volomoto

Якщо говорити про лютий і про Львів, то хмарно було тільки 60% часу:

У вас просто може бути своє розуміння добре утепленого будинку, але в цифрах воно не таке вже й добре. Для прикладу, в мене U стін становить 0.17 Вт/(К•кв. м) і для підтримки 16 градусів в приміщенні подача в підлоги не перевищувала 27 градусів

Та я і є диванний балабол, тому все чесно і нема за що вибачатись Це таке болюче питання, бо якось в голову не влазить, що в новобудовах забудовник робить так, як в часи совка. Ну хіба є якась ДБН, яка забороняє робити трійники нижче певного рівня

Бош я навів як приклад, але й інші виробники із схожими системами. А щодо відмови датчика, то таке може статись з будь-чим, навіть з протермом, який зараз в мене стоїть. Звичайно, що на протерм запчастини є локально, але всеодно, якщо це субота вечір і надворі -15, то прийдеться трохи понервуватись. Якщо брати спліт, в якого до внутрішнього блоку йде фреонова лінія, то не треба ніякого гліколю. Якраз проблема моноблоків і тому, що потріен захист від замерзання, який реалізують шляхом зменшення ефективності: аварійний підігрів або незамерзайка в системі. Я б не назвав це розумно, бо: 1. Загалом більше обладнання і більша ймовірність що щось вийде з ладу. 2. Більші витрати на обслуговування. 3. Обладнання займає багато місця. 4. Через відсутність консолідації дуже важко зробити інтергровану систему управління. 5. Хоч обладнання і більше, але всеодно нема резеврування. 6. Низька утилізація обладнання. 7. Нетехнічному користувачу розібратись в тому зоопарку буде дуже складно. От здох той китайський ТН повітря-вода за 2-4 тис. доларів і все інше мені не дуже допоможе, бо воно виконує інші функції. Всеодно потрібен електрокотел, який візьме на себе опалення на час ремонту ТН, а в той час решта зоопарку буде стояти без діла. Не буде в мене фанкойлів, то теплове навантаження влітку якихось кілька кіловат, з чим справляться теплі підлоги, якщо в них подавати воду 20 градусів. Для таких умов не треба і буфера. Погоджуюсь, що не буде осушення, але в нас не флорида чи південний техас, де одночасно і жарко, і дика вологість. Я швидше скажу чого я не хочу. А не хочу я колгоспу і кулібінства, які дуже часто трапляються в наших широтах. Я готовий заплатити більше за хорошу інженерію, яка буде вимагати від мене мінімум уваги.

Лічильник котла: 995 кВт•год 100% ніч Середня темп. за лютий: -2.6° С За формулою: 995/18.6/171 = 0.31 Було багато сонячних днів і в деякі котел вночі навіть не включався.

А для якої напруги вказана номінальна потужність? Швидше за все для 230, а у вас 217, 220 і 215

Так! Давайте більше картинок, а то вже та епістолографія підзамахала

А хто такі котельщики? Бо в моєму розумінні є проектанти і є монтажники. І одні, і другі можуть бути різної кваліфікації. Якщо монтажнику відповідно до його кваліфікації дали креслення, то він має по ньому точно зробити, незалежно чи це котельня чи ще якась хрєнь, бо на кресленні чітко видно всі фітинги, труби, прилади і тому подібне. Ну і розміри звичайно є, що нарізаєш трубу і особливо не думаєш. Також може бути два-в-одному: та сама людина і проектує, і займається монтажем. А от хто такий котельщик я не зовсім розумію.

Так тому я говорю про проект, а не схему. В такому проекті розмальовані всі елементи, їхні розміри і специфікації, щоб можна було дати будь-якому монтажнику і отримати однаковий результат. Принципова схема — це функціональна специфікація, а не монтажна.

Сміятись я не буду, швидше буде трохи сумно, що люди не розуміють очевидних речей: чим більша точність потрібна — тим більше це буде коштувати. Щоб знати точну вартість, потрібен проект в 3D, а це кваліфікована робота, за яку хтось має заплатити. Мало того, ця робота коштує дорожче, ніж 10% похибки в приблизній оцінці. Звичайно, що є обєкти, де точний проект фінансово оправданий, але в індивідульному житловому будівництві таке дуже рідко трапляється.

Я б заклав кабелі для 3-х фаз, якщо на даний час ще не відомо, який саме буде ТН. Це буде трохи дорожче, але зато в майбутньому можна підключити як однофазний так і трьохфазний ТН.

З того мало б все і починатися, а тоді вже робити якісь висновки. ТН може як гріти, так і охолоджувати теплоносій, бо йому майже пофіг (в розумних межах) в яку сторону ганяти фреон. Багато виробників для здешевлення роблять тільки нагрів, то 4-ходовий клапан і додаткова електроніка — це збільшення ціни. Звичайно, що реверсивний ТН в один момент часу може або гріти, або охолоджувати, що є окей для домашнього використання, бо в приватному будинку практично ніколи нема такого, що одне крило треба гріти, а інше в той же час охолоджувати. Переважно це влітку охолоджуємо, а взимку гріємо. Гріти, звичайно, найкраще теплою підлогою і думаю тут всі погоджуються і нема про що більше говорити. Охолоджувати можна через водяні фанкойли або тою ж теплою підлогою, яка вже стає теплою підлогою. Фанкойли працюють передбачувано, але це додаткові прилади, додаткова автоматика і додатковий контур теплоносія — тобто дорого. Але якщо правильно запроектувати будинок і не виходити за межі допустимої температури поверхні, то холодними підлогами можна досягнути 95% того, що дають фанкойли. На форумі є люди, які охолоджуються підлогою і в них це добре працює. Ітого, маємо один ТН і систему теплої/холодної підлоги і це дає нам нагрівання влітку і охолодження взимку. Бівалентний режим Якщо в сильні морози потужності ТН не вистачає, то є два варіанти: 1. Проточний нагрівач на базі ТЕНа 2. Бівалентний режим із будь-яким іншим джерелом тепла (газовий котел, електрокотел, ТПК), який зазвичай реалізовується на базі 3-х або 4-ходового змішувального клапана і сервоприводу з контролером. Другий варіант підходить там, в кого вже є газовий або електрокотел, який шкода викидати Отут добре пояснено принцип роботи: Нагрів води Тут взагалі все просто, бо достатньо поставими 3-ходовий, який буде переключати теплоносій на бойлер дотичного нагріву. Звичайно, що більше 50 градусів ТН не нагріє воду, але і це добре, бо догріти теном до від 50 до 60 є набагато дешевше, ніж гріти ним від 10 до 60. Мозги більшості ТН повітря вода вміють керувати 3-ходовим клапаном для ГВП. Мало його, вони навіть можуть влітку працювати на охолодження підлогою і переключатись на нагрів бойлера, якщо є потреба у гарячій воді. Переключення приває 10-20 хв, але це зовсім не відчутно, якщо розмір бойлера підібраний правильно. Надіюсь, що розібрались, як одним тепловим насосом обігрівати, охолоджувати і гріти воду в бойлері. Наприклад, Bosch Compress 7000 AWB все це вміє з коробки і коштує 7-8к євро, але подібні рішення є Nibe, Panasonic, Daikin, LG, C&H і багатьох інших. Добавлено через 10 минут Якщо головрити про ТН повітря вода, то є: 1. Моноблок — один зовнішній блок, з якого вже виходить підігрітий або охолоджений теплоносій, який можна заганяти в систему опалення, нічого більше не треба. 2. Спліт — обовязково є зовнішній і внутрішній блоки, і підключитись можна тільки до внутрішнього. На виході там той самий підігрітий або охолоджений теплоносій. У внутрішному блоці зазвичай є циркуляційний насос, ТЕН або змішувальний клапан, 3-ходовий бойлера, навіть сам бойлер там може бути. Виглядає, що у вас класичний спліт, в якому в зовнішьому блоці є компресор, а пластичначтий теплообмінник і циркуляційний насос — у внутрішньому.

Із хвилинами я перебільшив і визнаю це, але зверхності в моїх словах не було. Зверхність була зі сторони монтажника, для якого смішно, що клієнт хоче знати, скільки він потратить грошей Що тут смішного? Це адекватне бажання людини, яка має намір витратити немалу суму і отримати максимум зі своїх грошей. Я розумію, що всі б хотіли клієнтів, які дають пачки грошей і не задають питань, але реальність трохи інша і треба під неї підлаштовуватись. Це не так і важко пояснити клієнту особливості складання кошторисів і дойти з ним до якогось консенсусу.

Для чого згадувати VRV/VRF якщо може йде про ТН повітря-вода? Не дешевше і тим більше не надійніше Добавлено через 3 минуты Це повітря-вода? Для чого про це згадувати? Ви поняття не маєте який в мене будинок і скільки в мене грошей, але беретеся робити висновки. Але я багато не очікую від людини, яка хамським тоном розмовляє з незнайомими людьми

Тобто ви пропонуєте ТРИ теплових насоси замість одного, бо один працювати не буде? Перед тим як писати цей брєд вам варто було б визернути з печери і поцікавитись що є доступним на ринку.

Тут все просто: ентальпія: 20°С RH 30% – 37.3 kJ/cum 20°C RH 40% – 41.8 kJ/cum Тобто щоб підняти вологість повітря з 30 до 40% при температурі 20 градусів потрібно витратити 4.5 кДж на кожен куб вдутого повітря. Якщо ПВУ дає 200 кубів в годину, то це 200•8.4 = 0.9 МДж в годину, або ж ≈250 Вт. Насправді буде трохи більше, бо завжди є втрати, нехай плюс 20%, то вийде приблизно додаткових 216 кВт•год в місяць. Добавлено через 10 минут З вологістю в ентальпійного краще як взимку, так і влітку, бо влітку від передає надлишкову вологість вихлопному повітрю. Для мене основним мінусом є непередбачуваність характеристик, бо речовина там пориста і важко сказати коли і скільки гамна забється в ті пори. Через 5 років дифузійна проникність теплообмінника може змінитись суттєво і він з ентальпійного перетвориться на звичайний, але із суттєво гіршимкоефіцієнтом теплопровідності.

Не треба, бо воно того не варте А хто взагалі говорив про точну ціну? Звичайно, що рахується приблизно, а точно по факту, але навіть це приблизно дає змогу побачити наскільки відрізняються різні матеріали/технології. Адекватний клієнт зрозуміє, що буде плюс-мінус (зазвичай плюс) якийсь відсоток від озвученої початкової вартості, але багато хто поняття не мають як взагалі співідноситься мідь під пайку і мідь під прес, чи нержавійка. Ми ж тут не говоримо про роботу по детальному проекту, який намальований в якійсь BIM програмі, де є всі-всі-всі елементи і їх артикули. З вашим досвідом вам же ж достатньо кілька секунд, щоб сказати в скільки разів та сама котельня буде коштувати дорожче на нержі, ніж на пайці. Чи не так?

Я морально готуюсь до першоквітневих тарифів на ЕЕ і прикидаю який тип ТН повітря-вода буде найоптимальнішим. Моноблок ніби виглядає дешевшим, але це тільки тоді, якщо він буде працювати прямо на теплу підлогу. Якщо додається бівалентний режим з електрокотлом, охолодження будинку і нагрів води в бойлері, то додаткокове обладнання і робота підбираються близько до спліта.

А для чого кілька разів все рахувати? Рахує ексель згідно вхідних даних, для зміни яких треба хвилини. Якщо у вас неоптимальний процес побудови кошторисів, то це ваша проблема, а не замовника.

А сервер тенко не має домена?

Прекрасний висновок! А може все таки час від часу калібрувати сенсори, як пише інструкція?

Ясно що можна: перший тепловий насос качає в буфер, а другий використовує цей буфер як джерело тепла. Тут не треба ніяких додаткових блоків управління. Але я підозрюю, що ви мали на увазі не каскад, а паралельне підключення: коли мала потреба в теплі, то працює тільки один ТН, а другий підключається, коли потреба зростає. Такі коктроллери є, але це промислові рішення і для індивідуальих будинків практично не використовуються.

Тєрєхов? Штукатурки просто збільшують інерційність по відносній вологості, але вони не запасають обєми води. При короткочасних морозах можна нічим не паритись, а при затяжних вологість впаде незалежно від матеріалу стін/штукатурок

Це не дилетатнська думка, а просто досвід користування добре спроектованою системою. Якщо будинок і опалення були спроектовані як єдина термодинамічна система, то всякими гаджетами там важко щось покращити. Тут добре напсав @fim: Тобто, зональний контроль — це такий собі акт балансування, який буде працювати, але тільки якщо дисбаланс є в певних межах. І чим більший фактичний дисбаланс (або захцянки його штучно збільшити, як у випадку пониженої температури в гостьовій кімнаті), тим гірше зональний контроль працює. Якщо ж дисбаланс маленький, то ефект від зонального контролю — мінімальний, і дійсно виникає питання "нахіба витрачати стільки грошей?" Я в кожну зону протягнув дроти для кімнатних тепрмостатів, але покищо вони висять без діла, бо котел працює тільки вночі і керується виключно вбудованою в Протерм ПЗА. Все працює добре, крім сонячних зимових днів, як сьогодні, в які південні кімнати трохи перегріваються: в них температура десь на 3 градуси вища, ніж в північних. Отут би допоміг зональний контроль, якщо він міг по прогнозу погоди визначити, що вночі треба трохи недогріти ці зони. Але такого готового рішення нема, а самому писати такий алгоритм вважаю недоцільним, хоч і маю потрібні навики.

Дуже рідко термоголовки на радіаторах одночасно закриваються наглухо, тому зазвичай воно працює. Але це не відміняє факту, що гіюравлічно система із насоснозмішувальним вузлом на базі двохходового клапана не є збалансованою і в певних умовах працює непередбачувано. Перепускний клапан помякшує симптоми, але всеодно це швидше костиль а не вирішення проблеми.