badgy

Чего, действительно, возмущаться. Работа стоит ровно столько, сколько за нее платят. А не столько, сколько хочет за нее заплатить заказчик, или получить исполнитель. И все телодвижения обычно сводятся к выяснению этой суммы. Хотите подешевле, но надежно - договоритесь со специалистом в этой области за участие в проекте/расчете и надзоре за монтажем, и делайте сами на свой страх и риск (про альп. снаряжение не забудьте), но под присмотром.

Да, к удобствам народ быстро привыкает...

Надежда, у меня тоже фасад стругается. Я тут соседям тырсу кубометрами раздаю... Вобщем звони, если что...

А можно про стену и крышу тоже поподробнее

Конечно, достаточно теплой отмостки. Для неутепленных фундаментов домов постоянного проживания. Для утепленных фундаментов и для дач фундамент надо утеплять полностью.

Заливка фундамента ниже глубины промерзания - борьба с последствиями морозного пучения. Теплая отмостка - борьба с причиной.

Для кого я только ссылки выкладываю Еще раз

Много лишнего в Вашем варианте. Уклон ЭППС - 3-5%.

Существует противоположное мнение - устройство молниезащиты снижает вероятность попадания молнии в здание. Сможете свой тезис аргументировать?

Освежительное о молниях и молниезащите.

Может Вам поможет Ларсен? Но этот каркас ближе к Платформе, а не балуну.

Вы меня с кем-то путаете. Я, конечно, альтруист, но не настолько же... А зачем первый смотровой колодец делают в самой высокой точке дренажной системы? Ответ на Ваш вопрос лежит в плоскости ответа на мой.

Сделали бы правильно - бежала бы еще лучше. На рисунке вариант теплой отмостки и дренажа.

Не стоит дренажную трубу ложить на щебень. Она должна лежать в траншее на земле, а сверху и с боков засыпаться щебнем. Если ее щебнем приподнять, она не будет работать. Т.е. вода будет из нее уходить в щебень, а оттуда увлажнять землю. Вместо того, чтобы уходить по уклону дренажной трубы в дренажный колодец. А так у Вас получился не дренаж, а антирадоновая вентиляция.:D И в геотекстиль лучше не отдельно дренажную трубу заворачивать, а вместе с щебневой обсыпкой 5-20 (а не 20-40).

Поправляю.

32 от 34 на глаз не отличишь, и заметь, я написал не "лучше", а "проще". Чай не последний каркасник строишь. А тему frolidze советую посмотреть.

Проще было бы сделать 34 градуса. Как пишет frolidze (типа Роракотты, но из Штатов): Крыши здесь не в градусах идут, а в уклоне - соотношение х/12, где х - подъём в дюймах по вертикали на 12 дюймов по горизонтали (т.е. на фут). К примеру если уклон крыши 8/12 - 34 градуса. А ендовы/вальмы идут по формуле х/17, то есть ендова для скатов 8/12 будет под уклоном 8/17, кажись где-то 25 градусов. Но формула х/17 работает только когда скаты под одинаковым уклоном, иначе уже будет bastard hip/valley - если нужно, то могу объяснить принципы, просто там много тонкостей. Ендовную стропилу (Во сказал) сверху надо риповать (не могу по-русски найти аналога этому слову) - ну там по фотке видно что я имею ввиду - угол на пиле выставляйте х/17. Иногда и изнутри приходится так делать, если ригели (перекрытия потолка) выше стен - ну чтобы гипрок сходился, там на него еще уголок набивать надо. Я у себя делал 34 градуса. Очень удобно считать размеры большинства элементов стропилки.

В25/30. Плоскость лучше 8, 150х150.

Работа эксковатора под плиту - настолько ответственный этап, что пускать это на самотек - добровольно закапывать деньги. Неосторожное движение ковшом может стоить Вам от 100 до 1000 долларов. Ямы нужно вычистить, засыпать щебнем и залить тощим бетоном. Котлован оканавить, чтобы избежать замокания ложа.

Есть. Но выпускается мелкими партиями.:D

Мне больше нравятся скатные KTV вилповские. Контробрешетка - лучше брус 50х50, шаг совпадает со стропилами, им крепится к стропилам мембрана/ветрозащита. Чтобы она получилась прерывистой, после ее установки из нее с интервалом метра 1,5 аккуратно выпиливаются кусочки 5-10 см. Обрешетка 25х120, интервал под Кроноспан 12 мм - 412 мм между центрами досок - (на свесе обрешетка сплошная). В принципе можно по кроноспановским рекомендациям сделать шаг обрешетки 625 мм, но тогда листы ОСП нужно крепить между собой по вертикальным стыкам специальным Н-крепежем (или по простому - ляпухами на 4 гвоздя ). В прошлом году этот кровельный нейлер я у них брал в аренду за смешные 40 грн./сутки. Ну соответственно гвозди у них купил. Лучше у них пневмошуроповерт ударный купи (если компрессор позволяет) - яркие впечатления от его работы гарантирую.

Если качественно сделать пароизоляцию, то мембрана - это перестраховка (на ОСП конденсата не бывает, а роль гидроизоляции выполняет подкладочный ковер), достаточно ветрозащиты. Гараздо важнее правильно организовать подкровельную вентиляцию: 4) мембрана/ветрозащита; 5) прерывистая контробрешетка; 6) обрешетка 7) ОСП 8 ) ковер 9) БЧ + коньковые или скатные кровельные аэраторы (или как в Канаде - огромный кровельный вентилятор:D ).

У меня хорошие скидки на Деволт. Несколько раз точил в АВС 2000 - точат посредственно. Нашел недавно мужика (но он не сам точит - посредник) - заточили очень качественно. Куреневский пер. 17-Г, тел. 098 595-91-24

В принципе, для столярного хозяйства нужен и фуганок, и рейсмус. Можно посмотреть в сторону комбинированных фуговально-рейсмусовых станков. Не помню, какая компания разработала 260-й фуганок/рейсмус, но после истечения срока патента его передрали почти все - Деволт, Метабо, Макита и пр. Лично у меня неплохо себя зарекомендовал D27300.

Понятно, почему естественный заземлитель в виде ж/б фундамента лучше ( с т. зр. электротехники) чем металлический стержень, забитый в землю - площадь контакта с землей больше на порядок. И даже при том, что удельное электрическое сопротивление бетона больше чем у большинства распространенных в Украине грунтов, за счет бОльшей площади у фундаментного заземлителя общее сопротивление контура у него меньше. Но не всегда можно использовать фундамент дома в качестве заземлителя. Например в случае утепленных фундаментных плит, как на рисунке. 100-300 мм ЭППСа, как по мне, являются достаточно надежным изолятором между фундаментом и грунтом.