volomoto

Якщо це старт-стоп, то десь воно так і буде. Може не +35, а при +45, але повністю відключиться замість плавно зменшити обороти. Із заводським бойлером ви нічого не зробите, бо всередині все потрито емаллю, яку ви пошкодите і фактично вб'єте бойлер. Варіант з бочкою в бочці підходить набагто краще для ТН типу стар-стоп і 1.6 м2 теплообміну дасть вам десь 10º дельти між теплоносієм та водою. Тобто до 45º нагрієте на повній потужності, можливо, інколи трохи більше, але я б на це не надіявся. 45 градусів достатньо для побутової гарячої води, але прийдеться робити теном термічну дезинфекцію один-два рази в тиждень, що доволі тривіально. Правда тут такий момент, що всі звикнуть, що гаряча вода не сильно гаряча, тому можливі опіки в часи дезинфекції. В такому випадку на виходу краще поставити термостатичний 3-ходовий клапан, який обмежує температуру.

Економія настільки мала, що воно того не вартує. Пральна машинка використовує 15л води, яку потрібно нагріти на 40 град в гіршому випадку. А це виходить 0.7 кВт•год за одне прання, або 7 кВт•год, якщо прати 10 разів в місяць — я з дивана не встану заради такої економії.

А є хіба побутові котли такого типу? Всеядні котли з вискою температурою згоряння стоять на сміттєспалювальних заводах. В домашніх умовах досягнути такого за розумні гроші практично нереально, тому "всеядність" — це маркетинговий хід чергових гаражних винахідників.

Догріє десь до 50º, вле йому для цього треба буде багато часу. Тепловіддача теплообмінника бойлера залежить від дельти теплоносія і води в бочці. Вам треба знати споживання гарячої води і тоді можна прикинути скільки часу буде працювати ТН на нагрів ГВП. Може вийти таке, що в зимовий період ТН не буде мати достатньо "часу" на нагрів ГВП і прийдеться постійно догрівати теном. 9 кВт — це продуктивність у сприятливих для виробника ТН умовах. І то я б не вірив числам виробника, який в 21-у столітті ставить кожухотрубний теплообмінник.

У віддалених кімнатах телповіддача ТП не задовольняє тепловтрати. Зробіть спочатку хороше утеплення, а тоді вже можна бавитись з термостатами чи іншим балансванням контурів. В мене різниця між плиткою і ламінатом всього 1-1.5º: Зверху — ламінат, знизу — плитка

Ні, не можете, бо тепловтрати постійно знінюються в діапазоні, який є набагато ширший, ніж здатність ТП котла модулювати потужність. Але ви живіть своїми фантазіями.

Ну хоче людина сама понаступати на всі граблі, а ми їй тут розказуємо про раціональний підхід

Грудень 2021 Котел спожив за цей період 1667 кВт•год 100% вночі. Згідно показів виділеного котлового лічильника ЕЕ. Середня вулична температура за цей період: -1.8 °С (дані аеропорта у Львові). Середня температура всередині 19.5°С. Згідно формули виходить: 1667/171/21.3 ≈ 0.46 кВт•год/м2/°С Січень 2022 Котел спожив за цей період 1648 кВт•год 100% вночі. Згідно показів виділеного котлового лічильника ЕЕ. Середня вулична температура за цей період: -0.8 °С (дані аеропорта у Львові). Середня температура всередині 19.8°С. Згідно формули виходить: 1648/171/20.6 ≈ 0.47 кВт•год/м2/°С

А яку саме напругу? Якщо RMS, то вона буде більш-менш в нормі. Якщо ж миттєве значення, то треба мати генератор опорного сигналу, дифкаскад та інтегратор — занадто складно для простого ББЖ. Мережеві та гібридні інвертори саме так і роблять, але то зовсім інша цінова категорія.

Те, що синус може бути поганим, для мене очевидно і я цього не заперечую. Питання більше про блоки безперебійного живлення і як вони визначають якість синусу, який йде транзитом. Ну є ще модуль зарядки акумуляторів, але його потужність порівняно невелика, щоб болісно реагувати на форму сигналу. От найбільш логічно, що поганий синус впливає на PF, який має високе граничне значення в типових ББЖ. Наприклад, якщо потужність ББЖ 1000VA, то це зовсім не означає, що він видасть 500 Вт при PF 0.5, бо при 0.5 в нього просто спрацює захист незалежно від навантаження. При чому захист спрацьовує навіть якщо в даний момент ББЖ в режимі транзиту, бо якщо прийдеться перейти на генерацію, то весь реактив тоді припаде на інвертор. Але це всього лише мої припущення і хотілось би почути думку екпертів в схемотехніці ББЖ.

Я собі щось слабо уявляю, що в ДБЖ стоять аналізатори форми синусоїди. ДБЖ приймає рішення по замірах, які зроблені в реальному часі, і частоту якраз дуже легко поміряти, форму синусоїди — ні (якщо еокномічна складова важлива). Форма синусоїди впливає на RMS напругу, але в генератора має бути все дуже погано, щоб RMS виходила за допустимі межі.

Якщо насос дає 3 бари, а мембрану накачати до 1.5, то 50% об'єму ГА буде корисним, при цьому мінімальний тиск води ви відсутності електрики буде 1.5 бари — в 99% випадків цього достатньо. 300л ГА коштує 10к грн., видає 150л і не потребує жодного джерела енергії.

У вас орієнтовно виходить 12 кВт в найхолоднішу пятиденку, тому 15 кВт буде достатньо. Якщо хочете гріти переважно вночі, то можна взяти і 18 кВт.

Тоді дивно чому так багато пелети йде. Тут є ва варіанти: В пелетного котла малий ККД. Причин такого може бути мільйон і треба звертатись до спеціалістів. З котлом все ок, але дійсно великі тепловтрати, тоді бажано зробити тепловізійний аудит.

Робіть висоту унітаза на комфортному рівні, від якого буде танцювати все решта. Загалом, унітаз краще зробити нижче, ніж вище, бо на високому унітазі швидше затерпають ноги Правда я б не відхилявся від типових рекомендацій ергономіки, про які дизайнер має знати, як ніхто інший.

Тоді виходить що вам потрібно приблизно 5000 кВт•год тепла в місяць, що згідно теперішніх норм є багато. По теперішніх цінах електрика вийде десь 6-8 тис грн. в місяць залежно від співвідношення день/ніч, що вже суттєво менше, ніж пелети. Але при подорожчанні електроенергії прийдеться утепляти будинок.

Довові великі тепловтрати як на такого розміру будинок і такий рівень утеплення. Скільки вже часу будинок "сушиться"?

А скіки це в кг на місяць?

Газова плита від балона — це крайній випадок, якщо нема ні магістрального газу, ні достатньої виділеної електричної потужності. Офіційно балонів майже ніде не заправляють, тому доводиться це робити корупційним шляхом на заправці. Для того балон потрібно завантажити в машину, а потім вивантажити, що окей для молодих і сильних, а для трохи старших дуже важко. Балонів треба мати два (один підключений, а другий в повний в резерві), бо ніколи не знаєш, коли в підключеному балоні закінчиться газ. Нести 50л балон в хату мене б не змусили навіть під дулом автомата, бо хєр знає в якому стані той балон і вентиль. А коли балон надворі, то випаровування сильно залежить від температури, особливо якщо залишилось менше третини газу. Вартість кВт•год від газу більше, ніж від електрики, плюс газова плита створює більше навантаження на систему вентиляції. Вже мовчу про можливий витік газу і можливе отруєння чадним газом. Замінити газова плиту на індукційну буде дешевше і безпечніше (якщо двивтись на 10 років вперед), ніж тягнути балон в хату.

Все залежить від того, що ви вважаєте комфортним. Змішувальний вузол, який працює по погоді — це ідеальне рішення для ТП котла, який не може видавати теплоносій низької температури. Щодо панелей, то це більше вишенька на торті, ніж необхідність. Сам привід з контроллелом (наприклад ESBE) коштує десь 15к грн. Для відображення кімнатрої температури і грубого контролю роботи котла, можна потавити звичайний кімнатний термостат нехай за 2к. Плюс робота і ще якісь деталі — в 20к легко вкластись. Можна обійтись термостатичним змушувальним клапаном і зональними клапанами, які керуються термостататами на кожному поверсі. Якщо постаратися, то в 10к можна вкластися.

ПТО то є, але треба ще докупити латунний насос за 5к грн, тому економічну складову я б не відкидав.

У вас або слабка витяжка, або десь є серйозний опір потокові повітря. Два зворотніх клапани для хорошої витяжки — це ніщо. Ну і дивитись треба на фактичну швидкість повітря на поферхні зонта, а не ступінь відкривання клапана.

А якщо не відкрити кран? А якщо відкрити кран, а компресор ТН в цей час виключений? Ну і наскільки в проточному режимі можна нагріти воду потужністю 4-5 кВт? Городити складну річ, щоб потім на 90% догрівати теном — глупа затія. Або гріти максимально ТН, що вимагає циркуляцію, або нічо не городити, а гріти далі теном.

Гофра заростає всяким гамном і забивається, але якщо її чистити регулярно, то буде служити довго. Зараз є коліна на 32 трубу на будь-який кут, тому краще спробувати жорстку під'єдання. Якщо нічо не буде получатись, то можна і гофру.

Вона краща, ніж ваша, але всеодно має недоліки. Найбільший з них той, що при циркуляції на ПТО поступає найгаряціша вода в бойлера і відповідно ПТО працює на малій дельті. І поки насос не перемішає всю воду в бойлері, то нагрів толком і не буде відбуватись. А перемішування вбиває стратифікацію і ефективний об'єм бойлера суттєво зменшується. Якщо у вас бойлер з окремим виходом на рециркуляцію, то краще задіяти його, що верхня половина бочки не брала участь в перемішуванні.