volomoto

Схема немальована нечитабельно, тому не дуже хочеться її аналізувати. Є певні стандартні позначення для елементів, бо наприклад зовсім не зрозуміло що означають оті косі стрілочки на трубах.

Не кажуть бо не знають, чи не кажуть бо залупилися?

Та мені всеодно що там думає ДБН, бо то совок совком. Має нормуватись степінь очищення стоків, а не конструкція.

Нєа, це вигрібна яма з переливом, бо ніякого очищення стоків бактеріями там майже нема, бо основна частина стоків попадає прямо в грунт і розноситься там грунтовими водами. З часом воно звичайно розкладеться, але це буде дуже довго і до того часу фекалії попадуть у водойми та криниці.

Якщо у вас опалення тільки ТП, то є зміст, бо з ПЗА система буде швидше виходити на режимі загалом будуть менші коливання температури в приміщенні. Але це за умови правильно підібраної еквітермальної кривої. При підключенні датчика з'являється додакове меню, яке дозволяє вибирати еквітермальну криву і її зміщення. В інструкції все детально описасано, але вам доведеться всеодно побавитись з налаштуваннями, щоб підібрати оптимальні

Це у вас не септик, а відстійник з дренажем, який засирає грунтові води каналізаційними стоками. Викачувати треба настільки часто, щоб мул не пішов у дренаж, але краще поставити в першу камеру примусову аерацію з айрліфтом, який перемішує мул, тоді викачувати треба раз в кілька років.

Цей контактор не зарантує послідовності розмикання і замикання контактів, тому є ризик випалювання генератора мережею. Якщо хочеться гарантії, що в один момент буде підключене тільки одне джерело живлення, то потібно два контактори.

Якщо мова про комфорт при заміні/ремонті упса, тоді так. Я чомусь більше думав про безпеку. Тоді дійсно краще зробити із перемикачем 1-0-2, як говорив @mib. Точки підключення упса краще вивести на клеми на дін рейці і підписати їх, щоб замовник чітко бачив що куди підключати.

"Всяка фігня" коштує 1700 грн, а досвід безцінний А ще всяку фігню можна продати або використати за прямим призначенням.

Це залежить чи у вхідному щиті є перемичка між PE i N. Якщо так, то буде працювати наскрізний нуль, тобто всі нулі можна завести на одну шину і ніколи її не відключати: На цій схемі Load — це гарантовані споживачі, тобто це вихід упса.

Не найкраще рішення для бензину із заправок і тим більше для дизелів, бо на холодних стінках ППТО буде конденсуватись всяка гадость і ті тоненькі канали заб'ються дуже швидко. Якщо на то пішло, то краще взяти економайзер для твердопаливного котла, який призначений для роботи з вихлопними газами. Але вихлоп з того колгоспу настільки малий, що я б за таке брався хіба якщо вже всі інші проблеми були вирішені і не було б чим занятись

Майже всі побутові упси мають такий функціонал. Є, звичайно, прокачані моделі, які вміють керувати зовнішніми виконавчими пристроями, але то під більші масштаби, зокрема, коли треба інтегрувати кілька джерел живлення. Якщо в планах є використовувати сонце, то можете ще глянути на гібридні інвертори із окремою лінією для гарантованих споживачів та компенсацією власного споживання.

Швидше якщо нема ніякої автоматики, бо навіть простий кімнатний термостат не допустить швидкого остивання приміщень.

Якщо є однофазний генератор і у вхідному щиті нейтраль заземлена, то теоретично для автоматичного вводу резерву можна використати автоматичний перемикач фаз. Тоді один пристрій буде і АВР, і реле напруги із затримкою, але я б не рекомендував того робити без попереднього тестування.

Якщо спрощено, то байпас — це реле, обмотка якого живиться напругою від мережі. Якщо мережа зникла, то реле розмикається і байпас деактивується. УПС має три клеми підключення: 1) вхід мережі, 2) вихід на споживачів і 3) підключення акумурятора. Всі переключення робляться автоматично по запрограмованому алгоритму, тому від вас вигається не переплутати клеми при підключенні.

Це не актуально для будинків для постійного приживання. Якщо ж швидко прогрівати треба хату постійного проживання, значить там є дуже великі тепловтрати і некомфортно буде що з ТП, що в радіаторами.

Якщо це саме UPS, то він має байпас, який активний якщо є мережа, якщо мережа зникає, бо байпас відключається, а споживачі підключаються до вбудованого інвертора. Тобто, так, UPS включаються в розріз.

Є і в цій темі детального його обговорили: Є Automatic Transfer Switch (ATS) — це автоматичний вибір джерела живлення з функцію пріоритету, тобто якщо обидва джерела активні, то він переключиться на пріоритений.

Це із серії вдягати презерватив кожного ранку, бо може серед дня трапиться секс.

В мене саме така ситуація і зробив у щиті так, ніби в мене є 4 фази, де 4-та — це гарантовані споживачі. Поки нема UPS, я цю 4-ту фазу перемичкою з'єднав з одною із вхідних справжніх фаз, а потім замість перемички буде UPS.

Тоді до ТН має йти схема гідравлічної та елекричної частини, по якій і треба все робити. Якщо такої схеми нема, викидайте той ТН.

В мене нема холодного потоку повітря від вікна — що я роблю не так?

В мене ТП по всьому будинку є два покриття: в зонах постійного перебування людей (вітальня, спальні, кабінет і т.п.) ламінат на прескартонній підкладці, у решті приміщенб — керамограніт. Температура теплоносія однакова у всіх контурах, але температура поверхні плитки на один градус більша, ніж ламінату, що відчутно босими ногами, але босий я не ходжу, бо для підтримання 21-22 град в приміщенні достатньо температури поверхні в 22-23 градуси, що не дуже комфортно для босих ніг.

А яке відношення це має до ГА? Захист від сухого ходу має бути в будь-якому випадку, якщо насос працює на всасування зі скважини чи безтискової магістралі. ГА зменшує коливання тиску та гідроудари при відкриванні і закриванні кранів, а також зменшує кількість запусків насоса, продовжуючи йому життя.

З ГА набагато плавніші коливання тиску, ніж без нього, тому не бачу ніяких проблем з прийняттям душу.