volomoto

Щипає – це десь один міліампер, що далеко до порогу спрацювання дифавтомата

Мій досвід такий, що вони дуже бояться глибокого розряду і що ємність на шильдіку переважно висосана з пальця. До покупки AGM два автомобільних вмерли дуже швидко, і найцікавіше що їхня ємність почала падати дуже швидко після кількох глибоких розрядів. Якщо глибоко не розряджати і якщо зарядка має режим зберігання, то автомобільний акум пропрацює довго, але тоді треба заінвестувати в надлишкову ємність і в розумну зарядку. CC/CV не дуже підходить для автомобільних акумуляторів, бо вони хочуть імпульсів після фази стабілізації. Отака зарядка www.ctek.com/uk/battery-chargers-12v-24v/mxs-10-uk буде набагато кращою, ніж вбудована в ББЖ, але це при умові епізодичного глибокого розряду акумуляторів, коли буде достатньо часу, щоб відбулась десульфатація.

Це ви вже фантазуєте, то в неї робочі класи 1,2,4 і 5 — все те саме, що і в штабі

Якщо правильно зроблені термокомпенсаційні петлі та інтервал кронштейнів правильний, то не буде помітно вигину, але це заслуга монтажника, а не труби. Якщо з нічого з того нема і нема прогину, то якась черепашка звиздить.

А чому файбер лайно?

Напівсуха стяжка — це такий же бетон, тільки з трохи меншим коефіцієнтом теплопровідності. Трохи — це десь відсотків 20, не більше, але не в три рази як тут пише один професіонал. Найбільша проблема, що напівсуху суміш треба добре втрамбувати навкого труби, щоб був хороший контакт, а це вже людський фактор. Якщо на стяжці ламінат, то пофіг чи вона мокра чи напівсуха, бо теплопровідність ламінату нівелює різницю в теплопровідності між мокрою і напівсухою стяжкою.

Температура в кімнаті буде така, яку ви виставите на термостаті, просто для більш теплопровідної підкладки потрібно буде подати в підлогу трохи тепліший теплоносій, але різниця настільки мала, що тим можна знехтувати. Для вінілового ламінати я б більше дивився та такі якості як шумопоглинання, здатність згладжувати поверхню, стійкість до деформації. До речі, в тій табличці є багато маркетингового брєду.

Я сам зі Львова і краще за вас знаю який тут стан речей Залізниця і лікарні — це відомчі мережі і там може бути любе й рябе, я ж говорив про побутові мережі, тобто ті, де технічні умови видають фізичним особам:

Якщо є старе 3-фазне навантаження для мереж 220/127 В і його треба підключити до сучасної 3-фазної мережі 400/230 В, то потрібно використовувати цей трансформатор. Вам потрібно точно визначити тип вашого навантаження.

Я знаю про існування таких мереж, але вони на грані вимирання і вони ніде не використовуються для підключення 3-фазного навантаження. Є старі будинки у Льові, куди заходять 3 дроти до нуля, але жодна з квартир не отримує всіх 3-х фаз, а лише одну, тобто два дроти між якими тестер показує 220 і неонова викрутка показує фазу на кожному з дротів. Знайти легальний побутовий щит, в якому є 3 фази 220/127 В навіть у Львові зараз неможливо.

Тут залежить як це тип навантаження: зірка ти трикутник. Якщо там обмотки включаються між фазою і нулем, то це буде 3 фази 220 В. Якщо ж нуль зовсім не фігурує, а обмотки включаються тільки між фазами, тоді буде 3 фази 380 В. Щоб дати відповідь на ваше питання, потрібно чітко знати тип підключення і лінійну напругу, на яку ця трамбовка розрахована.

Ну так, все залежить як освітленість буде розподілена в приміщенні. Також характеристика направленості джерела світла відіграє ключову ролю в тому, як буде сприйматись це світло. Отут добре пояснено як зробити штучне сонце -

Температура води для поливу має бути десь така ж як і середня температура грунту на глибині росту кореня рослини. Для типового городництва можна брати температуру на глибині 5-10 см, де вона рідко коли перевищує 25 градусів. Спрощена формула приблизно така: V = (1 - P1/P2)*V0 Де: V - ефективний об'єм ГА P1 - тиск попередньої накачки (pre-charge) P2 - води в тиск в магістралі V0 - повний об'єм бака (в даному випадку це 300 л) Наприклад якщо накачати до повітря до 1.5 атм, а тиск води — 3 атм, то вийде (1 - 1.5/3)*300 = 150л. Тиск повітря дорівнює тому тиску води, який буде на виході з бака, коли той вже майже порожній. Якщо не треба розпилювати воду і не потрібно піднімати високо, то можна обійтись навіть 0.5-0.8 атм. Повітря не буде, якщо викрутити клапан для закачки повітря. Якщо цього не зробити, повітря за діафрагмою хоч і сильно стиснеться, але не до нуля, тому 300л досягнути буде неможливо. Тому формула і спрощена, бо при Р1 = 0, вона дає 300 л, але це не зовсім правильно. Також ця формула не враховує температуру води та повітря, але там вплив невеликий.

Залежжить яка площа вікна, площа приміщення і який тип денного світла хочеться досягнути. Якщо хочеться ефекту прямого сонця, то треба не менше 25 000 люменів з кв. метра вікна. Треба ще врахувати, що кожна тисяча люменів — це не менше 10 Вт тепла (у випадку LED), яке потрібно кудись розсіювати, що може бути проблематично, якщо це невентильована ніша в стіні.

За сонячний день точно прогріється не гірше, ніж пластиковий бак такого ж об'єму. Якщо ГА наповнений, то груша притискається до стінок і тепловий контакт буде достатнім, щоб прогріти воду до 25+ градусів, чого досить для поливу. Якщо вірити етикетці, то цей бак можна використовувати для гарячої харчової води, а на поливі більш лагідні умови. EPDM на плоских дахах служить десятками років, де на нього постійно світить сонце і температура може перевалювати за 70 градусів.

Ці графіки явно показують наявність APFC, який працює в режимі Critical Conduction mode (CRM). В мене є дешева китайська індукційка з буст конвертором на мосфеті, яка майже не чутлива до напруги в мережі і стабільно показує PF>0.95 під навантаженням.

Вища марка бензину не то що не нашкодить, а навпаки продовжить життя двигуну. Є правда нюанс, щоб бензин з високим вмістом спирту "псується" при довгому простої в карбюраторі і перший старт після триваї паузи (кілька місяців) буде важким.

Найдешевший в придбанні чи найдешевший в придбанні та експлуатації впродовж хоча б 10 років? Якщо друге, то тільки Hiblow.

В мене для низькорівневого контролю розумного будинку стоїть вільнопрограмований контроллер (PLC) Siemens S7-1200. Він керує релюшками, вентиляторами, заслонками, але він не приймає рішень, а очікує на сигнали керування ззовні. Таймер для рециркуляції запрограмований на котроллері, але сигнал запуску таймера приходить на один із цифрових входів з допомогою Ajax Relay, на який в свою чергу підв'язаний сценарій, який замикає реле, якщо сенсори засікли рух (в налаштуванні сценарію можна вибрати конкретні сенсори). Реле працює в імпульсному режимі і замикається кожного разу, коли є рух, але насос вмикається не частіше ніж різ на 30 хв. Якщо руху не було більше, ніж 30хв, то таймер переходить в режим очікування.

В мене на виході з бойлера стоїть термостатичний змішувач, який обмежує температуру води до 45º, відповідно я можу грути бойлер до високої температури, але втрати тепла від рециркуляції будуть завжди однакові. Ну і звичайно ніхто ніколи не обшпариться гарячою водою з крана. Теймер насоса рециркуляції в мене налаштований на 2хв роботи кожних 30 хв, але таймер деактивується, якщо вдома нема ніякого руху. Інформація про рух поступає з аджакса через сценарії.

Якщо бак не має заводськиз місць для кріплення, то зробіть нормальні консольні кронштейни, прикріпіть їх до стіни, а на них вже покладіть той бак.

Найчастіше трубу пошкоджують підчас заливання стяжки, тому на цей період потрібно накачати в систему повітря, щоб було чути і видно пошкоджене місце. На всіх інших етапах тиск в системі не потрібен. Якщо стяжка заливатись зараз не буде, то можна обійтись без колектора і просто залишити хвости із запасом.

Так, правда ще муфту на 1/2 треба — www.valtec-kiev.com.ua/fiting-rezbovoy-nippel-s-perehodom-na-evrokonus-valtec-vtr-580-ne.html

А можна просту схемку, бо я шось заплутався в словах?

Так, я хочу 55 градусів, але це не означає, що 55º має бути тільки від конденсації. Якщо гріти ТН до 45, а потім догріти теном до 55, то наскрізний СОР буде тих же 2. Якщо гріти тільки газом, то СОР нагріву води менше одиниці, — вловлюєте різницю? Не буду навіть пробувати, бо з точки зору термодинаміки це не має сенсу, бо СОР менше одиниці. Якщо нема переходу фаз, то використовується тільки "адіабатне" тепло від компресора, тобто компресор працює як ТЕН, але з набагато нижчим ККД. Так нафіга тоді цим заморочуватися, якщо можна відразу гріти ТЕНом?