badgy

Посмотрите это (ссылка устарела) (фильм о строительстве каркасного дома с утеплением соломой в Англии с каркасом из кругляка). ОСТОРОЖНО!!! файл весит 245 Мб

Вы, Таня, путаете мягкое с теплым.:D Если отмостку рассматривать только как средство от забрызгивания цоколя и фасада, то можно и щебня трамбануть. У отмостки главная задача - отвести осадки от фундамента, т.к. наветренная вертикальная стена дома при ветре и дожде может собрать много воды. Отмостка защищает околофундаментные грунты (подушку, в случае УШП) от переувлажнения сверху, дренаж - сбоку, а щебневая прослойка под фундаментом - снизу, от каппиллярного подъема. Ссылаться на песчаные грунты в пользу щебневой отмостки наверное было можно, если бы был дренаж. Но дренаж не делался по этой же причине. Мое мнение, что даже при самых хороших грунтах нельзя отказываться от всех водоотводных мероприятий. Что-то надо сделать. Лучше всего дренаж. Теперь, по поводу теплой отмостки из ЭППС. Она служит не только для отвода воды, но и для защиты фундамента от морозного пучения. Песок, кстати, условно непучинистый грунт. Если он будет влажный его будет пучить будь здоров. Для каркасника на УШП, в принципе, морозное пучение не страшно - как подымет на пару см зимой, так весной и опустит. Но эти "пару см" надо учитывать при прохождении через УШП коммуникаций, особенно расположенных близко к внешнему краю, и при устройстве крыш террас и крылец, опирающихся на несвязанные с УШП фундаменты.

У меня Пеноплекс 1200х600, но все равно получалось много отходов.

У меня вся вода в одном месте, кроме кухни - котельная, через стенку с/у 1-го этажа, над ним с/у второго этажа. Гильзы с тросиками для воды никому не советую - трубы под воду очень жесткие, вполне вероятно, что затянуть потом не получится. Ложить трубы в гильзах или утеплителе необходимо сразу. Думаю, что и сейчас бы ложил полностью ЭППС. Но никаких предубеждений против ПСБ-35 гостированного не в ребрах не имею.

То ребро только для жесткости плиты, несущих стен на нем не стоит. Усилить участок ребра, ослабленного прохождением через него коммуникаций возможно добавлением продольных прутов арматуры в арматурный каркас. Торчит, например, по середине ребра труба д=110. Добавляем к 4 прутам каркаса еще 4 (2 сверху и 2 снизу) длиной 2,5-3 м, т.е. дополнительно армируем ребро на 1,2-1,5 м от трубы в каждую сторону. Концы дополнительных прутов можно загнуть см на 10 для лучшей анкеровки. Не забываем соблюдать толщину защитного слоя бетона для арматуры =3 диаметра. Добавлено через 5 минут Вода в плите только ввод, вывод к автомобильному навесу и трасса на кухню. Остальное в стене. Эл-во в стенах и перекрытиях каркаса.

Для охранных фирм решетка снаружи окна = отсутствию решетки. Может лучше деревянные ставни - и эстетичнее и герконы можно установить.

Шведская компания Дороселл разработала и просчитала конструкцию фундамента, к-рую на территории СНГ с легкой руки одного таллинского пенсионера:D назвали УШП - утепленная шведская плита. На сегодняшний день это самый популярный тип фундамента (из легких утепленных плит) в России, Украине и РБ. Если Вы можете все сами посчитать, то Вы выгодно отличаетесь от 99% отечественных конструкторов, к-рые такой фундамент посчитать не могут. Расчет нагрузок на м.п. фундамента под несущими стенами - стандартная практика у конструкторов. Объяснение отличий при нагрузках на внешнюю и внутреннюю несущую стену требует бОльших усилий, чем я могу себе позволить в рамках этого форума. Самое обидное в данном случае, что просядет на 1 см под ребрами, а под остальной плитой не просядет. Т.е. бетон на стыке ребра и тонкой плиты начнет испытывать нагрузку на растяжение. Думаю, дальше объяснять не надо. Но на 35-й плотности ЭППС не заканчивается. Есть ЭППС, к-рый кладут под ж/д и взлетные полосы. 7f87efcf87.pdf

Ничего не делать. Делать заземление как обычно, вместе с электрикой. Наружный контур, полоса 50х4 на цоколь и в дом, к полосе приварить болты, на болты садятся заземляющие проводники.

2,5 кг/см2 (250 кПа) - это краткосрочная нагрузка. Для фундамента эту цифру надо разделить на 3, т.е. 0,83 кг/см2 для качественного ЭППСа. Но прочность ЭППС - это не главное, гараздо важнее грунты под УШП. Шведы дают максимальную нагрузку для внешних ребер от 42 kN/m (4,2 т/м.п.) на скальных грунтах до 15 kN/m на торфянниках. И хотя в России есть реально построенные на УШП 2-этажные дома из арболита и теплой керамики, я считаю, что УШП подходит только под нетяжелые дома - каркас, газобетон, брус, сруб, теплая керамика 1 этаж с деревянными перекрытиями или каркасной мансардой. Если дом планируется более тяжелый, то стоит подумать о другом типе фундамента. Среди них тоже есть и утепленные и плитные. НАГРУЗКИ ПЕНОПЛЭКС.pdf

Раздаешь Интернет по медной воздушке - будь готов за лето парк маршрутизаторов поменять несколько раз. И никакая грозозащита не спасет. На улице оптика и только оптика. Чуть дороже из-за сварки, но такие вложения быстро окупятся. А сельские провайдеры с витой парой по электроопорам - почти по Сапковскому - "У бедных нет денег, чтобы решить свои проблемы, и поэтому они всю свою жизнь остаются бедными ..."

Делали сами. Ничего сложного. Циркулярка + клей (Церезит СТ84) + грибочки 200 мм. Сейчас бы делал немного подругому - все L-блоки одинаковые и унифицированные (перехлест, как на фото - лишняя морока при сомнительном эффекте). Ну и при изготовлении такого блока сразу надо клеить на внешнюю часть какой-нибудь плитный материал - ГВЛ, ЦСП и т.п.

Подход №1 - классный, оригинальный, действительно маленький (а не размером с половину настоящего дома) домик, к-рый легко будет продать после косметического ремонта. На фото - английский вариант этой идеи. Подход №2 - модульный основной дом. Т.е. проектируем такой дом, к-рый можно будет вводить в эксплуатацию поэтапно: 1-ая очередь, 2-ая и т.д. Данный подход требует очень тщательного и недешевого проекта, особенно в части фундамента, крыши и коммуникаций, но позволяет быстро въехать в свой дом, а уже потом доводить его до уровня мечты (по мере сил и средств).

Чтобы потом его сливать в канализацию, чтобы вывести из дома.:D Добавлено через 16 минут Если присутствует риск заморозить воду даже 1%, то я бы с таким вариантом не связывался (я думаю "прелесть" аварийных работ в -30, на 40-метровом участке расписывать не стоит), а делать ГТ только на охлаждение - неэкономично.

Отсев замечательно трамбуется. Лучше чем песок. У меня под домом 2 м отсева 0-5 (480 т ). Отличный материал для фундаментной подушки. И недорогой. Но брать нужно с небольшим содержанием нулевой фракции. Там где много пыли - это уже не гранотсев, а гранпыль.

Вентиляция - штука непростая, особенно когда дело касается удаления/нераспространения запахов. Например, некоторые мамы знают, что когда что-то на кухне пригорело, надо включить вытяжку и открыть самое дальнее от кухни окно - тогда запаха в доме не будет. Т.е. мамы на бытовом уровне пришли к выводу, к к-рому папам приходится доходить анализом, синтезом и прочими научными методами - в вентиляции очень важную роль играют не только мощь вытяжки и наличие адекватной приточки, но и направление потоков воздуха в доме. При проектировании вентиляции надо учитывать пути движения воздуха в помещениях, переток между помещениями/этажами, застойные зоны. Например, при совмещении гостинной/столовой с кухней иногда между ними устраивают специальную перехватывающую вентиляцию - для нераспространения запахов. Для ТС я бы посоветовал нарисовать план этажа и проанализировать - откуда берет воздух включенная кухонная вытяжка (особенно при закрытой двери без подрезки;) ). Если перетоком из чистых комнат, то запах из кухни распространяться не должен. А если она переворачивает тягу в соседнем вентканале - ее можно не включать, она просто бесполезна.

Сергей Кириллович, как я Вам рад, шоб Вы знали. Я уже было собрался "на коленке" себе дымоходные блоки делать, а тут Вы... затеяли очень нужное многим из нас дело. Лично у меня была мысль использовать сиопор - он легче керамзита и имеет замкнутую пористую структуру. Если Вам будет интересно - готов поднять свои старые связи с его производителем и выслать Вам пару мешков в подарок. Есть еще немного мыслей по дымоходному делу. Отправляю в личку контакты - очень интересно будет с Вами пообщаться.

Личный забубон. Пытаюсь быть последовательным.

Оцинковка и есть рекуператор противоточный. Лучше ТН поставить воздух/воздух или даже воздух/вода. Крутизна будет неимоверно-сберегающая. По вентиляторам на приток - если будет байпасный приток на межсезонье, когда наружный воздух не надо ни греть, ни охлаждать - лучше ставить два. Первый на входе в ГТ (на вдув, маломощный, чисто для компенсации аеродинамического сопротивления ГТ), и второй на выходе из него, перед распределением воздуха по помещениям.

Окна пока отодвинулись по срокам. Но, думаю, делать их буду обязательно. Есть фирма в Житомире (отдельная благодарность ЧП Ненашеву за контакты), к-рая клеит брус и из него может сделать нужный профиль (имеет соответствующий комплект фрез). Цена меня устраивает. По поводу повторяемости - в договоре указываются четкие размеры и допуски на рамы, створки и даже штапики. После выполнения заказа мне не составит труда съездить и проверить каждую деталь на соответствие спецификации. Красить, ставить петли, фурнитуру и уплотнитель буду самостоятельно. Затем заказ стекла с раскроем и заказ с/пакетов. Остекление и установка. Недавно наконец-то нашел натуральный заменитель пене - термоскрепленный лен. Хочу связаться с производителем на предмет образцов. Рисую варианты ставней. Есть задумка сделать наружные летние солнцезащитные и внутренние зимние теплозащитные. Вобщем - в задержке есть свои плюсы.

Какой суглинок? Легкий, тяжелый? Несущая способность? За сколько уходит ведро воды из ямки на 2 штыка? Какова толщина плодородного слоя? Есть ли уклон участка? От ответа на эти вопросы зависит целесообразность применения щебня, геотекстиля и какую толщину снимать.

У Пеноборда хреновая геометрия - лист имеет форму параллелограмма, а не прямоугольника.

Не надо ЭППС совмещать с битумом. Несмотря на рекламные заявления некоторых производителей ЭППС при контакте с битумом размягчается и теряет свои свойства.

Плохая идея. Керамзит имеет сквозные поры, и даже залитый бетоном способен натянуть влагу из земли. Более правильно - использовать крошку пеностекла. В качестве теплой засыпки под фундамент это почти идеальный материал. К тому же недорогой.

Нижняя обвязка деревянного каркаса. Эта картинка из темы об стойках Ларсена и строительстве им каркасного дома в США.

Это из меди. Специальная хрень от термитов.