volomoto

Буде струм витоку, але не на землю, а на іншу фазу, бо при обриві нуля споживачі, які були підключені між різними фазами і нулем, стають в асиметричний трикутник, що дасть не нульову суму фазних струмів і нульовий струм через нуль.

3-фазне ПЗВ, як і однофазне, вибиває тільки якщо струм, який мав протікати через якусь фазу і нуль, протікає тільки через фазу. Таке буває якщо є обрив нуля або якщо якщо струм прямо втікає на землю, минуючи нуль. В ПЗВ є хитрий 3-фазний трансформатор струму, якому пофігу на напругу і симетрію фаз.

Не клеїться СЕС, а зміщення роботи ТН має зміст, тут я згоден. Просто ТН я буду брати трохи меншої потужності, ніж зараз котел, бо менші капітальні затрати і більший комфорт, якщо ТН буде ще трохи працювати вдень. Нема змісту для менше як 2000 кВт•год в найхолодніший місяць. В мене розрахункова температура теплоносія на найхолоднішу пятиденку всього лише 32°С, тому повітря-вода буде справлятись майже весь сезон.

Тепловий насос розглядаю, але покищо при моїх обємах споживання він дуже довго буде відробляти себе. Навіть якщо наважусь на ТН, то алгоритм треба буде змінити, бо 100%-й нічний режим не є оптимальним для теплового насоса. СЕС сюди не дуже клеїться, бо, як сказав @mib, з литопада по січень сонця майже нема. В лютому трохи є, але настільки мало, що ним можна знехтувати.

Для мене важлива точність А на майбутнє я планую зробити дуже просунуте керування котлом, щоб заганяти в стяжку підлоги саме стільки енергії, скільки потрібно. Це важливо при 100% нічному режимі роботи котла, щоб не було недогрівів і перегрівів. Є, але воно покищо в непрезентабельному стані. Наприклад, тут червоний графік показує споживання в кВт•год на градус дельти всередині-назовні. Цю метрику разом із рівнем інсоляції та силою вітру я можу використати для побудови регресивної моделі, яка дозволить передбачати в споживання енергії, використовуючи прогноз погоди.

Не RSD, а RCD – Residual Current Device або ж ПЗВ по-нашому

У вас тоді не зовсім правильна схема виходить з точки зору гідравліки, бо двохходовий кран з термоголовкою може бути повністю закритий і котел буде працювати в тупік. Щоб такого не було, термоголовку треба викрутити зовсім, а температурою носія нехай керує котел. Насос гребінки можна залишити постійно включеним, але якщо хочеться економії, то можна поставити накладний трубний термостат перед термоголовкою і налаштувати його не температуру трохи меншу, ніж типова тепмпература подачі. Сам котел не має спеціального виходу для додаткового насоса, але якщо котел працює тільки вночі, то значить у вас є якийсь таймер або програмований термостат, який по сухому контакту запускає котел. Цей самий термостати чи таймер можна використати і для запуску насоса ТП, але прийдеться додати проміжне реле на дві групи контактів. Це вже трохи складніше, тому я б рекомендував використати трубний термостат.

А крім гребінки ще є радіатори? Якщо нема, то нема змісту гогодити насосно-змішувальний вузол, бо можна напряму від котла заживити теплу підлогу.

Аякс вже прямо каже, що це до 2000 м на одну лінію, що реально, бо навіть древній модбас дозволяє передавати на 1.2 км до 192 кбіт/с.

А можете скинути мануал?

Так, це воно Краще заклеїти алюмінієвим скотчем, але можна і геметиком. Найкраще наклеїти два шари, щоб їхні стики були зміщені, тоді преклеювати їх не треба.

А такий інвертор може по якійсь шині (бажано RS485) сказати, який в нього зараз є "надлишок" потужності від сонця? Наприклад я хочу наргріти ТЕНом воду в бойлері, але тільки якщо є зайвих 2кВт потужності від сонця.

В епіцетнтрі продається листова теплоізоляція із вспіненого зшитого поліетилену, в якої з одної сторони є фольга, а з іншої — клеєвий шар. Перед тим як клеїти труба має бути суха і обезжиреною.

Він буде і це може бути навіть дуже неочікувано, тому краще бути готовим

Мені, людині, в якої передача даних — це профільна освіта, дивно читати, що радіо нічим не поступається дротам. Поступається багато чим, зокрема завадостійкістю і співвідношенням сигнал/шум для заданої потужності передавача. Просто в деяких тепличних умовах радіо дуже добре працює, ну і це ще дуже зручно, бо на етапі ремонту ніхто не думав що там буде взагалі буде сигналізація. Середньостатистичний будинок чи квартира — це і є тепличні умови, для яких 2-го грейду достатньо, але це далеко не весь ринок охоронних систем.

Картинка не відображається

А як саме ви хочете підключити додатковий насос до котла? Я маю на увазі гідравлчну частину

В АВ є два розмикачі: біметалічний і електромагнітний. Перший спрацьовує при струмах вищих, але співмірних з номіналом, а другий — КЗ. Майже у всіх АВ електромагнітний розмикач однаковий, тому нема ніякого зв'язку між номіналом і часом спрацюванням від КЗ.

Зроблено гарно, але може бути проблема з конденсатом, бо у вас алюміній, який не передає вологу між потоками повітря.

Я більше не витримую цього брєду. Удачі з вашою лампочкою і вашим сонофом.

Тобто робити зміни в оригінільній схемі котла замість того, щоб просто використати сухий контакт так, як про це пише інструкція?

Я вірю, бо то реле якраз і є для світла і тому подібного навантаження, на яке потрібно подавати напругу. А перемичка в котлі стоїть в розриві між розриві між термостатом і обмоткою контактора, тому нічо на нуль замикати неможна.

Це неправильна схема і може бути КЗ. Для даного випадку потрібне безпотенціальне реле "сухий контакт", яке може витрмувати 230В.

Та ніхто точно не скаже, бо там багато змінних і невідомо як саме вони зійдуться у вашому випадку. Наприклад ТН, який навів @Dalet, явно хоче дуже хорошої мережі і має хороший контроллер, тому випадає в помилку, якщо щось не так. Можливо є ТН, які спроектовані для роботи від поганої мережі і генератор буде їм цілком ОК як джерело живлення.

Значить зв'язка цього генератора і цього ТН не може працювати разом, бо я явні ознаки перевантаження при роботі на імпульсне навантаження. Це тільки один такий випадок чи було більше?