volomoto

А для чого вночі скидати тепло якщо вночі нема сонця? Я ще розумію такий підхід якщо є 100% впевненість, що наступного дня буде достатньо сонця, щоб знову норіти бак, але це вже занадто складно для такої простої задачі як нагріти воду.

Це якраз то, що першим окупиться, бо утеплення не вимагає ніяких експлуатаційних затрат, в рази зменшує витрати на опалення, служить 50 років і дасть змогу продати будинок, якщо буде потреба. Крім того, утеплення впливає не тільки на тепловтрати, а й на комфорт та здоровя, бо нема холодних поверхонь, на яких випадає конденсат і заводиться цвіль. Неутеплений цегляний будинок не проходить по санітарних нормах і кількість спаленого газу тут взагалі не допоможе, бо дельта між температурою повітря і температурою стін буде завжди великою.

Це ідеальне рішення, правда і дороге, що не дуже оправдано для домашньої кухні. Я б краще такі гроші витратив на більший рекупетратор, який зможе подати більше у вітальню і витягнути більше з кухні

Це насос включається, а не вентилятор. Але навіть якщо б то був і вентилятор, то нехай хоч і годинами працює — нічо йому не буде.

Не інвертор, не пластинчастий теплообмінник, моноблок, відсутність гарантії

В мене була схожа ситуація і я вирішив її наступним чином: Витяжне повітря в рекуператор береться із санвузлів, кухні і гардеробів. Ніякої додаткової вентиляції у санвузлах тоді не потрібно, бо ПВУ буде працювати постійно, відповідно вологість постійно буде низькою і вентилятор по датчику вологості ніколи не включиться. Додатковий вентилятор в санвузлі є зайвим. Розподіл витяжного повітря приблизно такий: Санвузол 1 — 60 кубів Санвузол 2 — 40 кубів Гардероби — 30 кубів Кухня — 220 кубів. Це на максимальній потужності. 220 кубів в годину для кухні — це дофіга і 95% часу, коли на кухні щось готується, цього достатньо для відведення запахів. Зонт включаю тільки коли йде серйозна жарка і якось не задумуюсь над тим, звідки в хату прийде повітря, бо воно знайде собі дорогу. Якщо б зонт працював годинами, тоді б треба було замислитись над притоком повітря ззовні, а при епізодичних 10-20-хвилинних включеннях можна і не паритись. В мене біля плити є дві кноки: одна включає вентилятор зонта, який знаходиться в технічному приміщенні, а друга переводить вентустановку на максимальну потужність. Зазвичай достатньо тільки другої кнопки. Вихлоп із зонта краще виводити на дах, що для нового будинку зробити легко. На фасад я б виводив тільки якщо це реконструкція і новий вентканал зробити неоправдано. Ну і я б відразу задумався над вентилятором окремо від зонта, бо звук турбіни на кухні дуже неприємний. Є дорогущі дахові вентилятори для цього, а можна просто кинути повітропровід в технічне приміщення, а там вентилятор і канал на дах Добавлено через 4 минуты Кухонній витяжці не треба повертати тягу, бо вона фактично допомагає приточному вентилятору ПВУ. На час роботи зонта приток ПВУ суттєво збільшується, тому через щілини нічого не дує. Звичайно що поступає холодніше повітря і є шанс заморозити рекуператор, але в реальних умовах тим можна знехтувати

Електрокотлу не дуже важливо чи там тепла підлога чи радіатори. Нема двох однакових будинків, які експлуатуються в однакових умовах, але один має ТП, а порівнювати різні будинки нема ніякого сенсу

Це тоді не 20С, а 1/20С, тобто 0.05С. 1С — це коли акумулятор 100 А•год розряджати струмом 100 А і теоретично він має розрядитись за 1 год. Якщо ж розряджати 20 год, то струм має бути 100/20 = 5 А, тобто 0.05 від заявленої ємності. Якщо рахувати не по ємності акумулятора, а по кількості енергії, яку з нього можна витягнути, то людям стане зрозуміліше, що чудес не буває і всеодно прийдеться заплатити ті самі гроші за довгий період часу. Багатьом зараз далеко не очевидно чим відрізняється один акум 100 А•год від іншого такої ж ємності, тому вибирають дешевший.

Як витрясете пелету з голови, то тоді поговоримо, бо покищо пелета заважає вам формулювати думку і структуровано вести дискусію

Та є, але якщо до котла треба підключити тільки один зовнішній сенсор температури, то нема змісту додавати підтримку 1-wire. Контроллер в котлі і так має аналогові входи і нічого додаткового робити не треба, а 1-wire вимагає додатковий чіп і додаткове програмування, бо замість просто зчитати значення з АЦП регістру прийдеться додати підтримку якогось цифрового протоколу.

Я і мав на увазі втрати на внітрішньому опорі, які квадратично залежать від струму розряду. Але це миттєве значення, а якщо говорити про питомі втрати на джоуль видобутої з акумулятора енергії, то там прямопропорційна залежність: при отриманні з акумулятора 1 кВт•год енергії при струмі Х втрати будуть в два рази менші, ніж при струмі 2Х. І це враховуючи що час розряду в другому випадку буде в 2 рази менший. Якщо бути дуже точним, то не прямопропорційна і на навантажувальних графіках чітко видно нелінійність, але б не маю бажання лізти в ті дєбрі І якщо коротко, то виробник вказує ємність для конкретного струму і дуже часто це 0.1С

Це, бачу, ви не орієнтуєтеся в обладнанні крім ваших пелетних котлів. Конденсаційник + підключення газу обійдеться мінімум 80 тис. грн, а ТН повітря-вода на 10 кВт коштує 150-180 тис. Точно залишиться 6000 американців? Навіть пелетник за 3к євро не влізе в різницю. І це безсупутніх матеріалів і монтажу котельні, яка у випадку трьох котлів буде дуже дорогою. Для цього треба вкладатись в енегроефективність будинку, а не в котли, бо всі енергоресурси будуть тільки дорожчати. Замість ставити пелетник, я витратив 100 тис. грн на додаткове утеплення і поставив електричний котел, і зараз плачу за опалення 6-7 тис. грн в рік. Навіть якщо електрика подорожчає в два рази, то всеодно це буде краще, ніж возитися з ТП котлом. Зараз ТН мені зовсім не вигідний і ніколи не окупиться, а з подорожчанням ЕЕ в два рази окупиться через 10 років, тому я собі спокійно сплю, в хаті тепло і я навтіь забув, де той електрокотел стоїть. А була б можливість підключити газ, то підключив би і також забув би де котел стоїть.

Це типова схема підключення ТА, бо гнати в опалювальні прилади теплоносій високої температури нема змісту. На виході ТА завжди ставиться насосно-змішувальний вузол (або кілька вузлів якщо потрібні різні температури), на якому виставляється потрібна температура. Наприклад, в моїх батьків ТП котел гріє ТА до 85°, а в опалювальний контур подається 45-50°, бо більше не треба. При цьому на зворотці котла є 3-ходовий моторизований клапан, який підмішує подачу в зворотку, якщо та має температуру нижчу 55°. Але ТА зявився відносно недавно, бо до того котел працював прямо на систему опалення і був задушений до 50°. 12 років воно пропрацювало, а потім в один момент комин забився наглухо, що прочистити було неможливо. Прийшлось витягувати гільзу і пропановим пальником випалювати з неї креозот, бо він набув консистенції твердої смоли. Після модернізації котельні зменшилась витрата дров, чистка комина практично не потрібна, теплообмінник котла вкривається хіба легким пушком сажі, яка легко зчищається до металу щіткою. Ну і в опалювальному контурі я можу виставити собі будь-яку температуру, незалжено від температури в котлі. Що б там хто не говорив, але при неповному згорянні дров чи брикетів виділяються складні органічні сполуки і деяки з них мають низьку температуру конденсації. Тому всі нормальні котли в першу чергу намагаються повністю окислити паливо, а потім вже відібрати в газів максимальну кількість тепла. Стропува, на жаль, працює ефективно тільки в дуже специфічних умовах і в реальному житті тих умов добитися дуже важко, тому приходиться платити або низьким ККД, або засраним комином, або і тим, і другим одночасно. Є одна і тільки одна оптимальна схема дровяного котла: 1) окрема камера згоряння з контролем подачі повітря; 2) окремий теплообмінник із стабільною площею тепообміну і турбулентністю димових газів. Відхилення від даної схеми дає гірші показники. Надіюсь не треба пояснювати наскільки далеко від даної схеми стоїть Стропува.

Це хіба у фантазіях так, а в реалі підключення газу і хороший конденсаційник коштують разом як половина ТН повітря вода. Але якщо газ вже підключений, то це нема змісту городити зоопарк із котлів, особливо тягнути в хату твердопаливний котел.

А внутрішній опір акумулятора?

Безпечне, комфортне і економне опалення ТП котлом — це дорого і всяке здешевлення веде до погіршення одного або кількох показників. Безпека має бути бути на першому місці і з допомогою безперебійника ми отримуємо і безпеку і комфорт, тому при обмеженому бюджеті краще ставити безперебійник, а не ТА. Безперебійник з акумулятором, який протягне 3 год, коштує суттєво менше, ніж обвязка з ТА. А знати — не вирішить проблему тим більше. Система безпеки має бути повністю автономною і, на щастя, на ринку є достатньо хороших рішень. Якщо система безпеки вимагає якісь дії зі сторони користувача, то значить що системи безпеки нема. Добавлено через 19 минут Я шось протупив, що тема про пелетні котли Але я б до пелетника всеодно ставив УПС, бо хочеться щоб тепло і гаряча вода були, навіть якщо електроенергію відключили на довший час. Якщо знайшлися більше 2к євро на пелетник, то додаткових 300 євро за інвертор+акумулятор — не мака вже й велика плата за комфорт.

Те, що втрати пропорційні квадрату струму, вчать на шкільному курсі фізики

Якщо робочий тиск 6 бар, то на розрив той бак витримує мінімум 15, тому я б не дуже парився що стравний клапан відкривається на 8. Для змішувачів шо 6, що 8 — однаково погано, тому краще поставити розширювальний бак і спати спокійно.

Де ви таке взяли? Є 20% ПДВ і 10% мита, але початкова ціна є без ПДВ, тому фактично дорожчає тільки на 10%, якщо порівнювати з ціною в Європі. А далі йде дика маржа місцевих імпортерів, бо обєми продажів малі, а заробити хочеться багато.

Ніхто в здоровому глузді не експлуатує ТП котел без резервного живлення. І пофіг чи є там езернет модуль чи ні

В мене приблизно такі ж параметри цоколя, відмостки і теплої підлоги, але не знаю як визначити скільки тепла втрачається саме через підлогу

Це всього лише індикація того, що ваш будинок добре прогріває грунт під собою, але ті заміри не можна брати для розрахунку тепловтрат. І середнє значення в 10° також не можна брати, бо це занадто велике спрощення, яке дає велику похибку. Smartcalc вміє правильно рахувати тепловтрати для підлоги по грунту для заданих параметрів цоколя і відмостки

Під будинком буде 10° тільки якщо цоколь і відмостка добре утеплені, в іншому випадку для розрахунку тепловтрат підлогу треба ділити на зони, які будуть мати різну температуру: ближче до зовнішніх стін — меншу, а всередині — більшу.

Якщо говорити про індивідуальне будівництво, то там стільки запасів, які вкладаються в бюджет, що треба добре постаратись, щоб система погано працювала.

Та все може бути, тому завжди треба читати даташит і заглядати під кришку, а тоді вже робити висновки