badgy

1. Что-бы продавить 50-70 м трубы ГТ, как правило лихо закрученной, вентилятор нужен поболее; 2. При организации в доме обогрева/охлаждения лучистыми поверхностями в ряде случаев можно обойтись ЕВ. Добавлено через 11 минут Фрау Эрнст упоминала об вызове немецких специалистов для подключения такой автоматики, в связи с отсутствием такого опыта у местных. Пока никак - пытаемся копить гроши:D

Конечно дешевле. Но сооблазн гликолевого грунтового теплообменника в масштабируемости. Если воздушный мы можем использовать только для предподготовки воздуха в механической приточной вентиляции, то гликолевый можно использовать и в системе отопления с ТН, и охлаждения, в т.ч. и пассивного. Он тоже очень легко подключается в систему гликолевого рекуператора (в к-рую можно интегрировать электро-подогреватель, или даже компрессор с испарителем ). К нему также легко подключить рекуператор стоков. В общем - плюсов много. Из минусов - как обычно, цена.

Будь внимательна. Особенно радует список партнеров и заказчиков. Представь там свою аватарку. P.S. Фотосъемка домика выполнена профессионально. Снималось хорошей оптикой на большой формат. Стоимость подобной фотосессии - от 1000 у.е.

Тут есть одна засада - в жарком воздухе содержиться столько влаги, что точка росы может находиться всего на 5-6 градусов ниже. Т.е., если мы просто загоним в стены теплоноситель из грунтового теплообменника, то мы рискуем получить не только "холодные", но и сырые стены. Выходов два - либо ставить дорогую антиконденсатную автоматику как у "фрау Эрнст", либо вместе с охлаждением стен охлаждать (осушать) воздух в доме.

1. Если стропила не убирать, то в них можно сделать выпилы под устанавливаемый брус. 2. Сечение я бы брал такое же как и у бруса стропил (тогда выпилы делаются сквозные - на всю ширину фронтонного стропила, и соответственно брус надо размещать над вертикальными стойками фронтонного каркаса, т.к. верхняя обвязка фронтонного каркаса одинарная, а не двойная). В принципе, можно взять сечение бруса меньше - 100х50, и выпилы тогда делать не сквозные, и не обязательно в районе стоек, думаю с шагом 0,9 - 1,1 м было бы нормально. 3. Брус размещать конечно "вертикально", т.е. длинной стороной сечения перпендикулярно плоскости ската.

А может ну его, это колено...

1. Убрать крайние стропила с каркаса фронтонов. 2. От последнего стропила (которое сейчас предпоследнее) перпендекулярно пустить брусья, формирующие фронтонный свес. Т.е. один торец этого бруса прибит к последнему стропилу, середина лежит на каркасе фронтона, второй торец прибит к висячему стропилу фронтонного свеса. 3. Контробрешетка и обрешетка на висячем стропиле делается также, как и на остальной крыше. 4. Самый нижний брус, к-рый участвует в формировании и фронтонного и карнизного свесов пустить под углом, как на фото в посту №3. P.S. От темы отписываюсь, ибо она начинает напоминать разговор с блондинкой.

Опасные мысли думаем. Следующий шаг в этой логической цепочке - отказ от рекуператора.:D Судя по информации от Рехау, основным покупателем в Украине труб AWADUKT Thermo выступает Татьяна Эрнст, к-рая устанавливает ГТ чуть ли не на всех своих объектах. И к-рая, видимо, владеет большим опытом по установке и эксплуатации ГТ в условиях украинского климата. Но к-рая вряд ли им поделится с участниками данного форума. По некоторым причинам этического характера.

Не надо геотекстиль при устройстве дренажа от септика применять. Заиливается он от канализационных стоков быстро.

А Вы думаете, что Вас в доме обогревает только теплый воздух? А не стены и мебель, нагревшиеся от этого воздуха? Тогда задумайтесь, почему при теплых полах/теплых стенах можно снизить температуру в доме до +18 градусов без потери комфорта, а при плохо утепленных стенах и традиционных системах отопления Вы и при +25 будете мерзнуть. А может Вы знаете, почему в этих с/п (с аргоном) применяется влагопоглотитель? Добавлено через 4 минуты Купите бумажные жалюзи (американские). Только берите белые. Дешевая и эффективная солнцезащита.

Блин, я тоже туплю. Лена, мы шириной теплой отмостки компенсируем глубину промерзания. Т.е. для фундамента все равно - положим мы ЭППС горизонтально или закопаем вертикально. Если тебе не хватает глубины для слоя отсева/щебня, то можно отрезать от ЭППСного листа отмостки 15-20-25 см, снять вокруг дома грунт подушки на эту же глубину и на ширину оставшейся части листа, поставить этот кусок вертикально под фундамент, а оставшиеся 105-100-95 см ЭППС положить как положено с 5% уклоном. Образовавшуюся траншейку засыпать столь любимыми тобой камушками. Между щебнем и землей можно использовать бордюрную ленту, только ее нижний край должен на несколько см быть выше/дальше ЭППС. Вобщем, если собралась лить бетон, то лей. Но можно и камушки...

Имелось ввиду, что иногда неплохо и посоветоваться с народом по поводу некоторых новаторских решений. Может кто-то и подсказал, что, например, применение цемента вместе с коноплей, льном или соломой полностью убивает способность этих материалов впитывать и отдавать влагу, т.е. "дышать". И лучше бы глину туда, вместо цемента. Но для применения в "современном" доме это требует определенных технологий. Или, что устройство теплых полов поверх фундаментной плиты с прослойкой из пеностекла полностью убирает смысл утепления фундаментной плиты снизу ЭППС. Но чтобы советоваться, нужно уметь правильно сомневаться. А это приходит только с годами.

Тоже поддержу. Ну строит человек, экспериментирует. Это же хорошо. Даже при всем том, что многие моменты спорны и со многим лично я тоже не согласен. Саму тенденцию подобного строительства я оцениваю очень положительно. Главное, чтобы имел мужество о вылезших впоследствии боках тоже рассказывать. Хочу напомнить оппонентам ekodom судьбу ветки Татьяны Эрнст о пассивном доме. Которую закрыли, а автора затравили. И где Татьяна сейчас? Она просто строит пассивные дома. Но на этом форуме она уже об этом, к сожалению, не пишет. Добрее надо быть, добрее. P.S. to ekodom. Постарайтесь перестать позиционировать себя, как экологичного д'Артаньяна. Лучше строить со всеми. А не против всех.

Можно так.

Такая конструкция отмостки (с водонепроницаемым бордюром) может при определенных условиях, особенно ранней весной, когда оттепели чередуются с заморозками, приводить к образованию ледяной "отмостки". Со всеми вытекающими последствиями для цоколя и фундамента.

В очередной раз порекомендую угол в 34 градуса. Как пишет frolidze (типа Роракотты, но из Штатов): Крыши здесь не в градусах идут, а в уклоне - соотношение х/12, где х - подъём в дюймах по вертикали на 12 дюймов по горизонтали (т.е. на фут). К примеру если уклон крыши 8/12 - 34 градуса. А ендовы/вальмы идут по формуле х/17, то есть ендова для скатов 8/12 будет под уклоном 8/17, кажись где-то 25 градусов. Но формула х/17 работает только когда скаты под одинаковым уклоном, иначе уже будет bastard hip/valley - если нужно, то могу объяснить принципы, просто там много тонкостей. Ендовную стропилу (Во сказал) сверху надо риповать (не могу по-русски найти аналога этому слову) - ну там по фотке видно что я имею ввиду - угол на пиле выставляйте х/17. Иногда и изнутри приходится так делать, если ригели (перекрытия потолка) выше стен - ну чтобы гипрок сходился, там на него еще уголок набивать надо. Делал себе крышу с уклоном 34 градуса.

Постучитесь к Самоделкину - он любитель порешать нестандартные задачи, правда небесплатно. Я бы решал это в шатерсах, на каркасе из стального уголка внутри деревянных рамок, соедененного со стальной проволокой внутри ламелей. Такая конструкция вместе с датчиком разбития стекла, я думаю могла бы обеспечить необходимое подлетное время для "мальчиков".

Уголками ничего не добьетесь. Сейчас у Вас эффект барабана - каждая стена, обшитая ОСП, выступает как жесткая, но гибкая мембрана, резонируя на любой удар. (надо было окна и двери позже ставить:D ) Когда добавится утеплитель и внутренняя обшивка, ситуация улучшиться, но полностью от ударного шума Вы не избавитесь (от окон шума не будет, но удар от хлопнувшей двери будет чуствоваться по всему дому). Хорошо может помочь обшивка ОСП снаружи блок-хаусом или имитацией бруса и/или массивная внутренняя отделка. Ветробарьер не знаю, а про пароизоляцию внутри не забудьте.

На фотографиях мои стропила. В таком виде простояли больше года без видимых изменений. Но интуитивно, мне такое соединение не нравится. Все время думал, как усилить (вариант с проволокой не феншуйный ). Предложенный Вами вариант меня устраивает. Еще раз спасибо.

Наверное и я себе таким макаром усилю.

Какой шаг стоек? Утеплителя еще нет, как я понял. Какой планируете?

Вот (ссылка устарела)посмотрите на современные подходы к ЕВ, впрочем, как и отоплению/охлаждению/солнцезащите. А последним предложением я хотел сказать, что неэффективно греть/охлаждать такой плохой теплоноситель как воздух, чтобы нагреть/охладить мебель, стены и другие поверхности в доме. Или Вы думаете, что в тепловом комфорте основная составляющая зависит от температуры окружающего воздуха, а не от температуры окружающих поверхностей?

В таком случае для фронтонов лучше применить не американский, а скандинавский пирог каркаса без пароизоляции (изнутри наружу): - внутр. отделка - крафт-бумага по стойкам (защита от пыли) - каркас с заполнением юнизолом(эковатой) - ветрозащита (рулонная или МДВП типа Изоплата) - вентзазор 30-50 мм - наружная обшивка доской или имитацией Данный пирог поможет избежать образованию застойных зон под крышей от поднявшегося вверх воздуха с высоким содержанием влаги. Хотя вентиляцию вверху фронтонов я бы сделал все равно.

В случае ЕВ затрат на оборудование не бывает. Соответственно нет и эксплуатационных. Правильная ЕВ предполагает затраты на продуманный конструктив здания. Охлаждение/подогрев воздуха, как единственный источник холода/тепла в доме, является затратным и неэффективным методом достижения теплового комфорта внутри помещения.

Вентиляция чердачного пространства предусмотрена?