DimonXP

Спасибо большое! Вам в каком формате будет удобней? могу 3D модель в скетчапе отправить, или сделать скрины в *.jpg

Сейчас речь идет о втором этаже дачного дома, по идее там должно быть все просто, две комнаты, прихожая, санузел и это все общей площадью 33м2. т.е. СО на три радиатора с двухтрубной системой и лучевой разводкой, ну и три контура ТП

Добрый вечер А мне сможете подсказать по выбору диаметра полипропиленовых труб для радиаторов отопления? В теплотехнике ни бум бум, нашел в интернете табличку для расчета, но что-то мне кажется я не правильно делаю

Фиата тоже они потукатурили :lol: Катерина Ш, сорри, не сдержался Макс, ты стены просто штукатурил или и утеплял?

А мне можно контакт Вашего родственника? На лето нужно будет камин выложить...

Спасибо, я так и начал рисовать, просто думаю может какой плагин есть, дал параметры и все нарисовано.

Полистал еще раз сканкопию ПУЕ и таки нашел. если брать таблицу 1.7.5 - Мінімальні розміри заземлювачів і заземлювальних провідників, прокладених у землі, то для меди: Прямокутна штоба - переріз 50мм2, Канат багатодротовий - діаметр 1,8мм для кожного з дротів, переріз - 35мм2 Еще одна цитата 1.7.121 В електроустановках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю переріз заземлювальних провідників, які з' єднують струмовідну частину джерела живлення з эаэемлювачем, має відпо- відати вимогам 1.7.137 до захисних провідників. Переріз заземлювальних провідників повторних заземлень, а також у системах заземлення ТТ і ІТ, які з' єднують заземлювач із РЕ-шиною або ГЗШ, визначають за максимальним струмом, який може протікати через заземлювач за час спрацьовування захисного пристрою. В усіх випадках мінімальний переріз заземлювального провідника має бути не меншим ніж 6 мм2 дпя міді, 16 мм2 для алюмінію і 50 мм2 для сталі. Переріз заэемлювального провідника, який э'єднує заземлювач робочого (функціонального) заземлення з ГЗШ, має відповідати вимогам стандартів і інструкцій виробника обладнання щодо влаштування його заземлення та бути не меншим ніж 10 мм2 для міді, 18 мм2 для алюмінію, 75 мм2 для сталі. Переріз заземлювальних провідників повітряних ліній електро- передавання напругою до 1 кВ слiд приймати відповідно до вимог глави 2.4. Как видно наши ПУЕ немного отличаются от российских

В украинском пуэ 2009 я беглым взглядом про заземление ничего не нашел, возможно плохо искал. А вот российском пуэ 7 есть пункты: 1.7.115. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью проводимость заземляющих проводников сечением до 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов должна составлять не менее 1/3 проводимости фазных проводников. Как правило, не требуется применение медных проводников сечением более 25 мм2, алюминиевых - 35 мм2, стальных - 120 мм2. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

Извиняюсь что влез в тему автора, мне крепили следующим образом: В щитах опалубки сантиметров 5-10 от низу сверлили отверстия друг напротив друга для шпильки. Затам продевали шпильки и устанавливали опалубку, чтоб она лежала на стене на шпильке. Потом шпильки утягиваются, а сверху раскрепляется рейкой.

Доброй ночи! А не подскажите как вы его рисовали? Вручную инструментом "линия" или есть вариант проще прорисовать? или может у Вас остался исходник, чтоб я мог элементы на свой план перенести. спасибо!

Есть специальная минвата для штукатурки. 135-145 плотность. Почитайте с этой страницы -http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=130303&page=15

Возможно это связано с тем, что у нас неподалёку кирпичные заводы, которые используют этот продукт, потому и его полно в продаже в Днепре В случае с ровными стенами возможно и так! Но в моём конкретном случае ровная (относительно) только наружная стена, а внутри перепад до 4см - такая геометрия ракушняка.. Спасибо! Спрошу у него. Походу силикатной массой работают в основном в Днепре....

Тоже очень интересно! А если брать не песок и молочко, а готовую силикатную массу??? У нас ее продают за недорого: Силикатная масса. Розница: 16 грн./меш. (50 кг) М.опт: 15 грн/меш. (50 кг) Зил(6т): 1420 грн. Пытался найти рецептуру - все покрыто мраком.... правда есть ролик на ютубе, где говорят что силикатную массу мешают с цементом в пропорции 5:1

Я ракушку планирую утеплять минеральной ватой. Она чуть дороже пенополистерола, но такая же по характеристикам теплопроводности, но главный и большой плюс - это паропроницаемость. Во первых воздух в доме не будет спертый, а во вторых, вероятность появления грибка (из-за влаги которая вошла в стену и не вышла из-за пенопласта) очень маленькая...

Извиняюсь за оффтоп в теме. Максим, я видел ты мангал с печью из кирпича выкладывал. Доволен ли ты печником? сколько денег брал за работу? Ближе к весне нужно будет на даче камин выложить.... Спасибо! Катерина Ш, еще раз прошу прощения что влез в Вашу тему :roll:

Мне когда-то бывший военный дизельщик-генераторщик рассказал один "секрет" как уменьшить звук работы станции. Может это и не новость, но ранее я такого не слышал. В общем суть метода - на выхлопную трубу одеть удлинитель и опустить его в емкость с водой. Вода будет служить глушителем, и станция будет тихо бурлить... К сожалению сам еще на практике не испытывал

Доброй ночи! Станислав, не могли бы Вы сорентировать по ценам на окна. Профиль и стеклопакет без наворотов - самый простой (дешевый) для дачи. Двухстворчатое окно в двух вариантах либо одна створка глухая, либо две распашные, чтоб можно было например матрац поднять через окно. Спасибо!

Тоже интересует ковер. цену можно в личку

Я ракушку завез, буду в пол кирпича ложить. Как по мне цена в 5.5грн не сильно дорого, да и теплее чем кирпич

Получается симпатично, но меня пугает/напрягает один момент - почему снаружи профнастил? У меня на даче когда стоял голый 5т контейнер - это была комната пыток - днем жара, ночью холод. Пенопласт конечно спасет ситуацию, но все-же. Я поверх контейнера обварил каркас трубой 20х40 и обшил ОСБ 10мм попутно утеплив мин ватой. теперь метал не нагревается.

Задам и я пару вопросов. Перечитал много тем по-поводу скважины, но часть вопросов осталась. Планируется скважина с приямком 0,9м*1,4м*1,5м. Стены скважины - армированный бетон, пол - щебень. Уровень грунтовых вод близко, поэтому боюсь 1,5м может подтапливать весной. Скважина зимой не будет использоваться, вода сольется, а насосная станция будет демонтироваться. Насосная станция будет установлена в приямке, схему разводки прилагаю. Теперь вопросы по существу: 1. Большинство используют ПЭ трубу, и редко кто экопластик (из фото отчетов найденных в интернете). Есть ли у ПЭ трубы преимущества кроме цены и простоты монтажа? 2. Планирую поставить фильтр грубой очистки, правильно ли его установить непосредственно в доме? 3. В качестве закладной планирую использовать канализационную трубу 100/110. длина пролета от приямка до дома 4-5м, глубина залегания от 0,5м до 1м, над этой закладной будет дорожка, вымощенная тротуарной плиткой. Использовать нужно оранжевую трубу? или можно обычную серую? и не нужно ее как-то укреплять, чтоб под действием грунта, плитки и веса человека она не поломалась? 4. Нужно ли делать гидроизоляцию стенок? если да, то каким образом? Спасибо!

Теперь мучает вопрос как правильно установить ворота, приварить петли

Может кому будет интересно, три дня назад сам искал инструкции/рекомендации/типичные ошибки. Все описанное мною ниже не претендует на "правильность", может допустил где ошибки, просто делюсь опытом, и готов выслушать критику ГУРУ воротостроения Итак, есть ворота распашные, две створки размерами 1,5м высота и 1,75м ширина, выварены с профильной трубы 20х40 и зашиты листом метала 2мм. Стал вопрос о их установке, материалом для столбов выбрал уголок 75 сваренный в "коробочку", это гораздо прочнее профильной трубы 80 или 100 (толщина стенки уголка 5мм против трубы у которой 3мм) и в то же время дешевле чем коробочка сваренная со швеллера. От верхней перемычки решил отказаться, тем самым пришлось усиливать нижнюю часть столбов. Прокопал траншею глубиной 1метр и шириной чуть больше ширины лопаты, в местах установки столбов раскопал еще больше. Далее на земле выложил стойки по размерам, поймал диагонали. изначально планировал нижнюю часть связывать между собой арматурой 12, но когда прихватил ее - понял что достаточной жесткости не получится, заменил два нижних пояса трубой 20х40, а верхнюю часть связал временно арматурой (и как потом оказалось - зря). Кроме того для лучшей связки с бетоном между поперечинами приварил на косую арматуру. и также приварил куски арматуры в плоскость поперек ворот. Далее эту всю конструкцию опускаем в яму, и начинаем выставлять первую опору по уровню в двух плоскостях и по натянутой веревке вдоль будущего забора. После выставления опору прихватываем сваркой к арматуре забитой в землю с двух сторон, идем выставлять вторую опору, и вот тут стало ясно что верхняя связка не нужна, так как она не даст выставить по уровню. Либо где-то просчитался, либо метал повело, чтоб все было по уровню пришлось снимать арматуру и немножко отводить стойку назад. таким образом у меня расстояние между опорами вверху получилось на 1-2 мм больше чем внизу, думаю это не сильно критично и будет практически незаметно. После выставления также прихватываю сваркой к арматуре забитой в землю. Стойки стоят "мертво" - при попытке пошатать руками - не шевелятся. Следующий этап - бетонирование. при помощи "специфической" бетономешалки готовлю бетон и заливаю траншею. Пропорция бетона следующая: одно ведро цемента, два ведра песка и три-четыре ведра щебня. Специфичность мешалки в том - что бетон приходилось делать жидкий, т.к. при густом ее заклинивает (движок на 380 подключен к 220, не хватает усилия провернуть густой бетон), и к тому же мешалка высоко оборотистая, поэтому в момент замеса брызги летели повсюду. При бетонировании ушло 7 мешком цемента На все про все потребовалось два дня неторопливой работы с перерывом на шашлыки

Спасибо. усиливать сварку стоек (там где к отросткам приварены трубы опор) планирую уголком. верхнюю развязку просто провавить. Обрешетку под ОСБ добавлю. Как сделать правильно стропильную систему я понял, а на сколько критично оставить ее без переделок?

Спасибо за комментарии. ОСП 10мм, для крыши горшка, думаю хватит, учитывая что по крыше ходить никто не будет. Если во время монтажа ОСП будет сильно прогибаться при хождении - можно будет подсунуть еще доски обрешетки. По поводу сварки полностью с Вами согласен, на выходных возьму в пользование инвертор, и буду проваривать швы, я конечно понимаю что плохому танцору что-то мешает, но с моим сварочником совладать не получается, инверторный варит совсем по другому, в крайнем случае приглашу на помощь товарища. Да и назначение верхней обвязки - дать жесткость конструкции, далее жесткость еще придаст ОСБ и орбешетка на стенках. Вот по поводу торцов бруса очень интересно, как посоветуете их крепить? на коньке две стропилины соединены через небольшой запил. Возможно нужно их просто крепить между собой и не прикручивать к трубе, а упирать во что-то? Например пустить вдоль конька трубу, на которую и будет опираться крыша? Хотелось бы услышать Ваше мнение, и спасибо за проявленный интерес