badgy

Как-то при прокладке кабеля в центре Киева (центрее не бывает, до Софии метров 30) пробили межстанционный кабель (в свинце и под давлением). Стоило поремонтировать: мне - 2 бут. водки, шоб снять стресс у телефонистов сразу после аварии:D; телефонистам - 2 бут. коньяка компрессорщику с АТС, шоб стравил давление (под давлением свинец не запаяешь). Муфта, скотч-локи, работа по ремонту ТПП 10х2 будут стоить гривен 300. Плюс - минус.

Для них это деловое обыкновение:D. Надо уведомить. Муфта недорого стоит.

Возьмешь у меня вибратор:D. Дашь его рабочему. И пусть вибрирует до полного удовлетворения.:D Бетон, кстати, где планируешь брать?

Я бы делал так: Сверху, слева и справа оконного проема - четверть из бруска. Снизу (уже за плоскостью четверти) - подставочный профиль. Между окном и четвертью - ПСУЛ. Под отлив - на подставочный профиль и низ оконного проема - хорошую гидроизоляцию. Изнутри оконный шов закрыть пароизоляцией. С заводом на шов снаружи стенового ветрогидробарьера, а изнутри стеновой пароизоляции я бы не связывался, закрывал бы оконный шов отдельно - только так его можно закрыть качественно.

Насколько окно утоплено в проем? Есть ли четверть? Гидроветрозащита паропроницаема? Вентфасад будет?

К дому еще, блин, жильцы в нагрузку прилагаются. И каждый норовит, сцуко, зимний свежий воздух испортить, в т.ч. и водяных паров туда напихать В пересчете на жидкость - один - два литра на человека в сутки. Плюс стирка, готовка, душ... Для дома с паропрозрачными стенами баланс влажности сложнее поддерживать, чем для дома с паронепроницаемыми стенами. Во втором случае все просто - чем сильнее портим воздух, тем сильнее вентилируем. А в первом, при избыточной вентиляции рискуем зимой получить пересушенный воздух. Вот поэтому и возникают мысли - а где купить крафт-бумагу... Надежда, нашим легким, носоглотке и коже без разницы сколько молекул воды может оторваться от жидкости в стакане. (Т.е. я не знаю насколько испаряемость зависит от влажности воздуха, граничащего с жидкостью. Я конечно понимаю, что зависимость есть, но какая - не знаю). Им важно, сколько этих молекул летает в доме вокруг человека. А наша задача, как строителей или застройщиков, сделать так, чтобы этих молекул при любых раскладах на улице и в доме было оптимальное количество (50 % относительной влажности).

Есть же рекомендации к использованию изнутри крафт-бумаги, как слоя, ограничивающего паропропускание - финны так делают, например. А то мои расчеты показывают, что мой дом (200 м2 стен + 80 м2 чердачного перекрытия) при утеплении эковатой будет терять при +20 в доме и -20 на улице 5,5 литра воды в сутки только через ограждающие конструкции. А если вентиляцию включить? Или воздушное отопление. Можно и "сушнячок" испытать не употребляя:D. Вот только вопрос - где же у нас крафт-бумагу нормального качества купить? Типа, как здесь.

Гипсокартон есть у всех. У вас есть саман - лучший натуральный регулятор микроклимата в доме. Почитайте Г. Минке "Глинобетон и его применение". Вы на дедушку молиться должны. За правильный дом. Современным стройматериалам до самана как до Луны. Не спешите его переделовать. Постарайтесь его почувствовать. Может надо не стены утеплять, а перекрытие, или пол. Сделайте инфракрасную съемку зимой - определитесь с теплопотерями.

Саман не трогать, бережно штукатурить глиняной штукатуркой, белить побелкой или клеить бумажные обои. Если окна пластиковые - внимательно размышлять о потоках воздуха в доме зимой, летом, дырках, эти потоки обеспечивающие, и прочих вентиляционных умностях. Утеплять снаружи пофиг чем.

Поставщик задерживает поставку. Пока жду.

Подскажите, в каких случаях лучше оконный шов с улицы закрывать паропроницаемой гидроизолирующей лентой, а в каких - ПСУЛ.

Правильно ли я понимаю, что в случае паропроницаемой стены (у меня каркас и эковата) оконный шов надо пароизолировать не только от помещения, но и от стены.

Фундамент от влаги защищают водоотведением и гидроизоляцией. Угадай, к чему относится слой щебня:D

Я клеил. Церезитовским клеем для пенополистерола. В незаглубленных утепленных плитах (шведская, финская) гидроизоляция нужна для защиты фундамента лишь от каппилярного подсоса влаги, с чем ЭППС вполне справляется. В заглубленных утепленных плитах(типа Дау) поверх ЭППС кладут пленку.

При устройстве утепленных плитных фундаментов с применением ЭППС, одна из его функций - гидроизоляция.

Надеюсь, недели через 2-3 начну себе ставить.

Видел из боярышника - кошка не пролезет

Ну, а если заказчик попросит обеспечить теплопотери не более 40 ватт с м2 дома в холодную пятидневку, какие проверенные методы Вы примените?

Эпитет "печально" по отношению к глубине промерзания встречаю первый раз.:D Заглубление фундамента ниже глубины промерзания не решает автоматом проблемы морозного пучения. Потому что есть еще боковые силы МП - те, что иногда рвут пополам бетонные сваи. Методами борьбы с МП, кроме заглубления фундамента являются еще - замена пучинистых грунтов основания на непучинистые, дреннаж, утепление отмостки. Нужно просто выбрать, какие противопучинистые меры в конкретном случае окажутся эффективнее.

Выложу с вашего позволения инфу на форумхаусе. А то в разделе УШП эта тема возникает с завидной периодичностью.

Поделите на 2:) www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=2448&pictureid=26443

Вот более-менее похожее (ссылка устарела) А то некоторые думают, что влепив в интерьер дерево или камень, мы автоматом получаем стиль кантри:D

Он то подходит, но целесообразен ли? Какой у Вас склон (в Барахтах ровных участков мало) и что за тех. помещение. Вообще перезвоните (телефон сброшу в ЛС), подъедите, посмотрите на незаглубленные фундаменты на барахтинских склонах и подумаете - надо ли оно Вам.

Ну, во-первых, некоторых вентиляционщиков послушать - и 1000 м3/ч не хватит:D, а во-вторых - внутренние стены на первом этаже будут глинобитные, а все наружные и внутренние на втором - отштукатурены глиной. У финнов подсмотрел - они так строят, чтобы теплоемкость каркасника повысить, ну и колебания влажности сгладить. Но им проще - у них сауна в каждом доме.:D

Объем дома у меня 400 м3, вентиляция расчитана на 200 м3/ч. Снижение ее производительности до 100 м3/ч в холодное время проходит по сан. нормам на семью из трех человек. Просто стоит подумать о настройке ее работы, чтобы она давала время глиняным стенам впитать влагу при локальном увлажнении - купании или готовке. А потом глина будет постепенно испарять влагу, увлажняя воздух. Может стоит подумать об установке тканевого рекуператора, увлажняющего приточный воздух. Вобщем, когда явление оценено, понятно куда копать