volomoto

Звідки така інформація, якщо інструкція чітко пише, що це тепмература подачі? Крім того це легко перевіряється термометрами на на подачі і зворотці. Без зовнішнього дачтика протерм модулює свою потужніть, щоб підтримувати на виході задану температуру. Якщо її досягнути неможливо, що котел працює на максимальній потужності. У випадку погодозалежного керування температура подачі є динамічною і залжелить від вибраного графіка за зовнішньої температури, але це всеодно температура подачі

Це заміри в статиці і вони нічого не говорять про кількість енергії, яку дає та труба. Якщо в годину прокачувати кілька тисячу-дві кубів через ту трубу, то н виході буде зовсім не +3

Термостат так працює, а погодозалежна автоматика — ні. Подивіться добре що таке pA i pB, і яке відношення вони мають до кімнатної температури Добавлено через 2 минуты Профдеформація, напевно

Якщо знайти коофіцієнт тепропровідності пластин вашого теплообмінника і знати фреон, на якому буде працювати тепловий насос, бо можна прикинути потужність

А скільки часу працює? Якщо зовнішня температура не змінювалась, то буде працювати, але і без нього також буде працювати. А тепер про рекурсію. Типова погодозалежна автоматика працює як звичайна функція: де f — це той графік, що ви скинули. де g – це модель тепловтрат будинку прведена до температури теплоносія. Тоді маємо: Тобто внутрішня температура є функцією від зовнішньої і такий алгоритм зашитий в мозги котла. Якщо використовувати на вхід внутрішню температуру, то вийде: от вам і рекурсія. Нічого поганого в рекурсії нема, але алгоритм, який зашитий в мозги, піде з генерацію, бо він працює по лінійній функції (графік з інструкції), іншими словами, це open loop система. А з рекурсією може працювати тільки closed loop алгоритм, наприклад PID Добавлено через 51 секунду Це можна досягнути з допомогою найпростішого термостата, який працює через сухий контакт

Так буде, якщо трубу розкатати в довжину і ничим не обмежувати. Якщо ж труба в стяжці, бо бетон не дає їй розшюватись/подовжуватись і виникають внутрішні напруження в стінках труби, але то пофіг, бо матеріал пластичний і труба укладена з плавними повторотами. Відповідно ніде нема місця, в якому була б велика концетрація зусилля, порядку мегапаскаля

Ні, в жодному разі, бо получиться позитивний зворотній звязок в колі керування. Погодозалежна автоматика має знати дельту тепмератур ззовні в всередині, тому датчик зовнішьної температури треба ставити ззовні У вас автоматика має реагувати на зовнішню температуру, іншими словами: температура, до якої котел нагріває теплоносій, є реакцією/функцієї від зовнішньої температури. Ви ж хочете зробити реакцію на реакцію, тобто нескінченну рекурсію, від якої мозги котла зійдуть з розуму.

Мені подобається ваша аргументація, яка враховує, що котел є великим компромісом, але в певних умовах з ним жити можна. Проте мені трохи підгорає, коли котлові приписують ті якості, яких в нього нема, і переконують в цьому людей, які дуже добре знають нюанси горіння твердого палива.

Тоді моя порада: зверніться до спеціаліста, який зробить проект із всіма теплотехнічними і гідравлічними розрахунками.

Якщо хочеться зробити в парній холодно, тоді робочий. В парній нема зайвого тепла, бо його там є стільки, скільки ви його туди подали. Якщо якимось способом тепло звідти забирати, то прийдеться більше кочегарити, щоб підтримувати потрібну температуру в парній

Ютюб надивилися якраз ті, хто стропуву купив. А ті, хто розуміє фізику процесів в твердопаливних котлах, на таку єрєсь, як горіння по принципу свічки, не ведуться. Я вірю замірам, бо опитування не дають правдивих результатів

Отстой — це ті, що не мають подачі вторинного повітря для спалювання піролізних газів. Туди ж відноситься і стропува

Обидві схеми недопрацьовані і перемудрені. Так виглядає, що є бажання натикати гаджетів, але нема бажання розібратись в природі термодинамічних процесів. 21 вдень і 18 вночі — це нереальні коливання внутрішньої температури для добре утепленого будинку, як у вас. Крім того, теплову інерційність можна запроектувати таку, які хочеш (в розумних межах, звичайно) і тоді вже визначити, які опалювальні прилади використовувати. Але і тут вже подумали за вас і найоптимальнішою є система із теплими підлогами по всьому будинку. Така система просто як двері, бо достатньо погодозалежної автоматики і прямого підключення колекторів ТП до котла. Можна потім доставити кімнатні термостати у зони, в яких може бути перегрів через інші поступлення тепла (наприклад вітальня з великою кількістю вікон, які виходять на південь). Покімнатне регулювання температури в добре утепленому будинку дає настільки мізерний результат, що взагалі неварто з тим заморочуватись. Краще вкласти гроші в утеплення будинку, а не в систему автоматики. Утеплення буде мати ефект ще й влітку, коли є надлишок тепла, а от автоматика буде в той час припадати пилом. Я б додав ще 5см вати на фасад і ще 10см на горище.

І в мене аналогічна схема: протерм 9 має вбудований насос 15-60, якого при максимальній потужності дає дельту 6 градусів. 14 контурів теплої підлоги площею десь 150 кв.м. Але я це все рахував ще на стадії проекту

То така складна штука, яка у всіх є, але мало хто знає, що з нею робити

В мене для котлі є окремий лічильник електроенергії, який показує миттєві значення напруги, струму і потужності. По ньому я бачу скільки точно тенів працює і з якою потужністю

Достатньо один раз глянути на схему і переконатися, що це камін з відкритою камерою згоряння:

1. Знекономили там, де не треба 2. RTL кран стоїть на подачі, а не на зворотці Поставити RTL на всі гілки, де є тепла підлога, навіть якщо там є радіатори/рушникосушки, і тоді можна піднімати температуру котла Тут малоймовіно щось покращити, бо ваша СО живе своїм життям і контролювати в ній хоч щось дуже важко. Хіба поставити кімнітний термостат і побавитись з налаштуваннями температури повітря, термоголовок на радіаторах і RTL кранів, і можливо при певних умовах споживання газу змершиться

Це прямий шлях до отруєння чадним газом, бо навіть слабий вентилятор перетягне будь-яку природню вентиляцію/димохід. Я б в такому випадку брав камін із подачею повітря і закритою камерою згоряння

Я неуважно прочитав перший пост і подумав, що бойлер електричний. Якщо ж це газ, то можна і через рушникосушки рециркулювати, і не треба збільшувати об'єм бойлера

Та навіть якщо б не було клонів, то всеодно з часом стало б зрозуміло, що плюси в котла є тільки в рекламних буклетах, а в реальному житті це котел — це переважно геморой. В нас не то що не Німеччина, а навіть не Польща, де ТП котлів нижче 5-го класу вже не продають. Там звичайно ще дофіга старих димучих котлів в існуючих системах опалення, але нові моделі строго зарегульовані.

160мм мало б бути достатньо, але краще подивитись в паспорт каміна і виходити з того, що там написано. Ну і обов'язково димохід треба утеплювати по всій довжині. Краще утеплити, щоб зменшити кількість конденсату в сильні морози. Вентканали мають бути гільзовані, при чому краще оцинковкою, відповідно утеплювачем можна просто обклеїти гільзу ззовні. В ролі утекплювача може бути вспінений поліетилен, вспінений каучук або мінеральна вата на фользі. Перший горючий, другий дорогий, а вата вимагає дуже доброї гідроізоляції на верхньому торці, щоб дощ не замочив її. Обовязково потрібен, бо інакше не буде тяги і дим в хаті гарантований. Якщо є можливість, то краще закласти трубу для забору повітря ззовні. Каміни із закритою камерою згоряння мають спеціальний патрубок для подачі повітря знадвору Один із варіантів — це приточні клапани на вікнах

У всіх країнах, де є норми ККД та викидів для твердопаливних котлів, стропуви нема. Вона ще трималася на ринках, де в тубільців за поремушки можна виміняти золоті злитки, але це тільки тимчасово, бо через певний час стане зрозуміло, що котел гімняний і продажі впадуть.

Рециркуляція потрібна для того, щоб гаряча вода була відразу біля змішувача. Така рециркуляція може працювати епізодично, бо добре утеплені труби дуже повільно остивають. Тепер якщо на лінію рециркуляції повісити рушникосушки, то ТЕН в бойлері мусить конменсувати втрати тепла через рушникосушки, а це в десятки разів більше, ніж без них. От нафіга гріти електрикою воду, яка буде гріти рушникосушки, додавати гідравлічні компоненти, ускладнювати гідравлічну частину сантехніки, якщо можна напряму електрикою гріти рушникосушку? Розетку поставити майже завжди простіше, ніж зробити гідравлічне підключення. Це підтвердять і сантехніки, і електрики. А витрати електроенергії будуть меншими у випадку електричних рушникосушок, і контроль температуру можна зробити більш точним.

Це повністю робоча система, яка грамотно спроектована. Вона проста, але не примітивна, і її достатньо для 99% випадків. Правда Протерм буде ще кращим, бо має вбудовану погодозалежну автоматику, яка дозволяє забути, де той котел висить