volomoto

А скіки це в кг на місяць?

Газова плита від балона — це крайній випадок, якщо нема ні магістрального газу, ні достатньої виділеної електричної потужності. Офіційно балонів майже ніде не заправляють, тому доводиться це робити корупційним шляхом на заправці. Для того балон потрібно завантажити в машину, а потім вивантажити, що окей для молодих і сильних, а для трохи старших дуже важко. Балонів треба мати два (один підключений, а другий в повний в резерві), бо ніколи не знаєш, коли в підключеному балоні закінчиться газ. Нести 50л балон в хату мене б не змусили навіть під дулом автомата, бо хєр знає в якому стані той балон і вентиль. А коли балон надворі, то випаровування сильно залежить від температури, особливо якщо залишилось менше третини газу. Вартість кВт•год від газу більше, ніж від електрики, плюс газова плита створює більше навантаження на систему вентиляції. Вже мовчу про можливий витік газу і можливе отруєння чадним газом. Замінити газова плиту на індукційну буде дешевше і безпечніше (якщо двивтись на 10 років вперед), ніж тягнути балон в хату.

Все залежить від того, що ви вважаєте комфортним. Змішувальний вузол, який працює по погоді — це ідеальне рішення для ТП котла, який не може видавати теплоносій низької температури. Щодо панелей, то це більше вишенька на торті, ніж необхідність. Сам привід з контроллелом (наприклад ESBE) коштує десь 15к грн. Для відображення кімнатрої температури і грубого контролю роботи котла, можна потавити звичайний кімнатний термостат нехай за 2к. Плюс робота і ще якісь деталі — в 20к легко вкластись. Можна обійтись термостатичним змушувальним клапаном і зональними клапанами, які керуються термостататами на кожному поверсі. Якщо постаратися, то в 10к можна вкластися.

ПТО то є, але треба ще докупити латунний насос за 5к грн, тому економічну складову я б не відкидав.

У вас або слабка витяжка, або десь є серйозний опір потокові повітря. Два зворотніх клапани для хорошої витяжки — це ніщо. Ну і дивитись треба на фактичну швидкість повітря на поферхні зонта, а не ступінь відкривання клапана.

А якщо не відкрити кран? А якщо відкрити кран, а компресор ТН в цей час виключений? Ну і наскільки в проточному режимі можна нагріти воду потужністю 4-5 кВт? Городити складну річ, щоб потім на 90% догрівати теном — глупа затія. Або гріти максимально ТН, що вимагає циркуляцію, або нічо не городити, а гріти далі теном.

Гофра заростає всяким гамном і забивається, але якщо її чистити регулярно, то буде служити довго. Зараз є коліна на 32 трубу на будь-який кут, тому краще спробувати жорстку під'єдання. Якщо нічо не буде получатись, то можна і гофру.

Вона краща, ніж ваша, але всеодно має недоліки. Найбільший з них той, що при циркуляції на ПТО поступає найгаряціша вода в бойлера і відповідно ПТО працює на малій дельті. І поки насос не перемішає всю воду в бойлері, то нагрів толком і не буде відбуватись. А перемішування вбиває стратифікацію і ефективний об'єм бойлера суттєво зменшується. Якщо у вас бойлер з окремим виходом на рециркуляцію, то краще задіяти його, що верхня половина бочки не брала участь в перемішуванні.

ТН і проточний режим нагрівання — речі несумісні.

Якщо ціна газу буде по 20-30 грн, то дрова будуть по 2000 грн. за складометр, бо ніхто не буде продавати дрова дешево, якщо на них такий великий попит. В мене в батьків є твердопаливний котел з обвязкою по феншую (ТА, моторизовані змішувальні клапани, контроллер...) і реально ціна 1 кВт тепла, яке попадає в хату, зараз майже така ж як і від газу, але ще треба працювати кочегаром. Якщо котел без ТА, то він заросте дьогтем в лічені тижні. Якщо брати котел малої потужності, щоб він більше горів, ніж тлів, то вам прийдеться біля того котла жити, бо камера настільки мала, що дрова треба підкидати кожну годину. У вас дуже примітивне уявлення про роботу системи опалення.

Щоб було 55 у воді, то температура газу має бути не менше 60. При якій температурі випаровування ваш ТН дасть газ 60 град на вході конденсатора? По точно такій схемі працює рециркуляція і нічо не перепирає, бо: Після насоса стоїть зворотній клапан. При відкриванні гарячого крана падіння тиску на ПТО є набагато більшим, ніж на бойлері, тому пода піде меншим опором, тобто через бойлер. Тому я й казав, що трійники мають бути якогомога ближче до бойлера. Тай взагалі для додатковї циркуляції під'єднання бойлера має бути хоча б ДУ20, або 3/4 дюйма.

Тут настільки багато недоліків, що можна взагалі за це не братись: Насос мусить бути з великим ДУ і з корпусом з нержавійки або латуні, бо стандатрні чавунні циркуляційники для водопровідної води не годяться. Рекомендую вже подивитись на ціну корозостійких насосів, щоб потім не лякатись. При відкритті крана на ПТО буде значне падіння тиску, яке залежить від ПТО і розбору води. На тропічний душ потоку може бути замало. Більше 40 град. навряд чи вийде нагріти і з теном подружити важко. Поки вода менше 40 град, то гріє ТН, а потім ТН відключається і включається тен — цю логіку прийдеться реалізувати самому. Якщо вже хочеться побавитись, то краще отак: Тут насос може бути суттєво меншої продуктивності, але все ще з нержавійки або латуні. ПТО ніяк не впливає потік. Якщо не сподобається, то весь той колгосп легко викинути, бо така схема мінімально інвазійна. Для кращих гідравлічних показників трійники потріббно монтувати якомога ближче до бойлера.

Та схема має стільки недоліків, що краще її взагалі не робити. Але якщо вже хочеться побавитись, то краще отак:

В мене точно така ж витяжка і я підключився до зовнішнього 150мм патрубка. Перехід на 125 мм можете зробити або відразу біля витяжки отакою штукою - vents-shop.com.ua/reduktor-312-uk/.

За газом і дрова підтягнуться. В Україні дуже мало лісу і дрова не можуть бути дешевими, якщо на них буде великий попит. Донедавна в нас був копійчаний газ, тому на дрова ніхто не дивився, ну крім тих, хто не міг підключитись до газу.

Рівнем грунтової води і типом грунтів.

Якщо дрова треба купувати, то вийде не дешевше газу. 3000 м3 — це або великий будинок, або не утеплений будинок. Якщо друге, то спочатку утепліть і газу піде набагато менше, і кочегаром не треба працювати.

А точно витяжка з 120мм? Зазвичай там стандартні 125, але навіть якщо 120, то нема ніяких проблем, бо перейти можна з будь-якого діаметру на будь-який. 125мм в стіні у вашому випадку буде добре, головне, щоб не завужувати переріз на шляху від витяжки до каналу.

Проблема не у воді, а в погано спроектованій чи зробленій системі опалення. У вас просто СО не може доставити тепло туди, де воно потрібне, тому можете передати палкий привіт тим, хто таке "намудрив". Якщо котел в екорежимі плюс конвектори разом споживають менше, ніж сам тільки котел, то потужності котла вистачає, але температурні режими ТП і радіаторів такі, що ТП перегрівається, а радіатори недогріваються. Це суто наслідок поганої реалізації, а не типу котла чи способу доставки тепла.

У ванні достатньо і 100-125 мм, бо там нема потік набагато менший, ніж в кухонної витяжки.

А замінити газову на індукційну не варіант у вашому випадку? З такою підарастією зі сторони газконтор я б тримався від газу подалі.

Робіть 125 або навіть 150мм, бо 100мм зазвичай використовують для потоків до 250 м куб./год

Замість того, щоб дивитись на 10 років вперед, ви дивитесь на 3 міс. назад. Ота вся навісна погодозалежна автоматика в кінцевому результаті буде коштувати набагато більше, ніж 10к грн, але ще вимагає правильного монтажу і налаштування. В мене стоїть електричний котел з ПЗА і таймер для роботи по нічному тарифу — це вся автоматика. Котел працює прямо на два колектри (по одному на поверх) ТП по 7 контурів кожен (всього 900м труби). Температура в будинку така, як я хочу, і це без жодного термостата — я не знаю, як може бути простіше, надійніше і дешевше.

28 градусів на дотик відчувається легко теплим, 35 — дуже теплим, 40 — гарячим, 50 — неможливо втримати в руці більше секунди.

Це трохи піз••ож, бо лінійкою міряв, а не "рукою мацав": Кабель: ПВС 4х2.5 Одесакабель. Струм в момент заміру: 12.5 А на кожну фазу. Дельта з оточуючим середовищем: 4ºC.