badgy

Для уменьшения толщины с/пакета можно использовать с/п с криптоном. При обычном с/п теплопотери приблизительно составляют: - 70% - через излучение; - 15% - через теплопроводность; - 15% - через внутрипакетную конвекцию (передачу тепла от внутреннего к наружному стеклу и дистанционной рамке через циклическое движение газа под воздействием гравитации). После установки в с/пакет энергосберегающего стекла в с/пакете сильно снижаются теплопотери через излучение, но соответственно относительно возрастают доли теплопотерь через теплопроводность и конвекцию. С теплопроводностью борются применением теплой дистанции, а с конвекцией - подбирают оптимальную для внутрипакетного газа толщину дистанции. (Я думаю, что эта дистанция влияет на характер конвекции - соотношение ламинарного и турбулентного движения газа. Чем больше турбулентностей - тем ниже скорость.) Оптимальная дистанция составляет: - для воздуха 2/3" (16 мм) - для аргона 1/2" (12 мм) - для криптона 3/8" (9 мм) Т.е. если нужен с/п до 34 мм, то можно посмотреть в сторону криптона (и теплой дистанции).

Если статья лжива - опровергайте аргументировано. Укажите пожалуйста производителей, к-рые проводят приемо-сдаточные и периодические испытания с/пакетов в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-107-2001, в т.ч. по таким показателям: - Глубина герметизирующего слоя; - Герметичность; - Объем заполнения камер газом; - Точка росы. Офигенным аргументом будут сканы таких испытаний. Если нет такой информации, то просьба указать производителей с/пакетов, у к-рых хотя бы есть ОТК. Пока есть такая информация только про Евроглас.

Это было мое it's a Sony:). (SZ460N) Не чистилось никогда. Под влиянием этой темы решил почистить. Что сказать. Слава ответственно и очень недорого справился с этими "авдиевыми конюшнями". Респект и благодарность.

Поддержу Самоделкина - идея теплых ставней хорошая, предложенная реализация - мягко говоря, неудачная. 1. Увеличивать теплопоступления зимой с помощью зеркала - плохая мысль. - Солнце зимой у нас бывает редко и стоит низко (в декабре для Киева 16 градусов над горизонтом) - при площади зеркала, равной площади окна, на окно попадет всего на 26% больше солнечных лучей (и это в зените, а утром и вечером еще меньше). Следовательно, ничтожный смысл применения отражающих ставней может присутствовать только на южной стороне, а теплые ставни, по идее, нужны со всех сторон. Так стоит ли из-за символической прибавки теплопоступления через окна связываться с такой стремной конструкцией ставней (с инженерной и эстетической т. зр.) - Гараздо важнее поймать и использовать в доме обычные теплопоступления через окна. Некоторые озвучил Самоделкин, некоторые можно подчерпнуть в закрытой ветке Татьяны Эрнст - все достаточно просто - правильные поверхности, аккумуляция и перераспределение тепла. 2. Идея теплых ставней - очень правильная. Если ее грамотно реализовать, то можно отказаться от дорогих оконных систем, к-рые меряются пи...ми сотыми! долями коэфицента сопротивления теплопередачи. Так как использование теплых ставней в отопительный период (долгими зимними ночами 12-16 часов в сутки) может снизить теплопотери через окна не на %%, а в разы. Мое ТЗ на ставни: 1. Ставни должны быть красивыми. Они должны украшать фасад в любом положении - открытом и закрытом. 2. Ставни должны быть универсальными - защищать от солнца летом, и от холода зимой. (я склоняюсь к идее теплоизоляционной вставки в ставни на зиму) 3. Ставни должны иметь механическое/автоматическое управление из дома без открытия окон. 4. Ставни должны иметь надежную (всепогодную) систему открытия/закрытия. На один из вариантов для подумать можно посмотреть в февральском (ссылка устарела) или здесь.

Прочитайте пост №8 в этой теме. Можно еще почитать ДСТУ Б В.2.6-79:2009 (выложен в 21 посту этой темы) - строительство развивается в сторону энергоэффективности, требования меняются, в т.ч. и к монтажу окон. Этот стандарт пока относится к рекомендованным (не обязательным), но он более соответствует энергоэффективным окнам. Себе я буду делать так однозначно.

Это наверное illmod trio - универсальная лента 3 в 1. Заменяет пароизоляцию, пену и ПСУЛ. Дополнительный ПСУЛ используется, чтобы защитить четверть.

Это такая магия человеческого мозга :D Мне это посоветовал один дизайнер интерьеров с большим опытом. Но любители впихивать 3D в 2D могут обходиться арконами.

Имелось ввиду оплачиваться дополнительно. А "логика" обычная для тех, кто знаком с принципами ценообразования на работы в строительстве. Где расходные материалы, впрочем как и применение машин и механизмов, а также человеко-часы специалистов определенной квалификации сидят в расценках на работу, а не фигурируют отдельными строчками в ведомости материалов. А по поводу стоимости монтажа - здесь все зависит от организации бизнеса у оконной фирмы. Понятно, что окно - это такой товар, к-рый заказчику нужен в определенном месте - в оконном проеме, и он приобретается, как правило, с монтажем. Но оконная фирма с монтажниками может находиться в разных взаимоотношениях. Монтажники могут быть сторонней подрядной организацией, они могут являтся хозрасчетным подразделением в составе оконной компании, или они могут быть ее сервисным подразделением (т.е. финансируемым из бюджета фирмы). Как по мне, более правильный (с т.зр. мотивации качества работ и конечного результата) является последний вариант. И только при таком варианте оконная фирма может цивилизовано, при приобретении окон, предоставить бесплатный (или за символическую плату) монтаж. Соответственно при приобретении дорогих окон - бесплатный дорогой монтаж. О чем, собственно и задавал вопрос Слава. Но, видимо, у той компании, где он заказал окна, и у Вас, Валерий Валентинович, взаимоотношения с монтажниками либо подрядные, либо хозрасчетные. Поэтому и логика такая - за все должен платить заказчик. Собственно, такая логика в этой стране встречается очень часто.

План в натуральную величину лучше делать цветными мелками на асфальте. Наносить стены, двери, лестницы, мебель. Диван на бумаге, диван в уме и диван в натуре - три большие разницы.

Пока цена ПСУЛа будет оплачиваться заказчиком, то: 1. У оконщиков не будет никакого стимула искать более дешевые заменители - соответсвенно у производителей производить, у импортеров завозить их. Зачем делать дешево, если можно дорого. 2. Дорогой ПСУЛ - это не только монтаж по ДСТУ, но и удобство (скорость) монтажа. Чего бы не поработать удобными материалами за счет заказчика? Как по мне - если при монтаже используются технологичные материалы - можно давать скидку на работы (например на 50% от стоимости ильбруковсих материалов).

Минусовать 100 ватт не корректно, т.к. вентилятор подает через ГТ свежий воздух => это затраты на вентиляцию.

Может вместо ПСУЛа есть какой-нибудь паропроницаемый герметик?

Помогу закипятить мозг:D www.gosthelp.ru/text/RekomendaciiRekomendaciip195.html www.sbh.ru/articles/art7_1.htm

Да таких больше половины:D. Я и не скрывал, что коробка стоит и крыша накрыта. Сказал, что пытался подать документы весной 2011 - а тогда долго не принимали из-за новой процедуры. Главное, чтобы в областной архитектуре не пронюхали - штрафы, по-моему, там накладывают, а местная архитектура в Василькове - спокойная и адекватная. Тут не подскажу.

Та ну нафиг. Сетку габионную двойного кручения оцинкованную можно взять где-то по 2 Евро/м2. На габион 1х1х2 надо 10 м2. Таких нам надо 50 шт. 50х10х2 = 1000 Евро. Пусть вместе с соединительной проволокой это составит 20 000 грн. Камень возьмем по 500 грн/м3 с доставкой. Надо 100 м3. 100х500=50 000 грн. Итого материалы 50 000 + 20 000 = 70 000. Работа: Пусть 4 "ленивых вуйка" будут в день делать 2 габиона и получать за "важку працю" по 400 грн. каждый. Итого 1600х25 дней = 40 000 грн. Всего получилось 110 000 грн. Т.е. в 2,5 раза дешевле. Хотя в ценах на камень не уверен.

1. По расчетам шведов 10 см плиты между ребрами держит 2,6 т/м.п. - т.е. ненесущую стенку в 1 кирпич высотой 4 м; 2. Армирования в одну сетку достаточно, причем шведы считают периодическую арматуру д=6 , к-рую у нас не найдешь и все употребляют д=8. Но, при необходимости, в проблемных местах (примыкание плиты к ребрам) шведы рекомендуют делать экстраармирование (вторую сетку); 3. Ребра 20 см достаточно, чтобы выдержать до 4,2 т/м.п. на хороших грунтах, и до 1,5 т/м.п. на торфянниках/высоком УГВ; 4. Главное - снять плодородный слой. У нас, ......, приходится и по метру выковыривать; 5. Здесь согласен. Но ЭППС можно использовать только под ребра, а под плиту употреблять 20 см ПСБ-35, к-рый, даже очень качественный, стоит не дороже бетона. Вы, вообще-то, на украинском форуме пишите:D Теплая отмостка (Для Москвы - 80 мм, для Киева - 50 мм) борется с -30 на ура. УШП - по своей сути - для легких домов. Для кирпичных надо увеличивать ребра и делать очень похожую на УШП финскую плиту. Неправда. Это дороже. Вам нужно сделать 2 операции - залить классическую фундаментную плиту 25-30 см, а потом сделать утепленную стяжку. А в УШП это (я даже молчу про удобство прокладки коммуникаций в "пиноплазде") все в одном стакане и бетона уходит меньше. К тому же, я считаю утепление плиты сверху по эффекту, как утепление наружной стены изнутри - из массы для аккумуляции тепла исключаются десятки тонн бетона. Для кирпичного дома это не страшно, а для каркасника и газобетона - непозволительная роскошь. Для тех, кто любит ленту и не любит УШП:D выкладываю еще один утепленный фундамент:

Если живете в Киеве, то проезжая по Столичному шоссе мимо нового Дарницкого моста обратите внимание, как там решен вопрос укрепления склонов. Габионы. Красиво и технологично. Можно делать самому. Тогда будет еще и не дорого. Про другие армогрунтовые конструкции можно посмотреть здесь.

d=200 мм, длина 6 метров стоила где-то 240-250 баксов. Только у меня она синего цвета.

Осознание своего места в "пищевой цепочке" - достойная цель для расширения социально-экономического кругозора.:D Более важным для понимания нынешнего вектора цивилизации, мне кажется, есть не разоблачение финансовых олигархий (этим еще Маркс с Энгельсом развлекались), а понимание основы и движущий силы развития человеческого общества - жадности (привет murave:D ). Алчность - вот что крутит колесо человеческого прогресса. И ведь, сцуко, не остановишь... Зачем нам нужна эта гонка мегапикселей, гигабайт, терафлопсов... Жрем и пьем все больше, увеличивая нагрузку на ассенизаторов и фармацевтов. И в нехватке - чистая вода и воздух. Боюсь, если все мы в ближайшее время не займемся дауншифтингом, то дауншифтинг займется всеми нами...

Это, мягко говоря не так. Или, Вашими же словами: Таблица М1 в ДБНе В.2.6-31:2006 называется Приведений опір теплопередачі склопакетів - т.е. расчитанный с учетом дистанционной рамки. Можно еще на досуге почитать ДСТУ Б В.2.6-17 (ГОСТ 26602.1) "БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ Методы определения сопротивления теплопередаче", чтобы более точно представлять "методику расчета", применяемую в ДБНе. Добавлю, что помимо разных температур, используемых для расчета теплопередачи у "них" и у "нас", существует еще одно важное отличие - у "нас" расчеты проводятся с учетом ветра 5 м/сек, у "них" ветер не учитывается. Про влияние ветра на теплопроводность окон можно посмотреть (ссылка устарела).

250 Евро - минимальная цена здесь за 1м2 финских окон (фабричные с алюминиевыми накладками, завод в Прибалтике, по-моему) 1200 грн. - расчетная цена (может даже меньше), при самостоятельном изготовлении (столярка на стороне из клееного бруса, петли - Otlav, упл-ль - Deventer, ЛКМ - Zobel в 4 слоя).

Вы не на том форуме вопросы задаете. Тут Вам "оконное лобби" раскажет "почему и из-за чего нельзя ":D. Посмотрите здесь forum.woodtools.ru/index.php?topic=15464.0 Там есть отчеты о самостоятельном изготовлении окон. Свяжитесь с компанией ТБМ - они продают комплектующие для производства окон и у них можно приобрести тех. альбомы по их изготовлению. Подумайте - а нужны ли Вам поворотно-откидные окна. Лично я выбрал "советские" - распашные и с форточками. Или их еще финскими называют. В принципе, самостоятельное изготовление возможно. Но надо понимать, что есть риски, и стараться их снизить - от экстремальных размеров отказаться, фурнитуру, ЛКМ и уплотнители покупать качественные. Со столяркой договориться о качестве бруса и допусках при изготовлении окон. Предупредить, что принимать все будете с рулеткой. Ну и с установкой разобраться. Правильная установка - очень важный этап. И трудоемкий.

Грушевского, 1 Иметь: - нотариальная копия акта на землю (вроде 2 шт, не помню) - копия решения сельсовета на строительство - копия паспорта и индиф. кода собственника. - эскиз плана застройки участка Свозить архитекторшу на участок, Заплатить примерно 1300 грн за оформление стройпаспорта. Архитектор по Барахтам - Людмила Дмитриевна, мобилку сброшу в личку. Получишь стройпаспорт - подаешь Повідомлення про початок буд. робіт в областную архитектуру в Киеве, через 2 недели, если все нормально, получаешь там же регистр. номер на него. Копию Повідомленя завозишь в сельсовет. Усе. Можно строиться

Я брал здесь.

Непрактично. 1. Арматурная сетка - не жесткая конструкция. При заливке бетона она прогибается под весом бегающих по ней "***ов". 2. Для маяка важно иметь возможность регулеровки. При Вашей конструкции я тяжело представляю возможность поднять/опустить маяк мм на 5-10. Посмотрите здесь.