не является ни добром ни злом. Ее просто нужно учитывать. Если паропроницаемость может привести к намоканию утеплителя - учитываем, и делаем правильный пирог стены. Если она приводит к пересушиванию воздуха в доме зимой (а есть такие примеры при избыточной вентиляции и особенно при воздушном отоплении) - учитываем при проектировании и эксплуатации вентиляции и отопления. А есть еще паропроницаемость чердачного перекрытия...

Тоже начинаю думать в сторону солнцезащиты. Дом деревянный - поэтому ставни. Хочу откатные (Самоделкин присоветовал). Ламели поворачивающиеся. Возможность установить изнутри съемный вкладыш - летом рамку с москитной сеткой, зимой с утеплителем. Интересно будет услышать мнение о возможных принципиальных схемах реализации. В первую очередь надо решить вопрос откатной конструкции, т.к. ее надо увязать конструктивно и по дизайну с наружными наличниками и отливом. Ставни предполагаю делать на окно из двух половинок - левой и правой.

Ни в коем случае. Только спец. добавки.

Если вплотную, то у нормального миксера желоб метра 4. Лопатами разгребете.

Если миксер сможет подъехать к двум углам - то не надо. Мы сколотили 3-метровый - не понадобился. Человека 4-5 с лопатами, один с вибратором должны справиться.

Выложите, когда сделаете. Интересно сравнить в одном селе.

Для того, чтобы сэкономить при устройстве фундамента на склоне надо склон обыграть - например фундамент делать в двух уровнях. Я заливал свою плиту на склоне 10%, причем по верхнему уровню, и что такое утрамбовать 600 т отсева и щебня знаю очень хорошо. Сейчас я лучше изменил бы проект и сделал бы дом в полтора этажа в трех уровнях.

Если решитесь на УШП, то сваи рекомендую сделать все равно. Так скандинавы строят на торфах - десяток-полтора тонких свай до твердого грунта под внешними стенами, поверх свай подушка из щебня и песка, затем плита. Но керамзитобетонные блоки могут не пройти по нагрузкам. На торфах дом должен быть легким. ИМХО.

Дядя Женя, тут Маша (Доброе утро) порекомендовала к Вам обратиться как к человеку, разбирающемуся в вариантах установки деревянных окон в деревянные стены. Я Вам свой телефон в личку скину. Наберите, если нетрудно - очень надо посоветоваться. Или свой мне скиньте, я перезвоню. Буду очень признателен.

У человека вроде теплая керамика. Джут - это заморское растение, из него делают уплотнитель лентами разной ширины и толщины. Часто применяется как межвенцовый уплотнитель в срубах. Про лен читал, что в Европе, на экологичных стройках, для установки окон применяется полимерно-льняная лента. Интересно, у нас такая продается? Я не то, чтобы ярый противник пены, просто сложилась какая-то логика строительства - деревянный каркасный дом, деревянные окна, штукатурка планируется из глины - хочется и окна сообразно этой логике установить. Может подскажет кто натуральные, но технологичные альтернативы пене и ПСУЛу.

Мария, там помоему деревянное окно. И на что его можно поставить, если без пены. Может джут?

Места выхода коммуникаций в плите определяются проектом. Трубы могут прокладываться под плитой как в материковом грунте, так и в подушке. Если труба проходит в подушке, сначала насыпаем песок/щебень, трамбуем, затем выкапываем траншею, укладываем трубу, засыпаем и трамбуем.

Misha_k, а как изокерн будет себя вести с чугунной буржуйкой jotul f 602? Там тоже есть режим тления. Или сразу облицовывать дымоход ГВЛ с воздушным зазорчиком, чтобы запах не попадал в комнату?

А мне нравится Для большей технологичности можно грунт снимать экскаватором и под ребра использовать несъемную бетонную опалубку. Тогда и плиту и ребра можно залить за один раз, из миксера.

А Вы думаете, что УШП это плита? Еще пару лет назад Кубарик писал, что УШП надо рассматривать как незаглубленный ленточный фундамент с утепленными полами по грунту. Просто заливается они вместе, да и выглядит как плита. У Владимира Таллинна первый этаж сделан из керамзитобетонных блоков fibo (удельный вес 650 или 850 кг/м3, в зависимости от марки), мансардный каркасный второй этаж, считай, можно отнести к весу крыши. Полагаю, что нагрузка на м.п. несущей стены у него явно меньше 2 т. Попадался мне проект одноэтажного дома из поротерма (удельный вес 750 кг/м3). Нагрузка составляла до 2 т/м.п. А какая нагрузка будет от кирпичной стены при удельном весе пустотелого кирпича 1400 кг/м3, полнотелого - 1800, полнотелого силикатного - 2000? Еще раз повторюсь - УШП в классическом виде - только для легких домов. Если дом тяжелый - выбирайте другой фундамент, ту же финскую плиту. Кубарик писал, что при ребре 50х50 см плита выдержит любой малоэтажный дом.

В пенопласте - да. В ЭППС -нет.

Мыши. Экструдированный пенополистирол. Не едят. Но Вы не одиноки в этом заблуждении. Этот вопрос уже три года с завидной регулярностью всплывает на форумхаусе.

И я о более сложных вещах. В Европе УШП делают на торфянниках, опирая их на сваи. И при этом очень хорошо учитывают теплопотери через фундамент. Поэтому и делают именно УШП.

Да делаем, делаем. Действительно, нет ничего сложного. А если возникают сложности - то тоже сами решаем. Опираясь на здравый смысл и помощь форумов. Потому что нету специалистов, даже за деньги, которые скажут - делать, например, экстраармирование ребер, или не делать. Или какой бетон лить - М400, или М300 хватит. Плитно-свайный - это круто. А плитно-свайный, с теплопотерями, не выше столько-то ватт на м2? Про мышей - даже не смешно. Вы только на форумхаусе об этом не вздумайте писать. Там этот баян много обсуждался.:D Пеностекло - хороший материал. Только у плитного цена - космос, а из крошки несъемную опалубку не сделать. Я над этим материалом пока думаю. А еще думаю, что пора искать молодого конструктора, обучать его, платить зп и зарабатывать на расчетах шведских и финских плит.