Serg75

Блин, а я отправил сразу два письма. Вимогу в газсбыт и скаргу НКРЕКП. Оказывается нужно было дождаться ответа от Сбыта... Ну ладно, если что, еще раз "наглядача" потревожим. Что-то я не пойму Ваше сообщение и ответ Вам Харьковгаза. Вы отправляли в газсбыт, а ответ Вам пришел от Харьковгаз, что они передают в газсбыт. Чепуха какая-то. Или при отправке Вы указали на конверте получателем и адрес Харьковгаза.

Это я уже проверял у украинского поставщика. Моя подходит.

Этот вопрос есть продолжением моего более раннего вопроса. У меня должны высвободиться несколько кусков трубы PE-Xa 20Х2,0 для ТП. Хочу использовать их для разводки ХВС, а может и для ГВС. Ранее я спрашивал о фитингах для этой трубы, чтобы использовать на водопроводе. К сожалению, на сегодня нашел только: - ниппели (в том числе редукционные), но для соединения только аналогичных труб (со стенкой 2,0 и только натяжными, без резьбы) - евроконус с натяжной гильзой на другом конце и нипель к нему с переходом на трубную резьбу Вот я и хочу перейти на резьбу в стене а дальше уже чего душа пожелает "лепить" буду. Хоть ППР, хоть PE-Xa со стенкой 2,8. По деньгам евроконус с ниппелем пусть 4 Евро будут. По трубе это около 2-3 м. А у меня нужно будет проложить куски от 4 до 6 м.

Доброго времени суток всем. Есть необходимость уложить в стене (и закрыть плиткой, шпатлевкой) несколько соединений типа евроконус для трубы с натяжной гильзой. Трубы PE-Xa . Подскажите насколько это надежное соединение (евроконус) и можно ли его в стену "замонолитить"? Спасибо.

Попробую помешать Вам купить что-то модное и дорогое Послушайте меня, как человека у которого дом поменьше, но ТП везде (почти, скоро будет везде). У меня ТП вообще без смесительного узла и сервоприводов, но с кондесационным котлом уже более 5 лет. Итого, был один комнатный термостат с гистерезисом 1 градус. Было некомфортно - чувствовался перепад. Заменил на термостат с гистерезисом 0,2 гад. - стало намного комфортнее. Я думаю ПИД точно не нужен - нет там сколько нибудь быстро изменяющихся параметров процесса, чтобы использовать ПИД. Максимум, термостат в каждую зону (8 как по мне много будет) и управляить ими сервоприводы. Если будет смесительный узел, зачем датчик температуры пола? Интересно, можно ли такую систему на Ардуино сварганить, чтобы управлене по ВиФи/инет сделать. Хотя, уверен, что все уже придумано до меня производителями котлов и за немалые деньги.

По поводу алюминия, меди и металла Вам уже ответили.;) Отвечу автомобилям и компьютерам, как себе это представляю. В радаторах отопления и Вы и я говорим об конвекции - естественный перенос тепла за счет разницы температур теплого и холодного воздуха. В упомянутой технике идет принудительное охлаждение радиаторов - вентилятор или поток воздуха при движении. Поэтому, материал теплоотвода и пространственное форма радиатора уже имеет значение. Да и вообще сравнивать с IT и авто не совсем корректно. С алюминием легче работать,он легче по массе (а это не последний фактор). К тому же Прессформой или фийлерой его "шмякнул" и готово. Со сталью так легко не получится. Вам еще нужно понимать, что если Вы сделаете хороший теплосьем с радиаторов, тогда например с установленным комнатным термостатом, Ваши ТП будут давать "меньше" тепла чем радиаторы,и комфорт может быть неполным (пол холодный). Здесь нужно взвешенно подойти. Я для себя вижу, как вариант, ставить на радиаторы термоголовки и настраивать их на температуру чуть меньше, чем на термостате (экспериментально). Тогда ТП и радиаторы греют вместе до заданной на термоголовках температуре, а далее греет преимущественно ТП. В таком варианте можно поставить радиаторы с наибольшей теплоотдачей. Короче, не смотрите Вы на материал радиаторов, смотрите на характеристики теплоотдачи, заявленные производителем под конкретный температурный режим и переводите теплоотдачу под свой температурный режим. Если я не ошибаюсь, Вы уже знаете о спец. таблице такого перевода. Удачи.

К сожалению, ни Вам ни даже себе на этот вопрос ответить не могу. Я сам реконструировать свой дом пытаюсь. Я сделал себе ТП, а старую систему (стальн. трубы и чугун) еще не заменил, но этот момент приближается. И вот я сам иногда задумываюсь на типом будущих радиаторов, и у меня нет готового решения.

Наверное я немного не так высказался ранее. Скажите пожалуйста, обязывают ли указанные Вами директивы или другие нормативные документы Украины устанавливать СМЗ и/или средства защиты от перенапряжений в частном доме? Насколько я понял после быстрого просмотра основных положений, эти директивы стандартизуют подход к оценке необходимости и проектированию/реализации систем. СМЗ у себя не планирую и понимаю, что это отличается от защиты от перенапряжений на вводе. Моя просьба касательно варианта защиты от перенапряжений для моего случая все еще в силе. ;) Если это платная услуга для Вас, можете в личку кинуть предложение.

Касательно себя я с Вами соглашусь. Я никогда ранее не изучал это направление и уже знаю, что ни один нормативный документ не нормирует установку молниезащиты на вводе в частный дом. Поэтому, нет типовых решений для частного дома и возникает много "вариантов" защиты. Да и молния - это очень непредсказуемое явление. Мне на работе рассказали случай, когда для всего поместья одного из крутяков в пригороде Киева работники одного профильного института спроектировали и буквально усыпали оборудованием молниезащиты. По итогу, молния ударила мимо всего оборудования защиты и спалила кучу техники в доме. Сказали, что теперь те люди проектируют/делают только то, что предписано законодательными нормами. Я вот тоже не уверен, что мне эта молниезащита так нужна. Если можно, предложите полезную методическую литературу для изучения вопроса. Имею стаж радиолюбительства, ТОЭ в институте учил (неплохо получалось). Это чтобы Вы понимали, что основы электротехники у меня имеются, несложные эл. схемы и формулы читать умею. Или, можете предложить мне вариант/набор модулей молниезащиты и их расположение для моего случая, если для Вас достаточно информации. Можно даже с указанием конкретных типов/брендов модулей. Мне легче разобраться будет. Спасибо.

Так, подождите, подождите. Вы очень хорошую идею своими словами подали. Если просто правильно проложить кабель от счетчика до щитка возле стаба, получится 6 м. Но, щиток и стаб будет у меня на простенке из гипсокартона и, если я возьму мин. 10 м кабеля, я могу лишнюю часть "загнать" в простенок, да еще и в баранку скучу для большей индуктивности (хотя там металлорукав наверное будет). И что-то мне подсказывает, что это будет дешевле, чем покупать тот модуль задержки, который еще мало кто предлагает. Правильно мыслю? Хорошо, что IP54 можно. Уже увидел мет. ящики для счетчиков с такой защитой, которые почти в 2 раза дешевле чем, например ящики с монтажной пластиной. Добавлено через 55 минут Спасибо за Ваши советы. Попробую ответить/прокомментировать. ;) 1. Стоит 40 А автомат. Это я его так назвал. Как сказали те, кто его ставил, он будет работать только как рубильник. Я столько не потяну из линии. Розетка стоит в 10 см от бокса и будет с заземлением, отдельный автомат для нее стоит в боксе. 2. Здесь с Вами немного несогласен. Если ВЛ, то рекомендации пишут, что нужно УЗИП 1 класса. О предохранителях читал, но так до конца и не понял цель их установки. Думаю, это вариант из прошлого, когда не было быстродействующих модулей. А вот по поводу срабатывания автоматов перед УЗИП по большому току - уверен Вы не правы. Пока на его индуктивности ток расцепления достигнет, высокий потенциал уже далеко от него "убежит" в нагрузку. Поэтому, все еще планирую 1-й класс на улице, а 2-й в щитке кладовки. 3. На стабе автомат есть, при переключении на генератор не проблема его отщелкнуть. О! Нужно будет инструкцию прикрепить возле переключателя. Ввод резерва планирую двухполюсным, потому что при включении генератора, изменяется схема заземления, насколько я понимаю. При обычном вводе - это ТТ, а при с генератором я должен один его полюс заземлить и его же сделать нулем. Не хочу, чтобы при этом оставалась связь с нулем ТП (на всякий пожарный). Бойлер будет небольшой, думаю не больше1 Квт. Должно хватить, но я еще раз продумаю/просчитаю этот вопрос. 4. Генератор если и будет, то небольшой. Я себе так вижу порядок при отключении основного ввода - вырубаю все, кроме света, запускаю гену, переключаюсь на него (появился свет) и по потребности включаю нужную линию розеток. Это может быть зал, где телевизор, а может кухня. С генератором обычные активности будут ограничены и без меня никто гену не запустит. 5. Зачем рвать ноль? Нууу, не знаю, надежнее что-ли. Если не обязательно, минус один модуль в каждом щитке Два УЗО - это чтобы не все яйца в одну корзину. Если одно УЗО накроется, то оставшиеся розетки работают через одну комнату (писал ранее). 6. Вводной в РЩ2 только для удобства. Если по финансам будет туго, его можно тоже убрать. Будем посмотреть, когда смета состряпается. Ну, вот как-то так с ответами

Коэффициент теплопередачи от жидкого теплоносителя к любому материалу радиатора (говорим о металле) во много раз больше, чем коэффициент теплопередачи от этого материала к воздуху (лень искать цифры). Поэтому, интенсивность передачи тепла от теплоносителя к воздуху (КПД по Вашему) напрямую зависит от формы самого радиатора - пространственной формы наружных частей радиатора.

Спасибо. Как раз IEK самый дешевый, из того что успел посмотреть. Но, он все равно около 1 000 Грн стоит. Почитал немного о требованиях к монтажу УЗИП - в несгораемом корпусе (о чем выше мне уже и писали ) с необходимостью периодического осмотра, особенно если варистор во 2-м классе. Значит с пластиком и крышкой на винтах я погорячился. Буду искать дальше мет. ящик, возможно найду поменьше. По сальникам понял. Так и думал, решил переспросить/уточнить. Линия задержки. Этот термин увидел на одном из сайтов, где продавался такой модуль. А какой был сайт сейчас уже не могу найти - перелопатил кучу. Тогда, если кабель это самый лучший вариант между 1-м и 2-м классом, может мне перенести 2-й класс в щиток возле стаба (он уже точно пластмассовый будет) плюс в ящике возле 1-го класса поставить дополнительно модуль задержки? Что скажите? У меня между счетчиком и стабом около 6 м сейчас. Если УЗИП после счетчика, тогда еще меньше получится. Простите, думал не переспрашивать, но все же спрошу. Посмотрел параметры бокса, в котором у меня счетчик стоит и вводной автомат. У него защита IP54, но он пластиковый. То есть разрешено использовать такую степень защиты для ввода. Допустимо ли использовать мет. ящик IP54 для установки УЗИП? Или только IP65? Простоя думаю, что с меньшей степенью защиты выбор побольше будет. Да и крепиться он будет на стене под свесом кровли. Какая никакая, но все же доп. защита. Посмотрел быстренько ассортимент ящиков для счетчиков. Большинство мет. ящиков для уличного монтажа счетчиков идут с IP54.

Блииин, металлические ящики с такими параметрами в основном большие и, соответственно, дорогие. А можно ли заменить пластиковым ящиком/щитком? Может есть такие из негорючих или трудносгораемых пластиков. Я понимаю, что немного "не то пальто", но оценить вариант стоит. Я так думаю, можно даже без дверок, а на винтах (типа распредкоробки). В него нечасто заглядывать придется, насколько я понимаю. И, при таком уровне защиты, кабеля нужно заводить через кабельные вводы (типа pg), правильно? Подскажите еще пожалуйста, увидел УЗИП 1 и 2 классов в одном корпусе. Это нормальный вариант или маркетинг рулит? Как я уже писал, видел в инете требование, что между ними должно быть не менее 10 м кабеля или модуль задержки.

Спасибо за Ваши комментарии. Вы знаете, у меня уже не раз было такое ощущение, что профессионалы на форуме общаются в основном между собой. Пусть обижаются они или нет на мои слова. Когда такой как я непрофессионал, но с инструментом всяким дружу и с головой , что-то спрашиваю, ответа либо нет, либо "не в те ворота". Так, вроде бы я у них заработок отнимаю. По поводу кол-ва модулей. В части дома уже сделан ремонт и к месту будущего щитка притянуты кабеля. Когда я это делал, у меня не было проекта (понимания), как это будет на финише. Да и финансовое положение тогда было получше. Теперь я и сам немного офигеваю от сложности схемы, о уже не хочу на остальной части дома отходить от той структуры, которую заложил несколько лет назад. Да и читая этот форум хотелки меняются. По поводу Ваших вопросов. Самое низкое напряжение на входе, которое я видел, это в районе 168-172 В. Оно очень зависит от моей нагрузки. Я практически в конце линии (более 400 м от ТП). Жена действительно техники боится и к автоматам не полезет, но я офисный работник (с понедельника по пятницу) и в родном городе. Смогу оперативно разобраться. Линия задержки. Нашел инфу в нете , что между 1-м и 2-м классом должно быть не менее 10 м кабеля. Вместо этих 10 м есть модули задержки. Сорри, не могу быстро ссылку найти - по теории внутри должна быть индуктивность равная индуктивности мин 10 м кабеля. Тогда оба класса можно ставить в одном щите. Но, вчера увидел модули класса 1+2 и теперь не могу понять, есть ли у них внутри эта линия задержи, или это просто маркетинговый ход - два в одном по цене как полторы, а по качеству как один. :D

И снова здравствуйте! Вот, перерисовал схему, начиная с самого ввода, учитывая свои хотелки и замечания выше. Получается: 1. Отдельный ящик на улице для молниезащиты. Какой должен быть уровень защиты ящика (IP) в этом случае? Ящик будет под свесом крыши (50 см выступает). 2. Небольшой щиток (на 12 мест) возле стабилизатора - для отделения линии без стаба, переключателя ввода резерва. Также перенес сюда пару линий из РЩ1, чтобы получить в РЩ 1 несколько свободных слотов про запас. 3. Основной щиток РЩ1 (на 24 места) в коридоре на входе в дом. 4. РЩ2 (на 12 мест) на удаленную от РЩ1 часть дома. По разводке внутри РЩ1 и РЩ2 кардинальных изменений нет, так как фактически по ним и замечаний не было. РЩ2 остался без стабилизатора, но там это не критично. Фактически две спальни и санузел. Из-за отсутствия стаба, добавил на эту линию реле напряжения. Думаю, что с автоматами типа В и С, как было предложено ранее, заморачиваться не буду. Пусть все АВ будут однотипными (легко поменять местами в случае проблемы). По схеме последовательно стоит макс. 2 однотипных автомата (С32 иС25). Больше там нечему отключаться неселективно. Учитывая разделение по две линии на каждую комнату (свет, розетки), вероятность оказаться без электричества в нескольких подряд комнатах и так будет минимизирована (кроме общей аварии). Лини розеток разнес между УЗО таким образом, что в соседней к любой другой комнате, оставшейся без электричества, будет работать розетка. Прошу прокомментировать. Спасибо!

Учитывая мои знания, умения и отношение к таким временным проблемам в электрике, будет делаться "по колхозному через клеммные колодки".

Серверной нет, мильтимедиа и прочего крутого тоже нет, обычная бытовуха. Я же правильно понимаю, что 3-й клас берется под конкретное напряжение и для 220 В защищает от перенапряжений до 300 В (зависит от номинала конкретного блока)? Если у меня будет что-то критичное, его можно будет защитить уже через розетку. У стаба есть железный транзит. Два автомата в реверсе. Никакого обхода не нужно. По наполнению РЩ1 и РЩ2 можете прокомментировать? До сих пор никто практически ничего не сказал по разделению нагрузки между УЗО и автоматами.

Кажется я понял, что Вы хотите мне донести. Использовать реле напряжения в качестве пушечного мяса перед стабилизатором. Но, реле при этом не будет выполнять свою прямую функцию. Ему нужно опустить порог срабатывания как минимум до нижнего порога работы стаба. Теперь нужно определиться какую Вашу аномалию должно принять на себя реле и не пропустить на стаб. Для себя вижу только одну такую аномалию - это перенапряжение, причем с крутым фронтом нарастания. Обычные 380 В и стаб успеет отработать. А вот то с крутым фронтом уже очень похоже на последствия молнии, например. А для молнии уже лучше разрядники поставить. И не факт, что реле напряжения успеет отсечь эту аномалию с крутым фронтом. По второму вопросу (отделение некритичных нагрузок от стаба) я Вашу идею понял и думаю над ней. Добавлено через 23 минуты Спасибо. Почитал о классификации разрядников. Итого понял следующее в приложении к моему случаю. 3-й класс ставить не обязательно. Стаб косвенно/частично заменяет этот класс. Да и нету у меня такой чувствительной техники. И 3-1 класс из того, что прочитал, желательно ставить в непосредственной близости к прибору. Поскольку до счетчика ставить разрядники не буду, а счетчик у меня на улице, есть вариант поставить всю молниезащиту на улице. Отдельный мет. ящик над боксом со счетчиком, куда ставлю класс 1, линию задержки и класс 2. Из этого ящика могу безпроблемно обеспечить хоть 16 квадратов меди - до начала заземляющего проводника макс. 3 м. Это копейки (по кабелю) на фоне всей системы. Далее на щиток перед стабом для отделения некритичных нагрузок и переключателля вода резерва. Итого, постараюсь перерисовать схему начиная с ввода и выложу для дальнейшего обсуждения. Однако, прошу форумчан прокомментировать наборку РЩ1 и РЩ2 в первом посте. По ним мало что сказали.

Не могли бы Вы со своей стороны прокомментировать мою схему. Почитал немного про заземление. Понял, что для меня оптимальной будет схема ТТ. Также учитывая возможность установки разрядника грозозащиты после счетчика, подумываю об установке небольщого щитка возле стабилизатора (перед оным). В нем могут быть разрядники, место для переключателя ввода резерва и отвод на линию без стабилизатора. Кстати, сколько места занимают разрядники и можно ли вместе с другими модульными элементами ставить в одном щитке? И согласен с Вашим высказыванием о реле напряжения. Я не могу понять как его можно ставить перед стабом, если сам стаб пытается вытянуть низкое напряжение вверх и понизить повышенное входное. Если входное является аварийным для стаба (хоть высокое, хоть низкое), он его отрубает совсем. Вернее, он выходящее из себя контролирует. Уверен, что схемы контроля и отключения аварийного напряжения что в реле, что в стабе одинаковые, включая скорость реакции.

Спасибо, так и планирую делать. А вот повторное заземление нуля на вводе, о котором писал, меня и сбило с толку. Добавлено через 24 минуты Реле напряжения не нужно, так как его функцию выполняет стабилизатор - это если весь ввод через него. Я правильно понимаю, что грозозащиту нужно ставить до счетчика? Если да, тогда этот вопрос вне обсуждения сейчас. Обсуждаем щит, который внутри помещения - счетчик у меня на улице. Если после, тогда нужно до стаба. Если будет, небольшой щиток возле стаба. Отделить некритичную нагрузку от стабилизатора хорошая идея. Только как на практике это сделать. Если свет энергосберегайки или диоды, то сколько там той нагрузки будет. А на заниженом напряжении такие потребители как микроволновка, холодильник или кондиционер вообще могут сдохнуть. Я ведь чего стаб в свое время купил. Не мог утром и вечером пользоваться микроволновкой. Напряжение около 180 воль и магнетрон не запускается. Психанул и купил стаб. Сейчас эти 7,5 кВА больше чем на 60 % не использую. Правда, стараюсь селективно включать нагрузку. У меня пока весь дом (кроме гаража) на одной пробке 25А висит. Но все равно спасибо. Я подумаю еще раз над Вашей идеей. Может РЩ2 без стаба останется. Там все равно спальня, ванная и детская - не должно быть критично. А сараю и подавно стаб не нужен, тем более я там иногда сварочку советскую включаю - стаб ее не любит, видит КЗ в момент поджига дуги. Вот еще об АВ для сигналки и всякой мелкой электроники (а-ля WiFi) подумал. Наверное стоит добавить. Как ни крути вырисовывается щиток на 36 мест. А я макс. на 24 надеялся.

Всем привет! Выношу на обсуждение общественности форума схему эл. щитков моего дома. Несколько пояснений/прояснений. 1. Необходимость второго щитка РЩ2 рассматриваю в связи с тем, что в комнаты, которые он «обслуживает», необходимо вести кабеля через две комнаты, в которых уже сделан окончательный ремонт и самая близкая из них находится в 8 м от РЩ1. Поэтому хочу по чердаку прокинуть один кабель 4 мм2 в РЩ 2, а из него развести по двум соседним комнатам. Сарай в непосредственной близости к Спальне, поэтому его тоже в РЩ 2 перенес. 2. У меня будет заземление. В инете видел схемы, где нуль со столба соединялся с заземлением. Также читал о нескольких случаях, когда через такой заземленный ноль уходил почти весь ток с соседних домов (обрыв нуля на ТП). Насколько это правильно – соединять нуль с заземлением у себя дома? Как видно по схеме, я так делать не планирую. И, я так понимаю, что такое «соединение» нужно делать до счетчика (если делать). 3. Бойлеры в ванных комнатах. На них отдельных АВ не ставлю. Это будут небольшие бойлеры (макс. 30 л) для компенсации скачков температуры воды от газового котла. Одна ванная прибл. в 8 м, а вторая в 9 м от котла (по длине труб). Стиральная машина будет в кладовке на отдельной линии. Буду благодарен за Ваши замечания, корректировки и пожелания.

Я оставил только ту часть вопроса, на которую отвечаю. У меня теплый пол по всем комнатам, в кухне и коридоре плюс старая система отопления (трубы 1,5" и чугунные радиаторы). В комнатах ламинат. Первый запуск в 2009. С тех пор за все время подачу в пол более 40 градусов еще не давал. Полет нормальный. Мне нравится, а жена в восторге - она у меня теплолюбивая. Дети по полу могут без проблем в трусиках и майке "передвигаться" - это если жена не уследила А какая общая площадь дома и планируемая площадь теплого пола? И делайте стяжку над трубами, хотя бы по минимуму. Намного комфортнее, как по мне. Зебры нету. У меня около 4 см над трубами при толщине всей плиты 7 см.

Всем привет! Ищу низкую инсталляцию под унитаз (82-86 см). Нашел Геберит и ТЕСЕ, но они довольно дорогие по сравнению с Санит, например. Последней, к сожалению почти нигде нет на сегодня (в Киеве - искал через hotline). Мне предложили Oliveira (Португалия), цена сладкая, но я не знаю как они по качеству. А, еще Alcaplast нашел. Что можно покупать Oliveira, Alcaplast или искать/ждать Санит? Может еще какие варианты предложите? Хочу завтра на Киев мотнуться и параллельно инсталляцию прикупить, поэтому Ваши быстрые ответы мне помогут. Спасибо.

Посмотрите на форуме Країна Майстрів. Там есть много тем по разным типам котлов для самостоятельной сборки. Может найдете что-то полезное. Но, для запрашиваемой Вами мощности, боюсь, там будет немного. У Вас же практически промышленный масштаб котельни получается. И подход к выбору котла должен быть таким же.

А если сравнить с плотностью липы, которая в основном используется для парилок? Уверен, Вы дуб в парилке не использовали. Я тоже замечал - чем плотнее дерево, тем оно "горячее" при одинаковых условиях. Почему? При прикасании к плотному дереву, большее количество теплоты (энергии) может передаться телу из-за большей теплопроводности. Какое-то количество этой энергии (зависит от конкретного человека и мы говорим о высоких температурах) тело может "поглотить" без болевых ощущений, а дальше будет Ай-Ай-Ай Это как ручка горячего чайника. Взяться и подержать пару секунд можно, а вот водички в кружку налить не всегда получится. Удачи!