![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
volomoto
Пользователи-
Публікації
2 744 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
1
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача volomoto
-
Температура воды в системе ? ТП.
volomoto відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Можна подавати 40° в холодну стяжку, головне щоб температура поверхні не перевищувала макс. значення для тих матеріалів, якими оздоблена поверхня. -
Вам потрібен соноф із сухим контактом на 230В, і той контакт (там 2 контакти) підключається замість перемички.
-
Виглядає, що на вході якийсь ключ, який працює з частотою 800 Гц, і в замкнутому стані він перевантажує генератор, від чого є короткочасні горизонтальні ділянки на синусоїді. Оскільки перевантаження короткочасні (до 1/800 с), то генератор далі крутить ніби все ок, але контроллер інвертора бачить, що напруга на виході фільтра не досягає потрібного значення, тому видає помилку. Відомо яка потужність генератора і яка потужність компресора ТН?
-
Виглядає, що його треба "охолодити", бо обратка явно тепліша за 25 градусів, які виставлені як цільова темература. Коли температура обратки росте, то мозги думають, що повітря вже нагрілось і скручують оборити компресора. В ідеалі треба зробити ремапінг того датчика на діапазон температур обратки, але то не так тривіально зробити.
-
Тут я погоджуюсь, що чутливість до форми синусоїди сильно залежить від наявності і якості вхідних фільтрів. І точно виробники будуть економити, бо так бізнес працює. А є десь схема тої штуки з нелінійною характеристикою? Та ні, хочеться взнати щось нове. До речі, можливо я постукаюсь на консультацію по гібридному інвертору, бо мені здається що він мені потрібен, але я не впевнений. Але то коли зберусь з думками
-
правильная компоновка основного щита в доме
volomoto відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Та без малювання схем то трохи лірика виходить, але трохи нема настрою і часу малювати Це слушний момент і тут головне розуміти, що відрубати все в головному щиті і в підрядному — це трохи різні речі. В головному краще дійсно відключити всі чотири дроти і найкраше це зробити з допомогою ПЗВ, а в підрядному достатньо відключити тільки фазні, але це при умові, що головний правильно зібраний. Залежить який тип підключення. Якщо говорити про житлові будинки, то там підключення типу TN-C: Центральна точка обмоток трансформатора відразу заземляється і вона ж подається як нуль до споживачів. Крім того, на кожній опорі є свій контур заземлення, але він зазвичай дохленький, бо там всього лиш один дріт 6-8мм який йде до основи опори. В щит обліку приходять три фази і комбінований нуль-земля, тому РЕМ ставить завжди тільки 3-полюсний вхідний автомат для обмеження потужності. До вхідного ПЗВ в головному щиті спокійно можна з'єднувати нуль з мережі з будинковим контуром заземлення, а от в підрядних щитах в споживачах це робити заборонено, щоб можна було чітко визначити обрив нуля чи землі. -
правильная компоновка основного щита в доме
volomoto відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Не в кожному, а тільки в головному, де є ввід електрики в будинок чи квартиру. В інших щитах може бути ПЗВ меншого номіналу для певних споживачів або груп споживачів, але це опція. В типовому будинку з 3-ф підключенням вхідного ПЗВ на 40 мА повністю вистачає для всього. Я зовсім не проти рубильників і якихось проміжних вимикачів, якщо це зручно, то ставте скільки треба. Я просто говорю про те, що нема ніякого змісту розривати нуль після вхідного ПЗВ, бо це зовсім не підвищує безпеку, але коштує більше, забирає більше місця в щитку і додає більше місць, де нуль може відвалитися. От що підвищує безпеку, але в укр. нормах не прописано, це з'єднання нуля з контуром заземлення перед вхідним ПЗВ. -
Ви хочете сказати, що діодному мосту і LC-фільтру за ним дуже важлива велика точність форми синусоїди? А старт-стоп можна живити навіть прямокутними імпусльсами?
-
правильная компоновка основного щита в доме
volomoto відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Я вище відповів -
правильная компоновка основного щита в доме
volomoto відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Робить, звичайно, але нафіга дублювати той функціонал, який вже робить ПЗВ. Мало того що дублює, так ще й створює потенційне місце пропадання контакту. Якщо на ПЗВ відгорів чи відламався нуль, то ПЗВ виб'є, якщо ж це станеться на АВ чи рубульнику, то той і далі буде в замкнутому стані — то нафіга той нуль взагалі розмикати будь-де крім ПЗВ? Щоб більше місця займати в щитку і щоб збільшувати ймовірність обриву нуля? -
Якщо ТН — це старт-стоп, що краще не включати, а от інверторам пофіг на синусоїду, бо на вході вона і так випрямляється в постійний струм, а потім стоїть величезний банк конденсаторів.
-
А в того тропічного душа і водоспада є напірно розхідна характеристика? Поділіться картинкою або посиланням.
-
Там для цього навіть виділені клеми з перемичкою мають бути. Ну прийнаймні в найдешевному Тенко така перемичка є, що замість неї підключити зовнішнє управління.
-
правильная компоновка основного щита в доме
volomoto відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
В головному щиті ПЗВ стоїть на вході, а після ПЗВ нуль заводиться на шину і звідти нулі розводяться неперевними проводами до інших щитів. Розривати ті нулі можна тільки у випадку проміжних ПЗВ або дифавтоматів, номінал диференційного струму яких є менший ніж головного ПЗВ. ПЗВ — це якраз той пристрій, якому можна розривати нуль, бо робить він це завжди разом з розривом фаз. -
Прорабу ту воду не пити і він не розуміє різницю між помякшенням води і демінералізацією води. Після помякшувача загальна концентрація солей буде не меншою, ніж до помякшення, просто це будуть солі натрію, який потім реагуючи з іншими речовинами (наприклад милом) дає розчинні у воді сполуки. Якщо вам подобається смак негазованої мінеральної води, а після помякшувача вона так і смакує, то не ставте осмос.
-
правильная компоновка основного щита в доме
volomoto відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Може бути, якщо є обрив нуля між щитами, тоді споживачі будуть підключені послідовно між фазами. Якщо в той момент на одній фазі є низькоомне навантаження (наприклад духовка), а на іншій — вискоомне (наприклад телевізор), то основний спад напруги буде на високоомному і телевізор теоретично може згоріти. Але це теоретично, бо ПЗВ в такій ситуації відразу виб'є, а стрибок напруги візьмуть на себе варистори/конденсатори/запобіжники у вхідних колах блоків живлення. Низькоомним приладам буде пофіг. Ну і обрив нуля в стаціонарній проводці — це ще треба постаратися. Хоча наші електрики стараються, ставлячи чотириполюсний вимикач, який в тому ж числі розмикає і нуль там, де нуль має йти нерозривно від нульової шини одного щита до нульової шини іншого. -
А є десь розшифровка команд і регістрів для ската? Наскільки знаю, Вайлант трохи модифікував команди для своїх цілей і тому там єбас хіба на фізичному рівні канонічний, а от на аплікейшн рівні є пропріетарні пакети. Стандартні бібліотеки для роботи з ебасом можуть не запрацювати у випадку ската.
-
Дякую за детальне пояснення і тепер все стало зрозуміло. Виглядає на банальний баг в тій частині прошивки, які відповідає за початковий старт котла і тут хіба контактувати виробника, бо сервісмени самі нічого не зроблять. фізичне включення — це подавання живлення на весь котел, в тому числі на плату керування?
-
Ци ви його називаєте контактом "нічного режиму", а реально він є захистом від перевантаження мережі, бо перевантаження мережі — це аварійна ситуація. Відповідно контакт розвантаження має пріоритет над сухим контактом для термостата і тут ви самі маєте зовнішньою системою керуваня визначати, що, коли і в якій комбінації має бути замнуте. Мануал може бути корявим, але логіка виглядає ок, якщо я правильно зрозумів опис проблеми.
-
Логіка насправді правильна, бо по такому принципу працюють всі "аварійні" контакти. Якщо б там був нормально розірваний контакт, то неможливо було б відрізнити чи все добре, чи просто дріт відвалився/відгорів/його десь перекусили. Тому по дефолту має бути замкнуте коло, а подією є розрив кола, бо така подія більш інформативна, бо вона виникає і при штатному розриві (спрацював якийсь сенсор/реле) і при аварії (обрив дротів). Реле розвантаження є пристроєм, який запобігає аварії, то вого має підключатись нормально замкнутим контактом.
-
Десь влітку здох окремий котловий лічильник і тільки 17 листопада я замінв його на новий, тому дані за період 17-30 листопада. Котел спожив за цей період 524 кВт•год 100% вночі. Інші споживачі також щось додали, але це дуже важко зараз врахувати, тому вже іншим разом. Середня вулична температура за цей період: 3.7°С (дані аеропорта у Львові). Середня температура всередині 18.5°С. Згідно формули виходить: 524/171/14.8 ≈ 0.21 кВт•год/м2/°С Update. Це трохи фігня получається, всі для порівняння беруть споживання за місяць, а в мене пів місяця фактично, тому питомі втрити сильно занижені. Правильніше буде так: Все споживання ЕЕ за ніч в листопаді: 928 кВт•год. Відкину 50 кВт•год на інше споживання і залишиться 880 для котла. Середня вулична температура за повний листопад: 4.4°С. Середня кімнатна за цей період: 19°С. За формулою: 880/171/14.6 ≈ 0.35 кВт•год/м2/°С, що є вже ближче до реальності.