Ноф-Ноф

Нафлудили 52 сторінки. А я так і не зрозумів, робити власне заземлення (квартира в малоповерховому будинку) - чи не робити.

Австрійський будинок у Львові. Фото ВРП (ввідно-розподільчого пристрою) докладаю. Я так розумію, що це щось таке: В квартиру зараз заходить 2-жильний кабель. Нуля взагалі немає - обидва провода "фазні" (це я розумію), і одна з фаз "приземлена" (це я не розумію, як так взагалі може бути). Роблю капітальний ремонт, повністю міняю всю проводку в квартирі. В квартирі будуть потужні і небезпечні електроприлади: бойлер, електроплита, пральна машина. Всі вони потребують заземлення. Електрик запропонував зробити заземлення самостійно для своєї квартири у внутрішньому дворі будинка ("забити залізяку в землю"), і звідти протягнути провод в квартирний щиток. Але я турбуюсь, що так не можна робити. Що, можливо, шкоди від такого заземлення буде більше, ніж користі. Крім того, з юридичної точки зору, можлива кримінальна відповідальність, якщо щось "наколхозив" з електропроводкою всупереч правилам - і це призвело до пожежі чи враження струмом. То що ж мені робити? Заземлення в ВРП - здається, немає. (Чи воно там є???) Нуля теж немає насправді. Проте електроприлади обов'язково вимагають і нуль, і землю. Чи можна від обленерго вимагати, щоб вони зробили "землю" в ВРП? Чи десь прописано, що обленерго зобов'язане надавати "землю"(PE) на точці приєднання?

Капітальний ремонт квартири. У Львові.

На цьому форумі є розділ "Положительные отзывы форумчан" - але рекомендацій там вкрай мало (особливо, якщо не в Києві). Є сайт vserabotniki.com (дружній цьому форуму, як я розумію; його тут рекламували). Там дійсно є десятки майстрів. Але там майже ні в кого немає відгуків. І як вибирати? Кілька десятків майстрів, в одного є відгук, і в двох - "особистіть підтверджена сайтом". І все. Оголошення на olx - аналогічно, не придатні для вибору, бо там немає відгуків, немає рейтингу. Що робити? Як знайти хорошого майстра?

Такі. Або, краще, такі, як в Вашому попередньому повідомленні (бо вони краще затемнюють, я думаю). Але проблема - ціна.

Дякую за відповідь. Саме такі я і хотів би! Якби не ціна. Я попередньо дослідив ціни, і здається, що ціни приблизно такі: (розмір 140см*200см) рефлексоли: plusmontage.com/refleksoli/refleksoli-veranda.html 220 євро + окремо за автоматику (досить дорого), за колір - доплата окремо). І це ще "відкрита" модель. А така, як на Вашій фотці, закрита - взагалі 430 євро (модель "Refleksol ZIP"). ролети (рольставні): calc.alumix.com.ua 145 євро (включно з автоматикою, вибір кольору безкоштовно) Здається, я такі самі ролети і за 110 євро бачив по акції. А акцій на рефлексоли ніде не бачив. Ролети виходять в три рази дешевше, ніж рефлексоли. За такої ціни, з продавцями рефлексолів навіть торгуватися не хочется - ну як це буде виглядати, "дайте мені знижку 70%"? Добавлено через 19 минут перевірив, чи, може, в Польщі набагато дешевше знайшов таку оферту: allegro.pl/roleta-screen-refleksole-nowosc-i7359258919.html вони в рекламних цілях вказали ціну за умови розміру 4м*3.5м: 189 злотих/кв.м., це 44 євро/кв.м. А в Україні (за посиланням вище) - 68 євро/кв.м. Таким чином, навіть в Польщі за акцією - все одно занадто дорого (набагато дорожче, ніж алюмінієві ролети).

Підкажіть, будь ласка. Чи забезпечують рольставні (наприклад, найпростіша модель фірми Алютех) повне затемнення? Чи вони все ж пропускають світло крізь шпарини?

Задача: повне затемнення (blackout) вікон. Тобто потрібні зовнішні штори з електроприводом. Можна поставити звичайні алюмінієви ролети (рольставні). Проблема: короб занадто великий (~20 см). Та й взагалі, якась занадто громіздка конструкція - якщо потрібно лише затемнення. Нагуглив рефлексоли. Короб 8 см. Здається, саме те, що мені треба. Але ціна дурна. Ну як може тканина коштувати набагато дорожче, ніж алюмінієви ролети?! Напевно, собівартість в них набагато нижча, ніж в ролетів - але націнка сотні відсотків? Чи є якісь дешевші аналоги? Що порадите? Ставити звичайні рольставні, і наплювати на потворний зовнішній вигляд короба?

точка зору щодо якого саме питання?

Газ буває різним, може мати різну теплотворну здатність. Цей параметр може коливатися в дуже широкому диапазоні. Ви намагаєтесь цей факт заперечити? Йдемо далі. Якщо є дві групи споживачів. Перша група (промислові споживачі) перевіряє у власних лабораторіях теплотворність отриманого газу, а в контракті на постачання вказано, що оплата пропорційна теплотворності отриманого газу. І є друга група споживачів - які не перевіряють теплотворність отриманого газу. І у Вас є різний газ. Питання: кому Ви будете поставляти газ з високою теплотворністю, а кому - з низькою? Питання риторичне.

Конденсат буде на воздуховоді під підлогою (на трубі зовні), по якому йде холодне повітря. uk.wikipedia.org/wiki/Точка_роси Наприклад, за відносної вологості в домі 50% і температури 20 градусів точка роси - 9 градусів. Тобто якщо поверхня труби воздуховода буде більш холодною, ніж 9 градусів (а вона звичайно ж буде більш холодною, якщо на вулиці мороз - а повітря по воздуховоду рухається досить швидко). Чому б просто не відкрити вікно в режимі мікро-провітрювання? Цього цілком вистачить для закритої топки. І дискомфорту від протягу не буде. (А для відкритого каміна треба в 20 разів більше повітря, і вікно тоді треба відчиняти широко, і тоді сильний протяг викликає дискомфорт.)

Якщо послідовно підключити - то в тому-то й справа, що вода застоюватись не буде! Це ще один аргумент на користь того, щоб не підключати паралелльно.

Якщо Ви вже знаєте, скільки газу витрачаєте - то пора***те, скільки приблизно треба буде електрики! (Кількість кубів газу) * 8.8кВт-годин/м3 * (ККД котла) коефіцієнт 8.8кВт-годин/м3 = (31800кДж/м3) / (3600кДж/квт-годину) ==== Примітки: --- 8.8 - це за умови, що газ задовільняє норми за теплотворною здатністю --- електричне опалення треба робити с запасом (за зниженої напруги потужність ТЕНів падає квадратично: P = U^2/R)

в Європі всі обов'язково ставлять детектор СО недорога штука, але надзвичайо важлива Добавлено через 3 минуты але ставлять абсолютно непотрібний "приток повітря з вулиці", і не ставлять абсолютно потрібний детектор СО.

Я в сусідній темі пояснив, чому потрібно з великим запасом робити електроопалення (тому що потужність P = U^2/R, R - константа; номінал ТЕНів вказують за напруги 230В - а за напруги 180В потужність буде в 1.6 разів нижче). Ви, скоріше за Все, маєте рацію, і 100Вт/кв.м. - то забагато. Але то саме й буде запасом! А порахувати є два способи: традиційний совєтський: норматив 34Вт/кубометр об'єму (для утеплених будинків), 41Вт/кубометр - для панельних. Ось 34 помножити на 3 - десь магічне число "100" і отримаєте. Але ж зрозуміло, що це "від фонаря" число. Дуже приблизно. А для того, щоб ніхто не постраждав, - приблизне воно в бік збільшення. Насправді в два рази менше треба. Другий спосіб - калькулятори в інеті, де багато-багато рядків даних ввести треба (пиріг стін, площа і конструкція вікон, повітрообмін, і так далі). Але це лише здається, що це більш точний метод )))) такий самий неточний він.

"Мальчика" на перший раз Вам пробачаю. Але надалі намагайтеся поводитись культурно. Так, дійсно, я просто подумав, що Ви зробили опечатку, і що мова йшла про нічний період. Але і вдень, якщо котел не конденсаційний, то вартість вийде приблизно однакова (або навіть газ трішки дорожче). Добавлено через 13 минут Причому потужність падає квадратично! Формула P = U^2/R а R тут константа. Номінальна потужність ТЕНів зазначається за напруги 230 вольт. А коли напруга знизилась до 180вольт (що цілком часто буває у нас) - то потужність цього приладу буде в 1.6 разів нижче за номінальну! Це серйозний недолік електрики (точніше, тієї обставини, що в нас електрика неякісна): треба потужність електроопалення брати з запасом на випадок зниження напруги. І запас, як бачите, треба в 1.6 рази. І не тільки конвектори чи котел - ще й ввід електрики теж треба більш потужний. Добавлено через 2 минуты До чого тут міфи? Газ буває різним - має різну теплотворну здатність. Промислові споживачі перевіряють не тільки обсяг отриманого газу, але і теплотворність. А населення теплотворність не перевіряє - тож звичайно, що дуже вигідно давати нам більш дешевий (менш теплотворний) газ. І ось тоді вже буде не 78 копійок за кВт-годину, а більше.

І ось ця людина мені написала ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ що я там щось не знаю?! Тобто закритій топці на 16кВт треба 160 кубометрів повітря на годину? Це помилка десь так разів в 20. (Відкритий камін - так, може витрачати 160 кубометрів на годину. Але ж ми обговорюємо закриті каміни.) Добавлено через 2 минуты це Ви про точку роси? Якщо не утепліти якісно - то буде конденсат. І конденсат может бути там, де він зовсім небажаний. А далі грибок. Добавлено через 2 минуты Ось тому вони й не кажуть, щоб не так помітно було, що вони в 20 разів помиляються. Гуманітарні твердження і всіляке балабольство важче спростувати, ніж помилково в 20 разів завищене число. Добавлено через 3 минуты kammeo, Ви, мабуть, торговець? Бо треба мати талант - щоб в 20 разів помилитися, та ще й подяку за таку "пораду" отримати. Добавлено через 54 секунды а, побачив підпис. Дійсно, торгує камінами. Ну, питань більше не маю

Це кричуща неправда. Куб газу - це 9кВт-годин тепла, якщо дуууже оптимістично (високий ККД котла, і якісний газ з великою теплотворністю). Реально менше. Але навіть якщо це 9кВт-годин, то 1кВт-година тепла з газу коштує 7грн/9=78 копійок. Опалення електрикою за наведених умов коштує 45 копійок за квт-годину. 78 копійок газом - і 45 копійок електрикою А якщо ККД котла низький і газ поганий - тоді і вдень електрикою трішки дешевше виходить (90коп.) аніж газом (десь 1грн). Добавлено через 1 минуту ось хто так гроші рахує, що йому 78 вигідніше ніж 45, тому категорії на зразок "гроші - пил!" ідеально пасують. Добавлено через 2 минуты Це серйозний аргумент. Погоджуюсь. Ні, Ви трішки помиляєтесь, електрикою (в межах тарифу на електроопалення) навіть вдень трішечки дешевше. Газом дешевше, тільки якщо котел конденсаційний, і газ якісний.

це не має ЖОДНОГО сенсу. Такий маленький теплоакумулятор може бути корисним тільки для твердопаливного котла (щоб нормалізувати режим його роботи). А щоб запасати тепло вночі, і витрачати потім весь день - цього недостатньо. Наведу приклад розрахунку (всі числа - тільки для прикладу, щоб проілюструвати ідею). Будинок 107кв.м. Якщо він добре утеплений. Припустимо, що взимку він може вкластися в 3000квт-годин на місяць, 100кВт-годин на день. Теплоємність води: 4.187 кДж/(кг*К) 1кВт*година = 3600кДж Тобто якщо тону води охолодити на 10 градусів - то отримаєте 4.187кДж/(кг*К)*1000кг*10градусів = 41870кДж тепла = 11.6кВт-годин тепла. Взимку середня температура вдень від середньої температури вночі відрізняється лише на 3 градуси, тому вдень тепла треба стільки ж, скільки і вночі (враховуючи, що вночі температуру можна трішки знижувати, адже спати корисніше коли повітря прохолодне). Одже, теплоакумулятор має запасти 67кВт-годин тепла. Якщо температура радіаторів 40 градусів. А максимальна температура, до якої будете гріти теплоакумулятор - 80 градусів. То тона води віддасть 46.4кВт-години тепла. Тобто навіть ТА на 1тону не вистачить!!! А треба щонайменше 67/46.4 = 1.444тони. Добре, поставили Ви ТА на 1.5 тони. Теперь виникає наступна проблема: в середньому за добу треба опалення потужністю 4.2кВт. Але якщо треба все це тепло отримати за 8 годин вночі - значить, потужність котла має бути в три рази вища! Ну, котел більш потужний придбати - то не проблема. Але Вам тоді треба і в три рази більш потужний ввід електрики! І ось це може бути великою проблемою. Ну, і наостанок, якщо Ви і бак ТА на 1.5тони встановили, і ввід 20кВт електрики отримали. То тепер просто візьміть і підра***те, скільки конкретно Ви зекономили на нічному тарифі (2000кВт-годин Ви придбали не по 90 копійок, а по 45 копійок. Зекономили за найхолодніший місяць 900гривень завдяки акумулятору. А скільки коштує акумулятор + його встановлення + збільшення потужності вводу електрики в 3 рази? І за скільки років це все окупиться? І чи термін життя ТА більший за срок окупності?

однозначно конвектори! Тут головне не те, що це набагато дешевше. А те, що набагато менше клопоту! Навіщо ця вода, яка замерзає. Або антифріз, який протікає і псує насос. Навіщо цей насос. Навіщо тупі водяні термостати (які реагують з запізненням на півгодини). Можна продовжувати і продовжувати. Коли опалення газом - тоді немає куди діватись, доводиться страждати з цією водою. Але якщо електрика, а не газ - то навіщо тоді вода?! Нехай теплоносієм будуть електрони, а не вода! Тільки конвектори треба брати з закритим нагріваючим елементом, щоб вони не палили пил і кисень.

Справа не в ціні, а у співвідношенні користь/ціна. Якщо на кожному етапі переплачувати, купувати непотрібне "про запас", то фінальний кошторис роздується - а будинок від цього краще не стане. Якщо вистачає 3000кВт-годин тепла на місяць - тоді газ не потрібний, навіть якщо його задарма проводять і задарма котел встановлюють. Якщо треба більше 3000кВт-годин тепла - тоді треба рахувати, рентабельний газ виходить (враховуючи вартість підключення) чи ні, за скільки років окупиться його підключення.

Приплив повітря з вулиці обов'язково потрібен для ВІДКРИТОГО каміну, бо йому треба дуже багато повітря, а якщо в мороз відкрити вікно - комфорт буде сумнівний, буде неприємний протяг. Але навіщо приплив повітря для ЗАКРИТОГО каміну?! 1) це просто непотрібно. (Якщо Вам вистачає, чим дихати - то й закритому каміну тієї кількості повітря вистачить. Закритий камін витрачає в десятки разів менше повітря, ніж відкритий). 2) це марно витрачені гроші і сили 3) це ще й можливі проблеми (тому що точка роси буде десь на цьому повітряному каналі, під полом)

Також додайте вартість ЗЕМЛІ яка використовується під цей газопровід (або обмеження на використання якої викликані наявністю газопровода).

Взагалі ідея нормальна. Чому б ні? Її можна використовувати не тільки за Ваших обставин, але і, наприклад, так: 1) бойлер на 200л працює по таймеру - тільки з 23:00 до 07:00, коли електрика за пів-ціни 2) бойлер на 20л працює цілодобово (підстраховує на випадок, коли хтось вранці ванну прийняв - а потів всі цілий день не можуть посуд помити гарячою водою) Але маю одне велике застереження, і одне маленьке. 1) Тиск води достатньо високий для душу? Адже після встановлення послідовно ще одного бойлера натиск води в душі погіршиться (тому що бойлер має достатньо великий гідравлічний спротив). 2) Надійність системи є добутком надійностей її складових (за припущення що вони незалежні). Наприклад, якщо кожен з бойлерів може потекти і залити сусідів знизу зі ймовірністю 5%, то два бойлери - вже зі ймовірністю 9.75%. А, навіщо так складно. Просто: чим більше всяких приладів - тим частіше щось ламається.

Дизайн каміну - просто супер! Красиво, стильно, розумно, технічно. Мені тільки маленька дрібничка не сподобалась - що використвовувся мармур для рамки. Краще було б або взагалі нічого (візуально без рамки), або рамку зі шліфованої нержавійки - то був би ідеальний камін (як на мій смак)!