Serg75

Вот и мой небольшой отчет о покупке и эксплуатации стабилизатора. В августе 2011 года купил СНОПТ 7 кВт у ЧП «Прочан». О причинах моего выбора здесь говорить не будем. В течение первой недели начали наблюдаться перезагрузка компьютера во время его работы, «обнуление» микроволновки (как в рабочем так и в ждущем режиме) и стиральной машины. Нагрузка на стаб была разной – от работающего холодильника + лампочка 100 Вт до вышеуказанное +стиралка+ компьютер+ пара-тройка лампочек. Насколько я смог заметить, все это происходило в момент переключения ступеней. После телефонного разговора с производителем, стаб был отправлен назад и вскоре был получен новый экземпляр. К сожалению, замена также не принесла мне спокойствия. От перезагрузки/обнуления техники я не избавился, а в один из дней на выходе из стаба пропало напряжение. Я уже был довольно злой, и второй стабилизатор тоже поехал назад производителю. Третий полученный мною стабилизатор превратил мой дом в диско-клуб. Шутка конечно же, но освещение в доме было очень похоже на светомузыку – не постоянно, но и того, что было вполне достаточно. Частоту мигания я не мерил, но наверное 2-5 миганий в секунду было. При этом из стабилизатора доносился резкий сильный звук с хлопками. ЧП «Прочан» объяснили хлопки как перемагничивание сердечника трансформатора (где-то так, точно уже не помню). Слава богу, хоть ничего из техники у меня не сгорело. Я не электрик, но мое личное ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ по всей этой светомузыке – при переключении ступеней, симистор/тиристор предыдущей (выключающейся) ступени не успевал закрыться полностью, а симистор/тиристор новой (включающейся) ступени уже открывался, что приводило к КЗ на обмотку трансформатора, что в свою очередь приводило к резкому падению напряжения на выходе. Поскольку такое было не постоянно, подозреваю, что только определенный симистор мог быть таким «медленным». Кстати, а может это было элементарное переключение не в нуле по напряжению? При всем вышесказанном хочу заметить, что ЧП «Прочан» ниразу со мной не ругались – только конструктивный обмен мнениями. Всегда извинялись за возникшие проблемы и, в конечном итоге я был вынужден вернуть третий стабилизатор производителю, и получил назад свои деньги. В этом плане они оказались на высоте. Жалко только было потерянного времени и нервов. По словам ЧП «Прочан», после получения первого «моего» стаба, они его протестировали и продали другому клиенту, где он работал нормально. В октябре 2011 я купил СНСО 7 кВА Constanta 16 medium. С тех пор проблем с работой стабилизатора не возникло. В следующем моем сообщении выложу впечатления о работе обеих стабилизаторов, насколько успел оценить. Добавлено через 12 минут Все написанное ниже – мое ИМХО!!! Итак, у Прочана точность измерения тока в нагрузке составляет 0,1 А, соответственно индикатор отображает мощность с большей точностью – приятно видеть изменение нагрузки при включении даже лампочки 45 Вт. У Константы нагрузка отображается кратной одному амперу (200 Вт, 400 Вт…). Для себя почти решил (но еще колеблюсь), что точность Константы по отображению мощности достаточна, учитывая общую мощность устройства. Навигация по меню у Почана удобнее, поскольку используется четыре кнопки вместо одной у Константы, однако удобство отображения информации у Константы лучше. При том, что оба производителя используют двухстрочный индикатор, у Константы одновременно в двух строках отображаются две величины, у Прочана только одна. Например, температура ключей и трансформатора. Считаю более удобной индикацию аварий у Прочана посредством светодиодов, вместо индикации аварий на индикаторе Константы – подошел к стабу и сразу видна проблема или ее последствия. По сервисному меню Прочана (если оно есть) ничего нарыть не успел и не помню можно ли менять какие-либо параметры. Константа рекламирует возможность изменять напряжение стабилизации, минимальное напряжение отключения и ток отключения при КЗ при срабатывании электронной защиты. Как минимум первый и последний параметр считаю полезным. Однако в инструкции об этих возможностях ничего не написано. Мне пришлось звонить производителю, чтобы узнать эту информацию. Производитель сообщил, что эти настройки находятся в сервисном меню и их изменять нужно внимательно и вообще лучше «туда не ходи, сюда ходи». Я считаю, что если этот функцинал рекламируется, он должен быть прописан в инструкции по эксплуатации с соответствующим предупреждением. Я никак не могу запомнить, как заходить в сервисное меню и менять параметры. А сколько таких, которые так и не узнают об этих возможностях. Хотя, меньше знаешь – крепче спишь. Я изменил напряжение стабилизации на 224 В и ток КЗ на 50А (вместо 70). У меня нету техники с большими пусковыми токами, поэтому я решил сделать страховку надежнее. К чему это привело. В течение недели в доме перегорели три лампочки накаливания, причем каждый раз срабатывала защита по КЗ. Никогда не думал, что при перегорании лампочки могут быть такие токи, хоть и кратковременно. Также заметил, что при установленном напряжении стабилизации 224 В – выходное напряжение поднималось до 229 В (что соответствует точности стабилизации аппарата). Большинство «наших» лампочек рассчитаны на 230 В + качество их изготовления + наработка (всю «свою долгую жизнь» они работали при пониженном напряжении), что привело к их перегоранию при допустимом напряжении. В результате установил напряжение стабилизации 222 В и ток КЗ на 60А. Месяц - полет нормальный. Дальше будет видно. Удачи Вам в выборе и эксплуатации стабилизаторов.

Дык у просящего о помощи турбокотел. Какое пламя фитиля?!

Я конечно не химик и всех тонкостей хим. реакций не знаю, но Вы ведь пользуетесь мылом, моющими средствами (порошки, гели). Почти все моющие средства являются слабыми щелочами и нейтрализуют конденсат в септике с его слабой кислотностью. У меня конденсат больше года стекал в бочку 140 л, а я его затем ведром в унитаз сливал (раза три в месяц). Не было возможности сделать слив, да статистику набрать интерес был. Дак вот, за время слива конденсата ведром, руки тоже намокали, но никаких последствий это вызвало и запахов от неого не чувствовал - бочка постоянно открыта была. Кстати, в аптеках есть полоски лакмусовых бумажек, насколько я знаю, используются для диагностики на ацетон. Можно окунуть в конденсат и по изменению цвета узнать кислотность (pH) конденсата. Отсюда можно оценить потенциальную его опастность для природы или человека. Если будет время и настромление , попробую такое "сотворить" и выложу результат.

Этот ТВ был у меня четвертым при отборе, но по многочисленной информации в инете, качество изображения у него самое худшее в этой четверке, а 3D у него вообще отстойное. По функциональности он самый лучший в "моей" четверке - это ДА. Я вначале тоже присвоил большой приоритет видеоплееру, форматам всяким, браузеру интернет и пришел к Самсунгу. Причем вариантов выбора (кроме Самсунга) получилось очень мало - это меня и насторожило. Поэтому я почитал форумы/отзывы и согласился, что я все же выбираю ТВ с качественным изображением, а потом уже медиаплеер, интернет возможности и т.д. Поэтому предложенный Вами ТВ не попал в финалисты. Добавлено через 6 минут Да я тоже не спец в этом. Просто уже больше месяца выбираю ТВ. Начитался инета ... %) вот и умничаю Кстати, вот это время отклика как раз и "мажет" картинку, насколько я понял.

Здесь хочу Вас поправить. Вы говорите об input lag - задержке сигнала между входом сигнала в ТВ и отображением этого сигнала в виде картинки. Этот параметр в основном зависит от скорости работы процессора телевизора. Я же говорил времени реакции/отклика матрицы - время изменения цвета пикселя от белого к черному (и наоборот). Этот параметр, насколько я понимаю, зависит от технологии матрицы. Где-то на форуме IXBT вычитал, что человеческий глаз в среднем начинает замечать плохое качество изображения (не знаю как єто назвать) начиная с времени отклика 12 мс.

Посмотрел еще раз теххарактеристики в каталоге Toshiba (скачал с их сайта) - 40VL748R - подсветка EDGE-LED По Филипсу все говорят, что их 2 мс самые маркетинговые. Также, в службе поддержки одного из производителей (не помню, но точно не Филипс) сказали, что нету единого промышленного стандарта измерения времени реакции. Поэтому обращаю внимание, только если время реакции более 8-10 мс (близко к границе восприятия глазом).

Привет! Итак, чтобы решить нужно мне 3D или нет, сходил я в кинотеатр посмотреть 3D фильм. Сидел в центре зала и не в последнем ряду – расстояние до экрана не считал, да и диагональ изображения не уточнял. Да, смотрится фильм прикольно, но глаза видели окантовку экрана и еще шторы по бокам экрана. И вот эта окантовка и шторы немного ухудшали общее впечатление от 3D – нету как-бы сказать погружения в происходящее на экране.. Пришел домой посмотрел на то место, где будет находится будущий ТВ и понял, что в моем случае просмотр 3D на 40'' ТВ, да с расстояния мин. 2 м (ближе уже кроме на табуретке/стуле, но 1,5 часа даже на стуле! ) никаких положительных эмоций мне не принесут. Итого, решено брать ТВ без 3D! В результате отсеивания у меня осталось три модели для окончательного выбора Sharp 40LE632E Toshiba 40VL748R Philips 40PFL6606 По мне, указанные модели вроде бы + - равны по характеристикам, но вдруг кто-либо знает нюансы/баги/проблемы по этим ТВ. Сообщите, буду благодарен.

Спасибо за информацию. Фотоотчет никогда не помешает - век живи, век учись, а дураком помрешь . Какого диаметра делать вентиляционные отверстия для моих 5 м3? Они должны быть поближе к печке или в любом месте сауны?

Я вот тоже в процессе выбора телевизора заметил, что в обзорах, описаниях и т.п. отмечается улучшение обработки видео в более продвинутых/новых моделях. А такие продвинутые/новые модели у большинства производителей уже идут с 3D. При этом я не уверен, что смогу увидеть это улучшение обработки, поскольку не силен в цветопередачах, глубине изображения и т.д. Когда начинал выбор, не считал 3D важным критерием выбора. Сейчас у меня уже меньше уверенности , что правильно определилися в этом вопросе.

Всем привет! Нужна Ваша помощь. Предыдущий хозяин дома сделал что-то наподобие сауны. Размеры в см этого помещения указаны на прикрепленном рисунке. Я хочу переделать эту «сауну» правильно. Я конечно понимаю, что сауна получится небольшой, но попарится моей семье из трех человек хватит. Итак, имеем стены из кирпича обшитые деревянной вагонкой. Потолок также зашит вагонкой. Не знаю, что за ней, но минваты там точно нет. В качестве источника тепла сейчас стоит чугунная печка-буржуйка диаметром прибл. 35 см. Дымоход показан штриховой линией – стальная труба поднимается вверх над буржуйкой, а затем с небольшим уклоном уходит в стену наружу. Буржуйка отделена от лежака (расположен вдоль стороны А) невысокой кирпичной стеной в ½ кирпича – на 30 см выше лежака (нарисована в виде толстой линии то стороны С). Стороны А и В «смотрят» на улицу, стороны С и D внутрь дома. Теперь собственно вопросы для начала: 1. Правильно ли я понимаю, что стороны А и В необходимо утеплить изнутри фольгоизолом (минвата, покрытая фольгой) 50 мм фольгой внутрь сауны, а потолок мин.100 мм фольгоизолом? Есть ли требования по качеству/составу фольгоизола (чтобы ничего не выделял)? 2. Стороны С и D тоже утеплять или можно оставить как есть? 3. Стоит ли мне заменить буржуйку на нормальную печь для сауны. Буржуйка берет воздух для горения из сауны. Это меня настораживает. 4. Если стоит менять буржуйку, какую посоветуете печь для объема 5 м3, чтобы она вместилась в «нишу» 50 х 50 см и при этом нормально функционировала. Хочется еще и камешков на нее наложить 5. Рассматриваю вариант вывода загрузочной дверцы за пределы сауны на сторону D. Там ванная комната. Насколько это будет лучше? Сильно ли будет вонять дымом в ванной комнате при топке? Топить буду дровами Электрическую печь прошу не предлагать – нету достаточной Эл. Мощности. Об ИК-саунах слышал, но не знаю какая нужна по Эл. Мощности для моего объема и каких денег она мне будет стоить. Спасибо всем откликнувшимся!

У меня "выход" конденсата около 1 л на 1 м куб газа. Котел пока работает только на отопление и постоянно в режиме конденсации.

У нас вже вводять DVB-T2 (зараз в тестовому режимі в деякіх регіонах), але є слухи, що після запуску воно буде з умовним доступом. При такому розкладі вбудований в ТВ ресивер не допоможе. І це не дивно - розбудовує мережу комерційна фірма, з власниками у правлячій верхівці.

Остался у меня один вопрос по выбору ЖК телевизора. Нужен ли мне ЗD? Многие пишут, что он не нужен, поскольку технология на ЖК до конца не отработана, мало фильмов/контента. Каково Ваше мнение по этому вопросу?

Я себе так сделал. Обратка со всей классической/ старой системы отопления (трубы 1,5" + радиаторы под окнами) сводится в одну точку, далее дополнительный циркуляционный насос загоняет воду в теплый пол (20-я труба петлями от 45 до 55 м). Подачу в каждую петлю регулирую кранами на коллекторе в зависимости от температкры в комнате. Расходомеров нету (дорогие они были для моего бюджета, когда делал систему). "Запитывается" все это дело от конденсационного котла. При недавних морозах до -30, подачу на котле более 40 С не ставил. Система справилась. При выставленной температуре на комнатном термостате 22 С (угловая с окнами за запад), в комате с окном на север, температура была на ~1 ниже, в коридоре (вход через тамбур, обычная деревянная филенчатая дверь, окно на север) температура около 17 С (двери из коридора в комнаты закрыта) . Для меня такое распределение температур не критично, а котел ИМХО работет в "правильном" режиме. Из минусов заметил только один - негде (или долго) сушить обувь ребенку - температура радиаторов невысокая ЗЫ. Ксати пробовал выключать дополнительный насос (он стоит последовательно к котловому, я задавал вопрос на этом форуме), все хорошо работает, температура подачи на котле, естественно, увеличивается на 2-3 градуса. Во время больших морозов работали оба насоса. Надеюсь моя информация Вам поможет. Удачи ;)

У меня телевизор будет в 8 метрах от ПК. Подозреваю, что для hdmi такая длина кабеля не прокатит. А какая максимально допустимая длина кабеля hdmi?

Спасибо за ссылочку. Знаю я этот форум, читал, но все осилить пока не могу. О Ч Е Н Ь М Н О Г О сообщений там!! Времени не хватает. Поэтому и спросил на этом форуме. Здесь тоже опытные в этом вопросе люди имеются. Вот их помощь/подсказки и жду. ;)

Привет Всем! Дабы не плодить тем (надеюсь ТС будет не против) задам и я свой вопросик по выбору ЖК телевизора. Сейчас смотрю в сторону 40" телика с LAN (DLNA), USB разъемами, встроенным медиапроигрователем. Никаких медиапроигрывателей у меня нет, кроме настольного ПК Из проанализированых мною характеристик телевизоров выявил, что многие не воспроизводят форматы DivX /Xvid, а также звук в формате DTS. Отсюда вопрос - насколько критично отсутствие поддержки указанных форматов видео и звука медиаплеером телевиза? Много ли фильмов распространено в таких форматах в Интернете и магазинах? Или не заморачиваться, а сразу покупать медиапроигрыватель и не смотреть в сторону встроеных в телевизор? Кстати, модели на которые положил глаз следующие (буду из них выбирать): Philips 40PFL6606 и 40PFL8605; Samsung UE-40D6530 (40D6510); Sharp 40LE830E и 40LE632E; Toshiba 40VL748R и 40WL768. Может кто выскажет свое мнение, какой из приведенных телевизоров получше будет? Заранее всем благодарен за подсказки

Ремонтировать (а для начала определить причину ошибки) буду я. Имею цифровой мультиметр. Паяльником пользоваться умею. Дорожки на плате проследить могу. Конденсаторы, резисторы и т.п. могу отличить от полупроводников микросхем. Вот среди полупроводников определить "кто есть кто" мне сложно (типа транзистор или симистор). Корпуса унифицированы. Знаю, что в каждой эл. схеме есть (по крайней мере должны быть) контрольные точки. Естественно, я эти точки не знаю для обсуждаемого котла. Вот если бы кто-нибудь подсказал куда нужно щупами мультиметра "приложиться", чтобы ошибку эту выловить. ;) Ну а если мне что-то непонятно будет, дык я переспросить могу. Заранее благодарен за помощь Попытка нумер 2

Подниму тему. Уж пусть извинят меня модераторы. Может кто подскажет на каком еще форуме можно задать этот вопрос. Очень достает моего пожилого отца эта проблема! Картинку смотрите в предыдущем посте.

Привет Всем! Нужна помощь специалистов по ремонту котлов отопления. Исходные данные – котел двухконтурный дымоходный Buderus Logomax U004-24K. Котел проработал уже более 8 лет. К котлу подключен биметаллический (наверное) простенький термостат, тоже Buderus. До этого никаких проблем с котлом не было. Теперь о проблеме (которая существует уже более полугода). Один-два раза в сутки ( в основном, зараза, ночью) котел уходит в ошибку. Загорается индикатор (см.картинку) при работе котла на отопление. При работе на горячую воду проблем нет. Было замечено следующее. Котел может долго (например, весь день) работать нормально. Включается и выключается горелка по температуре подачи. Насос работает (по звуку слышно). В какой-то момент при падении температуры подачи, включается насос, горелка не загорается, щелчков от искр зажигания не слышно. После 3 или 5 мин. (точно не помню) работы насоса загорается указанный выше индикатор, насос не выключается и работает, пока не выключишь котел выключателем. Котел удается запустить по новой следующим образом: Открываем кран горячей воды, включаем котел. Горелки «загораются» и готовится горячая вода. Не важно, горят горелки на горячую воду или нет, кран закрываем. Через пару минут котел включается на отопление и работает до следующего выхода в ошибку. И так каждый день. Используя инструкцию по эксплуатации (описание типичных неисправностей) было сделано следующее: 1. Приезжал специалист по сервису и почистил/промыл котел – короче сделал ТО. Проблема не исчезла. 2. По совету специалиста выше был заменен датчик температуры воды на отопление. Проблема не исчезла. 3. Был очищен фильтр на обратке котла. Опять не помогло. 4. С тягой и дымоходом все в порядке. Проверено. 5. Я поменял местами датчики (микровыключатели) протока на отопление и подачи горячей воды (естественно с перестановкой контактов в разъемах). Насколько я понял, они одинакового типа. К сожалению, безрезультатно. Подскажите пожалуйста куда нужно еще смотреть, что проверить, чтобы устранить эту проблему. P.S. Покупать запчасти и по одной менять - уж очень дорого выходит. Дешевле будет новый купить в таком случае. Поэтому такой вариант прошу ПОКА не предлагать.

Уважаемый gugik, Насколько я понял, Силовольт хочет сказать, что "пересічний" покупатель (я уверен, что таких в этой теме да и на сайте очень мало;) ) идет в магазин со словами: "У меня заниженное/завышенное напряжение - мне нужно стабилизатор" - это в лучшем случае. В худшем: "Мне мужик/электрик сказал, что нужно купить стабилизатор" Какая мощность, для какой техники, какие параметры и т.п. - он в этом не очень разбирается. Для такого покупателя что симисторный "дорогой", что "дешевый" китайский -все одно стабилизатор. И вот здесь у менеджера появляется возможность втюхать то, что дает большую маржу. Почему-то уверен, что это будет китайский стаб. К тому же, менеджер знает, что этот покупатель, его потенциальный клиент в будущем. Ведь через год-полтора он придет со словами "дык уже не работает", а менеджер ему "дык Вы же китай купили - дешева рибка - погана юшка, покупайте более качественное...". Вот где то так. Поэтому здесь и сравнивают/обговаривают все стабилизаторы вместе, чтобы расставить все точки над і. К примеру стиральные машинки. Есть автоматы, а есть с ручным отжимом и воду нужно самому наливать/сливать. Но ведь и то и другое стиральные машинки. И сравниваем мы их по качеству стирки белья, удобству и цене.

Я долго молчал, но после слов выше не выдержал. Я себе тоже стаб от ЧП "Прочан" купил в августе примерно. Тоже было такое же мигание. Частота была наверное не 20 Гц, а где-то 10, но это не столь важно. Главное - это мигание света, обнуление микроволновки (не работала в это время), спутникового ресивера (работал), останов стиральной машинки и перезагрузка компьтера. Мучился пару месяцев с заменами. Пришлось вернуть назад производителю (с возвратом денег) и купить стаб другого производителя. Не буду сейчас говорить какого. Пусть проработает хотя бы месяц. Потом я выложу свой опыт покупки и работы обеих стабилизаторов.

Уж пусть простит меня автор темы романн, но подниму свой вопросик.

Походил вчера по магазинам своего города. Пены-клей ТМ "Титан" нету. Есть жидкий пенопласт других производителей, но упаковка большая (большой баллон). Много останется. У меня площать покрытия будет где-то 2-3 м кв. Придется все же наверное склеивать клеем Церезит СТ-85. Останется у меня его немного. Да и продавцы в магазине подтвердили, что так можно сделать. Или может еще есть варианты, а? ;) Кстати, как насчет использовать жидкие гвозди? Только какие взять, чтобы сам ЭППС не растворялся?

Да, Вы все правильно поняли.Спасибо за подсказку. А каким образом наносить эти клея? Если полосками, то с каким шагом или по всей плоскости? Какой толщины слой клея. С такими никогда не работал.