![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
DimonXP
Пользователи-
Публікації
118 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача DimonXP
-
Полистал еще раз сканкопию ПУЕ и таки нашел. если брать таблицу 1.7.5 - Мінімальні розміри заземлювачів і заземлювальних провідників, прокладених у землі, то для меди: Прямокутна штоба - переріз 50мм2, Канат багатодротовий - діаметр 1,8мм для кожного з дротів, переріз - 35мм2 Еще одна цитата 1.7.121 В електроустановках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю переріз заземлювальних провідників, які з' єднують струмовідну частину джерела живлення з эаэемлювачем, має відпо- відати вимогам 1.7.137 до захисних провідників. Переріз заземлювальних провідників повторних заземлень, а також у системах заземлення ТТ і ІТ, які з' єднують заземлювач із РЕ-шиною або ГЗШ, визначають за максимальним струмом, який може протікати через заземлювач за час спрацьовування захисного пристрою. В усіх випадках мінімальний переріз заземлювального провідника має бути не меншим ніж 6 мм2 дпя міді, 16 мм2 для алюмінію і 50 мм2 для сталі. Переріз заэемлювального провідника, який э'єднує заземлювач робочого (функціонального) заземлення з ГЗШ, має відповідати вимогам стандартів і інструкцій виробника обладнання щодо влаштування його заземлення та бути не меншим ніж 10 мм2 для міді, 18 мм2 для алюмінію, 75 мм2 для сталі. Переріз заземлювальних провідників повітряних ліній електро- передавання напругою до 1 кВ слiд приймати відповідно до вимог глави 2.4. Как видно наши ПУЕ немного отличаются от российских
-
В украинском пуэ 2009 я беглым взглядом про заземление ничего не нашел, возможно плохо искал. А вот российском пуэ 7 есть пункты: 1.7.115. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью проводимость заземляющих проводников сечением до 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов должна составлять не менее 1/3 проводимости фазных проводников. Как правило, не требуется применение медных проводников сечением более 25 мм2, алюминиевых - 35 мм2, стальных - 120 мм2. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
-
Извиняюсь что влез в тему автора, мне крепили следующим образом: В щитах опалубки сантиметров 5-10 от низу сверлили отверстия друг напротив друга для шпильки. Затам продевали шпильки и устанавливали опалубку, чтоб она лежала на стене на шпильке. Потом шпильки утягиваются, а сверху раскрепляется рейкой.
-
Одноэтажный дом 10х12 - Кривой Рог
DimonXP відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Есть специальная минвата для штукатурки. 135-145 плотность. Почитайте с этой страницы -http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=130303&page=15 -
Простой сельский домик :) Начало...
DimonXP відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Возможно это связано с тем, что у нас неподалёку кирпичные заводы, которые используют этот продукт, потому и его полно в продаже в Днепре В случае с ровными стенами возможно и так! Но в моём конкретном случае ровная (относительно) только наружная стена, а внутри перепад до 4см - такая геометрия ракушняка.. Спасибо! Спрошу у него. Походу силикатной массой работают в основном в Днепре.... -
Простой сельский домик :) Начало...
DimonXP відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Тоже очень интересно! А если брать не песок и молочко, а готовую силикатную массу??? У нас ее продают за недорого: Силикатная масса. Розница: 16 грн./меш. (50 кг) М.опт: 15 грн/меш. (50 кг) Зил(6т): 1420 грн. Пытался найти рецептуру - все покрыто мраком.... правда есть ролик на ютубе, где говорят что силикатную массу мешают с цементом в пропорции 5:1 -
Одноэтажный дом 10х12 - Кривой Рог
DimonXP відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Я ракушку планирую утеплять минеральной ватой. Она чуть дороже пенополистерола, но такая же по характеристикам теплопроводности, но главный и большой плюс - это паропроницаемость. Во первых воздух в доме не будет спертый, а во вторых, вероятность появления грибка (из-за влаги которая вошла в стену и не вышла из-за пенопласта) очень маленькая... -
Мне когда-то бывший военный дизельщик-генераторщик рассказал один "секрет" как уменьшить звук работы станции. Может это и не новость, но ранее я такого не слышал. В общем суть метода - на выхлопную трубу одеть удлинитель и опустить его в емкость с водой. Вода будет служить глушителем, и станция будет тихо бурлить... К сожалению сам еще на практике не испытывал
-
Тоже интересует ковер. цену можно в личку
-
Я ракушку завез, буду в пол кирпича ложить. Как по мне цена в 5.5грн не сильно дорого, да и теплее чем кирпич
-
Получается симпатично, но меня пугает/напрягает один момент - почему снаружи профнастил? У меня на даче когда стоял голый 5т контейнер - это была комната пыток - днем жара, ночью холод. Пенопласт конечно спасет ситуацию, но все-же. Я поверх контейнера обварил каркас трубой 20х40 и обшил ОСБ 10мм попутно утеплив мин ватой. теперь метал не нагревается.
- 122 відповіді
-
- 1
-
-
- дача
- дом из газобетона
- (та ще 2)
-
Задам и я пару вопросов. Перечитал много тем по-поводу скважины, но часть вопросов осталась. Планируется скважина с приямком 0,9м*1,4м*1,5м. Стены скважины - армированный бетон, пол - щебень. Уровень грунтовых вод близко, поэтому боюсь 1,5м может подтапливать весной. Скважина зимой не будет использоваться, вода сольется, а насосная станция будет демонтироваться. Насосная станция будет установлена в приямке, схему разводки прилагаю. Теперь вопросы по существу: 1. Большинство используют ПЭ трубу, и редко кто экопластик (из фото отчетов найденных в интернете). Есть ли у ПЭ трубы преимущества кроме цены и простоты монтажа? 2. Планирую поставить фильтр грубой очистки, правильно ли его установить непосредственно в доме? 3. В качестве закладной планирую использовать канализационную трубу 100/110. длина пролета от приямка до дома 4-5м, глубина залегания от 0,5м до 1м, над этой закладной будет дорожка, вымощенная тротуарной плиткой. Использовать нужно оранжевую трубу? или можно обычную серую? и не нужно ее как-то укреплять, чтоб под действием грунта, плитки и веса человека она не поломалась? 4. Нужно ли делать гидроизоляцию стенок? если да, то каким образом? Спасибо!
-
Теперь мучает вопрос как правильно установить ворота, приварить петли
-
Может кому будет интересно, три дня назад сам искал инструкции/рекомендации/типичные ошибки. Все описанное мною ниже не претендует на "правильность", может допустил где ошибки, просто делюсь опытом, и готов выслушать критику ГУРУ воротостроения Итак, есть ворота распашные, две створки размерами 1,5м высота и 1,75м ширина, выварены с профильной трубы 20х40 и зашиты листом метала 2мм. Стал вопрос о их установке, материалом для столбов выбрал уголок 75 сваренный в "коробочку", это гораздо прочнее профильной трубы 80 или 100 (толщина стенки уголка 5мм против трубы у которой 3мм) и в то же время дешевле чем коробочка сваренная со швеллера. От верхней перемычки решил отказаться, тем самым пришлось усиливать нижнюю часть столбов. Прокопал траншею глубиной 1метр и шириной чуть больше ширины лопаты, в местах установки столбов раскопал еще больше. Далее на земле выложил стойки по размерам, поймал диагонали. изначально планировал нижнюю часть связывать между собой арматурой 12, но когда прихватил ее - понял что достаточной жесткости не получится, заменил два нижних пояса трубой 20х40, а верхнюю часть связал временно арматурой (и как потом оказалось - зря). Кроме того для лучшей связки с бетоном между поперечинами приварил на косую арматуру. и также приварил куски арматуры в плоскость поперек ворот. Далее эту всю конструкцию опускаем в яму, и начинаем выставлять первую опору по уровню в двух плоскостях и по натянутой веревке вдоль будущего забора. После выставления опору прихватываем сваркой к арматуре забитой в землю с двух сторон, идем выставлять вторую опору, и вот тут стало ясно что верхняя связка не нужна, так как она не даст выставить по уровню. Либо где-то просчитался, либо метал повело, чтоб все было по уровню пришлось снимать арматуру и немножко отводить стойку назад. таким образом у меня расстояние между опорами вверху получилось на 1-2 мм больше чем внизу, думаю это не сильно критично и будет практически незаметно. После выставления также прихватываю сваркой к арматуре забитой в землю. Стойки стоят "мертво" - при попытке пошатать руками - не шевелятся. Следующий этап - бетонирование. при помощи "специфической" бетономешалки готовлю бетон и заливаю траншею. Пропорция бетона следующая: одно ведро цемента, два ведра песка и три-четыре ведра щебня. Специфичность мешалки в том - что бетон приходилось делать жидкий, т.к. при густом ее заклинивает (движок на 380 подключен к 220, не хватает усилия провернуть густой бетон), и к тому же мешалка высоко оборотистая, поэтому в момент замеса брызги летели повсюду. При бетонировании ушло 7 мешком цемента На все про все потребовалось два дня неторопливой работы с перерывом на шашлыки
-
Спасибо. усиливать сварку стоек (там где к отросткам приварены трубы опор) планирую уголком. верхнюю развязку просто провавить. Обрешетку под ОСБ добавлю. Как сделать правильно стропильную систему я понял, а на сколько критично оставить ее без переделок?
-
Спасибо за комментарии. ОСП 10мм, для крыши горшка, думаю хватит, учитывая что по крыше ходить никто не будет. Если во время монтажа ОСП будет сильно прогибаться при хождении - можно будет подсунуть еще доски обрешетки. По поводу сварки полностью с Вами согласен, на выходных возьму в пользование инвертор, и буду проваривать швы, я конечно понимаю что плохому танцору что-то мешает, но с моим сварочником совладать не получается, инверторный варит совсем по другому, в крайнем случае приглашу на помощь товарища. Да и назначение верхней обвязки - дать жесткость конструкции, далее жесткость еще придаст ОСБ и орбешетка на стенках. Вот по поводу торцов бруса очень интересно, как посоветуете их крепить? на коньке две стропилины соединены через небольшой запил. Возможно нужно их просто крепить между собой и не прикручивать к трубе, а упирать во что-то? Например пустить вдоль конька трубу, на которую и будет опираться крыша? Хотелось бы услышать Ваше мнение, и спасибо за проявленный интерес