Seymur

У себя три года назад крыл крашеным шифером. Производителя не помню. Все путем. Тока в одном месте "пережали" гвоздем - лопнуло. Так я, лентяй, трещину просто загерметил. Год как стоит уже. А! И еще. Листы порезал пополам поперек волны. Так легче таскать и смотрится красивше как бы. ЗЫ. Когда определялся с кровлей, мне все советовали тока битумку - типа с шифером на моей крыше будет сплошной головняк и большие потери на обрез. Головняка особого не было, а кровля, по итогу, со всеми потерями обошлась в ДВА раза дешевле битумки.

Не соглашусь. В моей практике было ДВА случая убедиться в действенности Барьера. Первый. Много лет отпуск проводили на днепровских островах и, естественно, все супы/борщи/каши/чаи были на речной воде. У всех все нормально, только у одного чела примерно через неделю начинались сильные брюшные боли, которые мучили его до конца отпуска. Проанализировали ситуацию, пришли к выводу - вода. На следующий год приобрели Барьер с фильтром для грязной воды(уж не помню номер). И у чела все как рукой сняло. Второй. 15 лет спустя. На даче вода из скважины через 1-2 часа отстоя коричневела - большой процент железа. Барьер с фильтром №7(железо) все решил - вкус, цвет и запах соответствовали. ЗЫ. Это не реклама, это собственный опыт.

Вот и чудненько! А то все просто зациклились на белой краске...

Интересный подход: прошло-не прошло... А статистика это сколько? Пяти случаев достаточно? А много лет это сколько? 3-4 года сойдет? Это либо работает, либо нет. Грош цена этой ДОРОГОЙ "штукатурке", которая не имеет соответствующей адгезии к минеральному основанию. Это не штукатурка вовсе, а чистое разводилово. Имхо, обязательным может быть применение грунт-краски на кварцевом песке только там, где поверхность излишне гладкая... Добавлено через 1 час 27 минут Фундамент и цоколь лучше утеплить ЭППС 5см - экструдер не впитывает влагу, а 3см. мало. В случае малозаглубленного фундамента следует утеплить и отмостку этим же ЭППСом.

Темный цвет лучше излучает в ИК-диапазоне. А в белый красят потому, что эстетичней как-бы.

Из собственного опыта. Грунт-краска на кварцевой песке желателен, но не необходим. В целях экономии, вполне можно обойтись и без него без потерь в качестве последующих покрытий.

В идеале, для лучшей теплоотдачи, обогревающий элемент должен быть темного цвета...

VEGEL прав относительно внутреннего утепления, но экструдированный ППС использовать нельзя. Вследствие того, что при производстве ЭППС используют парафины, он не пропускает воздух. Поэтому, есть немалый риск того, что стена под ним будет влажной. Хотя... Другая-то сторона стены все равно будет открытая. ЭППС рекомендуют использовать для утепления подвалов, фундаментов и отмосток. А для утепления стен используют обычный строительный ППС. Теплоизоляция такая же, но обойдется дешевле. У себя сделал так. ППС-35 приклеил, под гребенку по всей плоскости, смесью Ансерглоб-38 к стене (важно хорошо подготовить основание - тщательно очистить от пыли и прогрунтовать). Поверх затянул смесью Ансерглоб-40 с армировочной сеткой (я не рекламирую Ансерглоб, можете использовать специальные смеси любого другого производителя). И на все это потом просто положил плитку. Никаких подвесов, направляющих, ГК и мостов холода. Дешево, сердито и эффективно. Третий год уже. Периодический контроль никаких негативных изменений не обнаруживает.

Возможно я погорячился, ведь отталкивался от этой зимы, надо сказать довольно теплой. Но, реально, глядя на оставшуюся кучу дров, сжег 1/5 часть. Прошлой зимой отапливался двумя масляными конвекторами по 1 кВт. Тобишь, для поддержания в доме +18 хватает 2кВт. Добавлено через 6 минут Печь стоит практически по центру дома. Дом 64 м2, высота потолков 3м. Хорошо утеплен и имеет форму правильного шестиугольника - сота. При такой форме, по сравнению с квадратом, у меня площадь стен на 6 м2 меньше. А углы - самые холодные зоны в доме - 120грд, что не позволяет им остывать так, как при 90. Добавлено через 5 минут Это отходы пилорамы. Представляют из себя, грубо говоря, бруски в среднем 5х5см и длинной 110-120см. Так что остается их только распилить ручной циркуляркой на 3 части...

Ну почему же только для самоуспокоения? Я отапливаюсь дровами. Осенью купил дуб, 11м3 - 2500грн. По результатам зимы, этого хватит минимум года на четыре, а то и на пять. При стоимости подключения газа +оборудование, моя печь окупится за 4 года. Зато меня ап-псолютно не беспокоят всяческие тарифы, перебои, аварии... Не говоря уже об экономии.

У себя в санузле(совмещенный, 7м2) оббил имитацией бруса две стены общей площадью 15м2. Крепил на рейки шурупами диам. 2.5мм в паз. Предусмотрел свободно вентилируемое пространство между стеной и вагонкой: воздух заходит снизу, у самого пола, и , пройдя вверх и дальше над подвесным потолком (у меня перекрытия деревянные), уходит в венткороб. Уже больше года, тьфу-тьфу, никаких проблем.

Есть подложки из ЭППС 3мм. Насколько я знаю, ЭППС влагу не впитывает, посему может служит гидробарьером сам по себе. А, учитывая, что он идет листами по 0,5 м2, обилие стыков буде обеспечивать "вентиляцию" пола по грунту... Что скажете?

Спасибо, но это не решает поставленных вопросов.

Это в какой? "Осторожно - DomRemont!!!" ?...

Прошу совета уважаемой общественности. Есть пол по грунту со всеми гидроотсечками и утеплением. Хочу класть ламинат. Вопрос: нужно ли на стяжку класть гидроизоляционную пленку? С одной стороны, вроде бы как рекомендуют. Но, с другой... Как ни крути, а, имхо, полы по грунту имеют повышенную влажность относительно полов других технологий. Через подложку и стыки ламината влага худо-бедно будет уходить. А вот пленка этот процесс блокирует. Есть подозрение, что стяжка станет, ну если не сырой, то будет иметь чрезмерную влажность. Да и, ежели пролив воду, влага попадет под ламинат, то пленка ее задержит и вся вода впитается в плиты со всеми соответствующими последствиями. А в случае отсутствия пленки, немалая ее часть уйдет в стяжку, с последующим ее постепенным выведением. Как быть?

Физзарядка - да! С начала эксплуатации печи, на дрова не потритил ни пенни. Поскольку дровами вовремя не озаботился, с подачи Salix топлю сухостоем собраным и поколотым собственноручно: раз в неделю, на выходных, притаскиваю из близлежащих окрестностей пару бревен длинной метра полтора и диаметром 15-18см. При двух протопках в день, хватает на полторы-две недели. При моем спортивном образе жизни, самое то силушку молодецкую приложить.:D Добавлено через 18 минут Ну, почему же только как альтернатива? Протопка много времени не занимает - забросил дрова и занимайся своими делами. А немалая теплоемкость позволяет спокойно перекантоваться от протопки до протопки. Да, электробойлер. Но, на случай форс-мажора, пусть и с некоторой потерей комфорта, можно вполне обойтись и печью.

Это сооружение сейчас держит температуру в доме +18 грд. Дом 64 м2. Я писал об этом выше. Режим протопки: утром и вечером по одной закладке. Закладка - ведро. Так у меня определяет объем дров сосед: берем поленья и запихиваем их вертикально в 12-ти литровое ведро. Кислород оно жрет ничем не лучше, чем азот. Только кислород идет на сам процесс, а азот, разогреваясь, просто уходит в трубу. а вместо ушедших кислорода и азота в дом поступает свежий воздух. Т.е. происходит полная замена воздуха в помещении. Не задохнетесь. Добавлено через 12 минут Мой выбор был продиктован максимально возможной энергонезависимостью. Что нужно для печи? Дрова. Что нужно для пеллетника? Пеллеты и электричество. И если в первом случае дров можно напилить/нарубить самому, то во втором - полная зависимость от производителей/поставщиков пеллет и электричества. Нет одного из них и у вас нет тепла. Я уже не говорю о финансовой стороне вопроса. О золе. Вот уже месяц, как эксплуатирую печь. Дрова сгорают полностью: охапка дров - пригоршня пепла. Вибирал золу два раза. По пол-ведра. Итого 1 ведро/мес. Чем хуже пеллетника? Добавлено через 3 минуты Вы не в курсе, как сложно было добыть и эти деньги. Долгов на год. А, учитывая, что курс растет - чем скорее отдам тем больше сэкономлю.

На днях открыл для себя верхний розжиг. Читал о нем раньше, но не придавал значения, думал - какая, нафиг, разница. По какой-то причине, при обычном, нижнем, розжиге вместо нижнего ряда дров "схватился" верхний. Не стал вмешиваться, дай, думаю, погляжу чего будет. Результат меня удивил и поразил: практически полное отсутсвие сажи! Обычно, в начале протопки, топливник чернел от сажи и только в процессе протопки она выгорала. Теперь же, стенки топливника оставались светлыми от начала и до конца, лишь кое-где, местами, как правило в углах небольшие темные пятна сажи. А на стекле дверки остался легкий сизый налет. Думал, случайность. Но, последующие эксперименты подтвердили результат.

Спасибо! И, тем не менее, форма и размер канальной печи диктуется количеством и сечением каналов. А форма колпаковой лишь размером кирпича, который можно и порезать если что.

У меня проблем с тягой, славабогу, нет. Даже наоборот, тянет так, что приходится прикрывать заслонку чуть ли не на половину. Иначе, в топке языки пламени полощатся как в домне. В связи с этим и розжиг я осуществляю снизу, от колосника. Думается, с моей тягой верхний розжиг будет не эффективен, пламя просто сдует.

Не знаю, все зависит от запросов и возможностей. У меня футерована только топка, от футеровки нижнего колпака отказался из-за ограниченности средств. Добавлено через 7 минут Да, автор и исполнитель Salix. Дом ПМЖ, 64м2. Расчетная мощность печи - 4кВт., других обогревателей нет. Сейчас, с нынешней температурой на улице около ноля, протапливаю утром и вечером по одной закладке. При такой протопке нижний колпак нагревается градусов до 45-50, а верний около 30. Стенка в полкирпича без футеровки. Рост температуры на поверхности печи наблюдается где-то через полчаса-час после протопки.Температура в доме +18+19грд. Добавлено через 12 минут С КПД я сильно не заморачивался, условно принял КПД колпака и канала одинаковыми. Хотя, как по мне, у копаковых КПД должен быть повыше. Но, самое важное, по моему, колпаковая печь, в отдичие от канальной, может иметь практическти любую форму. А это позволяет вписать колпак в любой интерьер и создать экслюзивный дизайн для привередливых клиентов.

Т.е. Вы хотите сказать, что неполное сгорание не влияет на образование сажи? Только температура? И, поделитесь, что такого особого может быть в растопке?

И ничего-то от Вас не скрыть.:D Да, подход у него комплексный. И не тока руки, но и голова на месте.:D

Так оно и понятно - сгорает не все, вот оно в виде сажи и оседает везде.

Да, печь колпаковая. Только авторская разработка. Сам мастер-печник и является автором: взял план помещения, выслушал мои пожелания и предложил проект с которым я целиком согласился. 3т. у.е. Треть из которых - работа. Если Вы имеете ввиду подвод воздуха с улицы, то нет. Воздух будет подаваться просто в помещение после грунтового теплообменника и дополнительно подогреваться в канале примыкающем к печи. Идея такова: протопка печи автоматически инициирует замену воздуха в помещении с минимальным его охлаждением. Во всяком случае, концепция такова, а там поглядим.