badgy

По плоским утепленным плитам - смотрите плиты DOW. Я противник применения ПСБ в земле под нагрузкой. Нужно подбирать фундамент под поставленные задачи, а не изобретать его по новой.

Для УШП по барабану - отапливается дом или нет. Слой утеплителя под УШП и теплая отмостка вокруг с шириной, равной глубине промерзания (на углах больше на 50%!) не позволяет промерзать грунту не из-за того, что дом отапливается, а из-за того, что под УШП сохраняется тепло земли (т.е. всегда положительная температура). Именно поэтому для разных климатических зон различается толщина утеплителя под УШП (у шведов на чертежах есть и 200 мм ЭППС, и 250, и 300. Чтобы определить прочность при долговременной или постоянной нагрузке с 2% деформацией, надо прочность при 10% деформации (указывается у всех производителей) разделить на 2,5-3 или 4-5. Т.е. для Пеноплекса 35 с прочностью при 10% деформации 250 кПа долговременная прочность будет 100 кПа, а постоянная - где-то 60 кПа.

Фундамент Домик Буржуйка Дымоход, но его можно и бюджетно сделать - кирпичный или коаксиальный, главное соблюсти противопожарные отступы. Электропроводку сделал наружную проводом ПВ-3 нгд в электротех. гофре. Если нужно будет сторожку сдавать пожарникам - делайте изнутри гипсокартон в 2 слоя.

Пишу этот пост из подобного домика. Построили как будущий сарайчик, и как временное жилье для строителей. Вторая зима - полет нормальный. Тепло и сухо. Постоянно проживает 1-3 человека. Фундамент - утепленная плита.10 см ЭППС, 10 см - армированная стяжка. Вроде ничего особенного - а столько комфорта добавляет. Сам домик - каркасник. Пирог стены изнутри - наружу: ГКЛ - 100 мм пенопласт 25 - ОСП 12 мм. Пирог перекрытия: ГКЛ - пароизоляция - стекловата. Крыша -шифер. Отопление - хорошая буржуйка. По поводу плохой пожарной безопасности каркасника - скажу кратко - это миф. Материал стен здесь дело десятое. Гораздо важнее сделать правильно электропроводку, печку, дымоход. А если сразу расчитывать на пьяных сторожей, то лучше вообще ничего не строить.

Щас у хороших с/п сопротивление теплопередаче, как у кирпичной стенки.

Можно конечно и покрышки... Но не феншуйно. Вообще такой "приподнятый" плитный фундамент правильно рассматривать с т.з. единства и равной значимости его двух составных частей - самой плиты и ее основания - армированной грунтовой подушки. Грунт можно армировать разными штуками: - по простому - мешками с песком, покрышками; - по модному - георешетками, геотекстилем, габионами; - по советски - сборными бетонными конструкциями. Главное - обеспечить нерасползаемость подушки под нагрузками и погодными катаклизмами лет так на 50-100:) Но такую подушку нельзя делать на черноземе. У него несущая способность никакая (т.е. он не выдержит вес дома с плитой и с подушкой). Если делать такой фундамент, то чернозем надо заменять полностью на непучинистый грунт, если на песок, то с проливкой и послойной трамбовкой. А выше нулевой отметки подушку армировать (я бы сейчас смотрел бы в сторону армирования периметра подушки габионами, или бетонными 1-метровыми кольцами).

А есть ли у газовых котлов (или у каких котлов есть) настройка на калорийность потребляемого газа? И мощность продаваемых на Украине газовых котлов, она считается при какой калорийности и каком давлении газа в трубе?

В общесоюзной кооперации при производстве оборудования для АЭС Украина выступала очень сильно. Турбоатом заменили Электросилой относительно недавно. Потом Росатом и Газпром - это очень разные люди и сферы влияния. Продадут любое оборудование с радостью. И я не говорил что 5 и 6 блоки надо строить. Я говорил разконсервировать строительство. Достаточно Адной тАблетки:D

Политической альтернативой российскому газу будет разконсервация строительства 5-6 блоков Чернобыльской АЭС. Думаю Европа в этом случае может глубже проникнуться ценой газа для Украины. А есть еще 4-й блок...

В воздушной прослойке за стенкой 20-25 мм будет тяжело организовать конвекцию и легко эту прослойку нагреть до такой степени, что теплопотери дома сильно возрастут. Скрытая проводка обогревающих труб, в принципе, имеет право на жизнь, но думаю, что она менее эффективна чем открытая. Хотя в музеях делают.

Вот хорошая статья о темперировании стен www.konrad-fischer-info.de/7tempr2.htm Это самоделкин на форумхаусе, к-рый себе сделал теплый плинтус. Поищи по его постам, он где-то описывает изготовление ТПл из медных трубок и пластин. За ГКЛ не делай - наступишь на теплопроводность гипса и упрешься в низкую теплоотдачу такой СО в помещение. Правда сможешь просчитать теплопотери дома при внутр +50 и внеш. -22:D

Взаимно, читаем внимательно с самого начала. А теплый плинтус в самом примитивном варианте это две трубы - подача и обратка по низу стены. К трубам добавляются пластины и/или оребрение для лучшей теплоотдачи и прикрываются длинной панелью-крышкой так,чтобы снизу и сверху была щель между теплым плинтусом и стеной для конвекции.

Если уже есть радиаторы, то лучше смотреть в сторону теплого плинтуса - системы отопления, где тонкослойная конвекция от элемента отопления нагревает стену на высоту 150-170 см, а нагретая стена уже обогревает помещение лучистым (инфракрасным) теплом. Есть фирменные теплые плинтуса, как правило очень дорогие (>100 евро/м.п.), есть самодельные (на форумхаусе где-то попадались отчеты). Хороши с радиаторами тем, что используют такую-же температуру теплоносителя 65-70 градусов. Теплые стены по типу Рехау больше подходят для массивных (теплоемких) стен и по температуре теплоносителя больше сочетаются с теплыми полами -30-40 градусов.

Да, собрал насухую. Там в тройнике на нижний отвод спец. крышка надевается с трубочкой посередине. В саму крышку сажа сыпется, а в трубочку конденсат стекает - у меня под ней банка литровая стоит - к ней доступ через нижнюю дверцу.

А из-за чего многопроволочная жила хуже - хуже контакт при соединении и подключении розеток/автоматов/выключателей? Так я везде паяю. И вообще, что делать - менять проводку? Все уже зашито ГКЛ и ГВЛ.

Уточню насчет легальности. Вроде бы были чьи-то техальбомы.

Каркасник. Деревянный весь. Когда дошло до электрики - рассматривал разные варианты. По совету специалиста с электромонтажной фирмы сделал разводку ПВ 3 нгд в электротехнической гофре (про мет. трубу все знаю - но я не Рокфелер). В принципе нормально. Затягиваешь в гофру столько жил, сколько надо (свет - 2, розетки - 3, проходные/перекрестные выключатели - 4) и прокладываешь как кабель. Т.к. была возможность взять ПВ 3 нгд 1х2,5 запорожского производства по 1 грн/м, то 1 м трехжильной проводки обошелся мне менее 4 грн. Естественно брал провод разных цветов. Насколько знаю - в недеревянных домах и офисах(!) такую разводку применяют уже на легальных основаниях. Единственное о чем размышляю - может РЕ жилу лучше без изоляции затягивать в гофру (и есть ли такой провод?).

На сегодня есть только один выявленный недостаток - сильные высолы на изделиях после дождя, особенно на колотых поверхностях. Нужно будет думать чем покрывать. Интересно, это явление присутствует только у террасного камня, или у заборных блоков тоже?

На фото - временный дымоход в хоз.постройке, приспособленной для проживания строителей. Т.е. и буржуйка и дымоход впоследствии переедут в дом. Чтобы Изокерн не пачкать, внутри проложен дымоход из обычной нержавейки d=125. Круглая крышка в Изокерне - это крышка от тройника (прочистки) для сбора сажи и конденсата в металлическом (внутреннем) дымоходе. P.S. Мне кажется, что основание-цоколь для дымохода из Изокерн-блоков удобнее сложить из кирпича, чем отлить из бетона.

Если я правильно понял, то Вы вынули из советских окон створки, оставили только коробки, и хотите вместо двух створок прилепить на силикон прямо в коробку два стеклопакета, сделав т.о. глухие окна? И Вас настолько сильно беспокоят теплопотери через окна, что Вы готовы задуть МЕЖДУ стеклопакетами аргон? Огласите пожалуйста площадь остекления в отапливаемой части дома, саму площадь этой теплой части, пирог пола, стены и перекрытия в ней. Если даже не обращать внимания на, мягко говоря, неудобную для эксплуатации конструкцию окна, то все равно я думаю, что самой оптимальной схемой будет установка снаружи стекла, а внутри стеклопакета с І-стеклом.

Напрасно думаете. Пока не знаю, но пойду погуглю. Регулировка меня интересует, т.к. забор воздуха у меня сделан на дом общий, а потом разветвляется на 4 чистых помещения (2 на первом этаже - гостинная и кабинет, и 2 на втором - спальни). В идеале хочется регулировать не только объем, но и "зоны" вентиляции (зачем вентилировать ночью гостинную или днем спальни). Но я пока не нашел бюджетный вариант решения этой задачи.

Может подскажет кто из опытных: какой должен быть минимальный забор для того же немца, чтобы он понял - вот "здесь" наша земля, ее надо охранять, а "там" чужая, и без хозяина гулять "там" нельзя. Хочется сразу после переезда взять собаку, но периметр превышает 200 м, и сделать забор за один присест не получится. Поэтому часть ограждения участка будет на протяжении пары лет временной и символической (деревянные колья с горизонтально набитым на них обзолом).

Что есть наборная приточка? Чем Вы предпочитаете регулировать производительность вентиляции?

"Чуть-что - сразу Косой..." :D

Понятно, что встроенный в ТА бак ГВС лучше. Но какой ценник выкатит на такой ТА? А если обмен не скоростной, а змеевик подключен к бойлеру?