badgy

Чуть смещу акцент. Хозяин не должен быть глупее своего дома (фраза про обузу работает в обе стороны). Типичный день под присмотром Алисы

Если честно, то я считаю использование жб каркаса уместным при строительстве многоэтажных зданий. А при частном строительстве применять дерево и дешевле и проще. К тому же саман может быть и самонесущим, без какого-либо каркаса. Если Вам уперлось делать из бетона - попробуйте задать свой вопрос на вражеском форуме www.forumhouse.ru/forums/499/. Также рекомендую почитать книгу Г.Минке "Глинобетон и его применение".

Точка росы не зависит от гигроскопичности материала. Она есть функция от давления водяного пара (влажности) и температуры воздуха. Т.к. железобетонный каркас в указанной Вами конструкции является мостиком холода, то выпадание конденсата на границе бетона и самана в стене вполне возможно. Пути решения проблемы: 1. Делать деревянный каркас. 2. Провести мероприятия по ограничению поступления пара в стену. Паропроницаемость внутреннего слоя стены должна быть приблизительно в 4 раза ниже, чем паропроницаемость наружного слоя.

400 грн/м3 против 1200 грн/м3 эппс. Добавлено через 18 минут Да все Г. "И если ты думаешь, что та коричневая субстанция, которая нас окружает - шоколад, то ты ошибаешся." В.Пелевин.

Керамзит, как засыпной фундаментный утеплитель - это не айс. Хрупкий и намокаемый. Лучше смотреть в сторону пеностекольной крошки.

Вот тоже барышня - спортсменка дизайнер, комсомолка сварщица, и просто красавица из гаража сделала себе дом.

1. 50-ю плазму с 2-х метров смотреть некомфортно. 40-ю тоже. 2. На кухне рабочая зона должна быть организована холодильник - рабочая поверхность стола - мойка - рабочая поверхность - плита. 3. Веранду лучше делать со стороны кухни-гостинной. Чтобы на нее можно было выйти в 2 шага. 4. Домик чисто дачный. Место для котла/бойлера - только на кухне. 5. Необходимость тамбура при такой площади дома достаточно сомнительна. www.forumhouse.ru/threads/172826/page-2#post-4345037 - здесь дом чуть больше, но подход к планировке мне симпатичнее.

Вообще-то у вентиляции задача не прокачать объем воздуха, прописанный ДБН, а убрать из помещения продукты жизнедеятельности (в основном СО2 и Н2О) и заместить удаленное свежим воздухом. Я думаю, что из-за Вашей рекуперации влаги, замещаемый Вами объем воздуха недостаточен. Хотя к проблеме можно подойти с другой стороны. Конденсат может появляться в двух случаях - при повышенной влажности и пониженной температуре ограждающих поверхностей. При воздушном отоплении, когда источником тепла является одна дуйка, очень тяжело обеспечить равномерное движение воздуха по всему дому, без застойных зон. Соответственно, в застойных зонах (в особенности углах и оконных нишах) теплопередача от теплого воздуха к холодным поверхностям ниже, и они хуже прогреваются. Что может приводить к образованию конденсата. Собственно поэтому я рекомендовал печку (как источник лучистого тепла, термомассы, дополнительной вентиляции и резервного отопления). Не хотите печку - поставьте другие отопительные приборы, с преимуществом в отопление излучением. Желательно, также, отопление дома сделать более равномерным. P.S. Не морочьте себе голову ложными убеждениями. У Вас нормальная влажность в доме. Вам все завидуют черной завистью.:D

В Германии, для детских дошкольных учреждений, существует требование об обязательном применении для внутренней отделки игровых и спальных комнат глиняной штукатурки. Если у Вас, при нормальной влажности в 50-55%, выпадает конденсат на окнах и на стенах, то здесь не влажность виновата, а Вы ошиблись либо при проектировании, либо при строительстве дома. 1. Ограждающие конструкции паронепроницаемы. 2. Объем дома небольшой и жизнедеятельность семьи резко влияет на влажность воздуха. 3. Рекуператор рекуперирует не только тепло, но и влагу. 4. Отопление воздушное, отсутствует принудительная конвекция в зоне окон. В доме дефицит лучистого тепла, поэтому плохо работает энергосберегающее покрытие на стеклах. Металлическая дистанционная рамка в стеклопакетах является мостиком холода, что приводит к появлению конденсата и на оконном профиле. 5. Возможно неправильно устроенная вентиляция с застойными зонами в углах. 6. Возможно мостики холода в ограждающих конструкциях, в частности в углах. Совет 1: Поставьте печку - камин, буржуйку и т.п. С независимой подачей забортного воздуха в зону топки конечно. Совет 2: Не хотите печку - купите козу.

Описывая жилье, Бак не обошел вниманием туалет и ванну, сообщив, что из соломенного сортира открывается панорамный вид на сельскую местность Подкупает

Здесь техносом пользуются. Можете попытаться задать свой вопрос. В принципе тоже склоняюсь к применению ЛКМ этого производителя.

25 минут на попытки скачать без регистрации. 5 минут регистрировался. 15 минут качалось на не ВИП-аккаунте. Я в подобных случаях заливаю материал на дропбокс или гугл-драйв и даю ссылку. Экономия чужого времени - проявление элементарного уважения к форумчанам. P.S. Nexus 7 2013 с андроидом 4.4. Мне нравится больше чем ipad:)

Та можно без балисты

Общеописательная хрень с ошибками, в частности по поводу равновесной влажности соломы. P.S. Вы мне должны 40 минут жизни, которые я потратил, пытаясь скачать этот журнал на планшет. Просьба в дальнейшем давать более прямые ссылки.

Шалевка + электролобзик, а выглядит очень оригинально.

Можно подробности/схему/фото?

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2461518&postcount=459 По объемам воды. Слышали по радио фразу - "выпала месячная норма осадков"? Посчитайте горизонтальную проекцию Вашей крыши. Умножьте на 85 мм (месячная норма для июля по Киеву). Такой объем должна принять дренажная яма за несколько часов. Объем дренажной системы не учитывайте - там вода стоять не должна. Спрашивать про последствия объединения систем особого смысла нет - у всех разные крыши, геология, топография и прочие условия, влияющие на водоотведение.

Да делайте, как хотите. Одна моя знакомая говорила - "Это твоя жизнь - тебе её и портить". Вы что, хотите услышать на форуме -"мол делай, ничего страшного, у меня тоже так сделано". Т.е. Вы сами боитесь взять на себя ответственность за принятое решение, и пытаетесь эту ответственность разложить на пусть и виртуальный, но коллектив. Так я Вам скажу - это иллюзия. Ответственность все равно нести Вам. Потому что это Вам, в случае если не прокатит, придётся отвечать деньгами и своим временем за лопнувший фундамент, замену замуленного дренажа и т.д. и т.п. И масштабы последствий, которые кстати могут наступить и через 5 лет и через 10, не идут ни в какое сравнение с затратами на закопать несколько десятков метров канализационной трубы.

Сразу после заливки плиты пошёл ливень. Соответственно вся вода с плиты пошла в дренаж и дальше в дренажную яму. Дренажная яма не справилась и переполнилась. Произошёл обратный ход воды в дренаж. Грунт размок. Один из углов плиты просел на 5 см (бетон ещё не встал).

Ну насчёт качества, позволю себе не согласиться - разве на заводе другие люди работают? Подпереть ломиком какой-нибудь предохранитель на автоматизированной линии, потому что выбивает из-за нарушения технологии - это по нашему. Соблюдение /несоблюдение допусков возможно как на заводе, так и на стройплощадке. Выигрыш по времени также не является большим преимуществом. Заказчик, выбирая определённую технологию строительства, как правило, оценивает и временные рамки этой технологии. И если для достижения приемлемого качества надо подождать (усадки у сруба, например) - он подождет. Технологичность, экономия времени, снижение трудозатрат больше выгодна подрядчику, чем заказчику - те же деньги, но за меньший срок - выше рентабельность бизнеса. Я не против технологичности, но я считаю, что неправильно, когда эту технологичность оплачивает заказчик. Солома изначально - дешёвый строительный материал. Делать из неё дорогие панели - развод лохов. Строить на этом бизнес - это по нашему, по-бразильски:D

Последствия могут быть различной степени тяжести, но у тех, кто их наблюдал, неоднозначности в ответе на этот вопрос не бывает.

Евгений, может я чего-то не понимаю. Будьте так любезны. Поясните - зачем нужна такая технология. Мне кажется, что установка и штукатурка Ваших стен не даёт явного выигрыша по времени, по сравнению с той же GREB. Между панелями, мне кажется, надо какой-то уплотнитель прокладывать (может тот же ДВП) - имеется ввиду между деревянными частями. А то Ваш соломенный чулок не внушает доверия. Вы в оконных проемах уверены? Я бы так не рискнул перемычки вывешивать.

Себестоимость их стандартной панели, на мой взгляд, лежит в интервале 600-700 грн. Продают они её за 2600, что превышает цену стены из того же газобетона в 2-2,5 раза. Не забываем, что солома позиционируется, как дешёвый строительный материал. В 1850 грн что входит? Фундамент, стены, крыша? Или ещё что-то? Кроме того технология новая, экспериментальная. Некоторые моменты мне не нравятся - я делал бы совсем по другому. Как минимум я вижу большое количество потенциальных мостиков холода. Я бы подождал результатов эксплуатации их домов. Или хотя бы съемку тепловизором. Когда компании хотят скрыто прорекламировать свою продукцию на форумах, они как Вы - регистрируются под видом обычного пользователя, и начинают рассказывать какую чудесную штуку они видели/кушали/юзали, и про то, какая она хорошая/вкусная/полезная.

www.forumhouse.ru/threads/229559/ "Безумно далеки они от народа" - в смысле и декабристы и цены. Я понимаю Вашего мужа - оплачивать чужую жадность в размере 300-400% накрутки не каждый может себе позволить. P.S. А Вы реально интересуетесь, или просто решили технологию попиарить?

Ширина отмостки = глубине промерзания. На углах на 50% шире.