badgy

Пытался донести мысль о комплексном подходе к энергосбережению. Недостаточно только утеплить стены и чердак/кровлю. Нужно и об окнах подумать, и об мостиках холода. Вентиляцию, отопление, ГВС продумать экономные. По возможности использовать энергию Земли и Солнца.

Энергосбережение в доме зависит от многих факторов. Для примера можно привести французский стандарт RT 2000. Цитата из статьи по энергосбережению. Например, при проектировании зданий в соответствии с французским стандартом RT 2000 «Индивидуальные дома без систем кондиционирования воздуха» необходимо набрать 20 условных баллов по следующим 5 разделам: — теплоизоляция перекрытий, стен и кровли (от 2 до 5 баллов); — наличие тепловых мостиков в конструкции здания (от 0 до 4 баллов); — тип оконных конструкций (от 1 до 3 баллов); — системы вентиляции (от 1 до 4 баллов); — системы отопления и горячего водоснабжения (от 1 до 6 баллов). В документе приведены указания по балльной оценке различных технических решений. Дополнительно учитываются также местоположение и ориентация здания по приведенной в указанных Технических рекомендациях методике. В случае, если в сумме по применяемым инженерным и строительным решениям набираются искомые 20 баллов — проект признается удовлетворяющим требованиям по удельному расходу энергии на квадратный метр в год. В противном случае — он никоим образом не может быть утвержден. В указанном документе все требования представлены достаточно наглядно и обеспечивают выполнение основного условия — использование эффективных конструкций с гарантированным выполнением требований по экономии энергии. То есть — хочешь применять дорогие и очень эффективные окна, можешь сэкономить, например, на теплоизоляции перекрытий. И нет никакого поэлементного диктата. Что, на наш взгляд, демонстрирует совершенно справедливый и грамотный подход к проектированию энергоэффективных зданий не только для Европы, но и для нашей страны. И это, кстати, позволяет снизить так набившую оскомину в причитаниях чиновников «коррупционную составляющую» не на словах, а на деле. Подобные документы были разработаны и успешно применяются во многих странах, что очень помогло в реальном становлении энергосберегающего (а в дальнейшем — и «зеленого») строительства. В конце прошлого века использование в развитых (да и во многих развивающихся) странах нетрадиционных и альтернативных источников энергии — за счет применения тепловых насосов, ветровых генераторов, солнечных коллекторов и солнечных батарей, многих других устройств — стало в массовом строительстве совершенно обыденным делом. К сожалению, они все еще считаются какой-то экзотикой для России, хотя вполне могут и должны стать необходимым элементом и своеобразным «локомотивом» отечественного строительства.

Может, мы имеем ввиду "разные" коэффиценты? Или (ссылка устарела)с/п - это просто рекламная утка?

Мне нужен однокамерный стеклопакет коэффициент теплопроводности Ug-Wert [Вт/м2К] которого будет равен 1,0-1,1 при толщине дистанции 12 мм. Вот прибор, а рядом - хорошая статья.

Да, наверное (хотя чувствую подвох в вопросе) А Вы, Оля, с Анталом работаете?

Т.е., как я понял, задувать научились и в гаражах. Чем и сколько - это вопрос второй... Криптон, к-рый умеют производить на очень редких заводах редких газов, и баллон к-ого стоит 4500-5500 долларов задувают вместо дешевого аргона (не, ну если литр на 6-7-литровый с/п, тогда понятно). Задим вопрос по другому: С/п какого производителя являются действительно энергосберегающими (имеют I-слой на нужной поверхности, достаточно заполнены аргоном/криптоном, ну может еще теплую дистанцию)?

А какой % криптона должен быть в стеклопакете? (попадалась цифра 90% ) Как этот % соблюдается/контролируется при производстве?

Вопрос к гуру. Стеклопакеты с криптоном. Кто-то в Украине делает? (можно ли заказать/купить). На сколько дороже аргона? (можно в %% )

Правильная вентиляция дома - это не только замещение определенного объема воздуха в час, но и правильно организованное движение воздуха в доме. Свежий воздух подается через приточную вентиляцию в жилые комнаты, из к-рых он перетекает в "грязные" помещения (с/узлы, кухню, гардеробные/прачечные) и из них удаляется на улицу через вытяжную вентиляцию. Обычно в домах делают минимум 2 вытяжных стояка - на кухне и в с/у. Если кто-то расчитывает использовать печь, как дополнительный вытяжной вент. канал он должен отдавать отчет в том, что: - топка печи должна выходить в "грязное" помещение, например в кухню; если топка выходит в жилое помещение, то, при работе печи, это может привести к изменению потоков воздуха => к "недовентилируемости" "грязных" помещений, соответственно к "недоудалению" запахов и излишков влаги из них. - даже если топка выходит на кухню, то приточная вентиляция в доме должна обеспечить поступление объема воздуха, необходимого для работы вентиляции плюс объема воздуха для работы печи (т.е. если для вентиляции нужно 60 м3, а для обеспечения горения дров 80 м3, то через приточку должно поступить 140 м3); в противном случае вытяжная вентиляция в том же с/у будет работать с недостаточной производительностью (в худшем варианте она может работать в обратную сторону). Я думаю, что попытка расчитать участие печи в работе вентиляции будет являтся жутким кошмаром для любого вентиляционщика:D. Они, как правило, печь/камин считают потребителем воздуха и рекомендуют 1) приток организовывать с учетом потребляемого печью на горение воздуха + на подпор тяги если нужен, либо 2) подводить к печи воздух с улицы

А что, ЭППС стал пропускать воду? Зачем его гидроизолировать? Стыки пропенить Церезитом СТ-84, проклеить скотчем и лет на 80 можно о нем забыть.

Еще раз - все детали стандартные, для изготовления воздушных клапанов (на пластмассовых шестеренках, например, в возд. клапанах крепятся поворачивающиеся ламели). На любой вент. фирме (я заказывал на Вентарсенале) такой клапан изготовят за полчаса, грн за 50-100.

Все забываю сфоткать свой клапан для приточки. Потом выложу. В двух словах: У меня печь будет расположена близко к наружной стене. Пока с размерами и точным местоположением не определился, поэтому приточку для печи решил сделать в стене, а не в полу. Соответственно поимел возможный мостик холода в стене зимой, т.к. даже плотно прилегающий шибер (не дроссель) не является преградой для холода. Долго думал, как реализовать две заслонки снаружи дома и внутри, чтобы между ними получалась воздушная прослойка. Уже даже отдал заказ на изготовление наружного воздушного клапана с эл. приводом и соединяемого с ним внутреннего ручного шибера, как до меня дошла достаточно простая схема реализации моей хотелки. Клапан 100х100х400, собирается из стандартных комплектующих для вент. воздушных клапанов. Можно поставить электропривод.

Сайдинг будет елочкой. Каркас изнутри обшит ГВЛ, снаружи - изоплат 25 мм.

Справедливости ради, надо добавить, что указанные выше ограничения не являются исключающим фактором для применения МЗФ и НЗФ. Скорее встает вопрос о целесообразности их применения в чистом виде. Например, ту же УШП делают и на болотистых почвах, но добавив несколько свай до несущего грунта (кол-во и диаметр свай в комбинации с УШП значительно снижается, чем при чистом свайном фундаменте). Кроме того, буржуйские конструктора принимают во внимание не только грунтовые условия для фундамента, но и нагрузки на него. Т.е. они могут сказать, что такой-то фундамент на болотистой почве можно применять при нагрузке на него до 15 кН/м.п. (каркасник 1-1,5 этажа), а все, что тяжелее там не подойдет. Наши же конструктора, как правило предпочитают предлагать для определенных грунтовых условий универсальные (подходящие и для легких и для тяжелых зданий) фундаменты.

Если делать окна "полусамостоятельно" цена составит 1100 - 1400 грн. за м2 (включает в себя клеенный брус, цобелевские ЛКМ, уплотнители deventer, петли OTLAV, теплый с/п с аргоном и т.п.). Такую цену к недостаткам отнести сложно. Как, собственно вымышленную "непрактичность" - с каких пор форточки стали непрактичными? Или имелась ввиду необходимость раз в 5-7 лет подкрасить окна? Так это нормальная плата за возможность иметь деревянные окна, тем более, что пожелтевший мп не подкрасишь:D, а регулярное употребление кондиционера для оконного лака позволяет не думать про покраску еще лет 10. К достоинствам финских окон я бы добавил еще звукоизоляцию. Большая воздушная прослойка между стеклом и с/п очень этому способствует.

Миф о незаменимости конструкторов в малоэтажном строительстве, мягко говоря, преувеличен. За несколько месяцев застройщику вполне по силам разобраться в свойствах грунтов на его участке, понять логику разных фундаментоустроительных мероприятий (подушка, дреннаж, отмостка, армирование, бетонирование и т.п.), сделать проект и самостоятельно его исполнить. И делается так все чаще и чаще. И не от врожденной жадности (денег на конструктора жалко), а из-за отсутствия конструкторОВ, умеющих проектировать современные утепленные мало- и незаглубленные фундаменты. Вот Вы сколько МЗФ спроектировали?

Утепление изнутри повысит сопротивление теплопередачи стены, но снизит такой важный показатель, как теплоемкость. Попробуйте связаться с эковатчиками - они, в принципе, задувают колодезную кладку, но нужно уточнять о 50 мм. И понадобятся технологичные отверстия в стене пробивать, потом заделывать.

Финны и всякие прочие шведы и 300 делают - может они что-то знают.:D

Правильно Дядя Женя. Потом сравним 100 мм и 200.

Ну что сказать. И материал хороший, и цена соответствует. Жду фотки наличников.

На стыках зазор между досками не нужен? Дерево же дышит. Как стыкуются с таким сайдингом откосы окна/наличники? Где такой красивый сайдинг продается, и почем? Планирую себе дом обшить также, но доской поуже - видимая часть 85-90 мм, нахлест 20. А у Вас какие размеры?

Оля, у меня каркасник. R стены больше 6. Окна искал - шоб соответствовали. За вменяемые деньги не нашел. Плюнул. Стал искать что по душе. По душе оказались финские. Они же настоящие. Деревянные... Распашные... С форточками. И они все таки теплее. У них уличная створка даже не герметичная - там в уплотнителе небольшую перфорацию делают для вентиляции - чтобы стекло не потело зимой. Основная функция этой створки - ветрозащита внутреннего стеклопакета. Легкий зимний ветерок увеличивает теплосъем с обычного окна в разы. А у финнов от этого защищает наружная створка с обычным стеклом. И это эффективнее, чем увеличение количества камер в стеклопакете. Такой эффект можно наблюдать, когда народ лоджии или балконы стеклит обычными стеклами. Лоджия получается холодной (температура зимой практически совпадает с уличной), а в комнате за лоджией реально становится теплее. Ну и толстая деревянная рама (в моем случае 160 мм) удлиняет путь холоду в обход окна через стену.

2-й этаж радиаторами. Застрял на фасаде. Утеплять решил только после обшивки - большой риск намочить утеплитель. Обшивать буду деревянным сайдингом - сейчас должен во всю обрабатывать доски, ан нет - рейсмус сдан в сервис,он там уже 2 недели и еще неделю точно пробудет - ждут запчастей из-за бугра. Григорий (Фараон) обещает задуть эковату с максимально возможной плотностью (надеюсь на 50 кг/м3, но посмотрим).

А про раму никто и не говорит. Сравнивается двухкамерный стеклопакет и финская конструкция - наружное стекло, воздушная прослойка 8-12 см, однокамерный стеклопакет.

Зря я хвастался. Сглазил, видимо. Задержки с поставкой оконных блоков плавно перетекли в "попадалово". Вобщем в зиму вхожу без окон. Теперь немного пояснений. У меня планировался эконом-вариант финских окон. Не DOMUS. Дело в том, что на этапе проектирования дома выяснилось, что увеличение толщины утеплителя на 60% в наружных стенах приведет не только к уменьшению теплопотерь, но и к тому, что через окна (обычные, МП, двухкамерный СП) станет улетать не 25, а 33% всего тепла. Попытка найти теплые окна в среднем ценовом диапазоне (до 1500 грн/м2) успехом не увенчалась. Зато в инете наткнулся на описание финских окон. Оказалось, что за счет конструкции с двумя раздельными створками и толстой деревянной рамой эти окна более приспособлены к сохранению тепла, чем германские (поворотно-откидные) и англо-американские (вертикально задвижные). Не зря Хрущев у финов конструкцию окон для советского строительства спионерил:D. Потом выяснилось, что в Украине таких окон, в отличии от России, например, в недорогом сегменте не делают. Вот и пришлось искать столярное производство, чтобы разместить заказ. И я его, сцуко, нашел... Попутно немного разобрался в устройстве окон, уплотнителях, фурнитуре, ЛКМ. Т.е. я теперь процентов на 90 знаю, как правильно сделать недорогие финские окна. Но для меня они уже будут дорогими:D. И в следующем сезоне. Но это мечта. А на мечту денег не жалко.