volomoto

Тут або хімік не знає різниці між екосистемою септика і акваріума, або якась черепашка пи*дить. Я схиляюсь до другого.

Стадія заперечення. Весь ПВХ витримує високу температуру і тонкостінність тут ні до чого. Труба має певні характеристики, які роблять її придатною для того чи іншоно застосування. Каналізація — це сфера застосування, а не тип труби, і це чітко видно в американських кодах, де вказано матеріал, діаметр та SDR труби, але ніде не вказано, що виробник має написати "труба каналізаційна". По трубі "для басейну" гімно потече не гірше, ніж бо будь-якій іншій трубі такого ж діаметру.

Це просто ПВХ труби з певними характеристиками, які можна використовувати як для басейну, так і для каналізації, та й для водопроводу також.

Є, гугліть "труби ПВХ під клей" і отримаєте те що треба.

Значить у вашому випадку датчик руху повинен мати пріоритет над всім вимикачами, тоді його треба ставити в розрив лінії живлення вимикачів. Якщо нема ніякого руху, то світло не включиться незалежно від того, в якому положенні вимикачі. Правда тоді вимикачами просто перестануть користуватись Можна так зробити з допомогою проміжного реле, але тоді рух буде включати світло, якщо воно було виключене вимикачем, і виключати, якщо було увімкнуте.

Шкода, що ви у звичайному питанні бачите сарказм. Я ж не знаю як ви користуєтеся ванною, якого вона об'єму і скільки часу йде на її наповнення. Але хвилюватись про остивання системи опалення можна хіба якщо котел працює годинами безперервно на гарячу воду. Якщо ж це типових 10-20 хв, то ви нічого не відчуєте, бо після наповнення ванни котел знову буде гріти систему опалення і ваша рушникосушка за кілька хі стане гарячою.

В мене є болгарка DeWalt на 2кВт 230мм круг, так от вона без проблем стартує від китайського генератора Firman 3500. А при старті компресора з асинхронним двигуном 1.1 кВт цей генератор відразу глохне.

В болгарці стоїть універсальний двигун (щіточний), в якого суттєво менший пусковий струм, ніж в асинхронного.

Нічо з нею не робиться, бо вона стоїть і чекає поки знову 3-ходовий газового котла переключиться на опалення. Ви ванну годинами набираєте?

А з вашого виходить, що вам не потрібно більше думати, тому ви викинули мозок.

У вас є джерело дуже хорошої дурі. Скиньте контакти дилера

Це америка, тому такої проблеми там не виникає, бо все описано в кодах. Для багатоповерхівок є свої вимоги, для індивідальних будинків — свої.

В тому то й проблема, що ніхто не знає що у вас там реально є, тому важко щось порадити. Якщо ваш електрик підєднав щось на різні фази, то це дійсно проблема, але це можна взнати тільки будучи на місці і перемірявши і обдзвонивши основні точки схеми.

От пройдіться по дротах і намалюйте реальну схему того, що у вас є, тоді все буде видно. Але дійсно схема, бо оця картинка зверху — це порнографія, а не схема

Неочікувано, але саме тоді, коли пошкодження ізоляції може завдати шкоди житті чи здовов'ю. Тобто неочікуване відключення електрики в хаті — це гірше, ніж піджарити яйця, коли ти поліз витягувати тарілку з посудомийки.

А можна поцікавитись що таке центр охолодження?

Ні, бо ці дані дуже локальні і нічого не говорять про завантаження фаз на трансформаторі вашоно котеджного містечка. Просідати або ж навпаки взлітати може фаза як і з малим середнім споживанням, так і з великим, бо середнє споживання у вашому будинку не є індикатором завантажженя фази на трансформаторі.

Якщо б ви спочатку сформували проблему, яку треба вирішити, то цього питання не виникало б. Так от, в межах середньостатистичного будинку нема такої проблеми як незбалансоване середнє споживання по фазах. Це щось схоже на порівняння середньої температури в лікарні та в моргу і зараз ви хочете щоб вони були приблизно однакові. Є проблема збалансованого навантаження на фази, де враховується потужність споживачів і коефіцієнт одночасності. І ця проблема вирішується задля максимальної утилізації підведеної потужності і щоб запобігти сильному перекосу напруги між фазами. А от скільки загалом енергії витягнули з кожної фази — діло десяте.

Так, в мене електрокотел, який працює напряму на теплу підлогу і нема ніяких радіаторів. Єдина автоматизація, яка в мене зараз є, — це погодозалежна автоматика, яке керує температурою теплоносія, і термостат-таймер, який включає котел тільки вночі, якщо цього достатньо, що підтримувати потрібну температуру, або також трохи в день, якщо температура впала нижче певного рівня. ПЗА в мене вбудована в котел, бо його контроллер підтримує цю функції з коробки, правда треба доставити сенсор зовнішньої температури. Якщо є змішувальні вузли, то ПЗА треба прикрутити до кожного з них. Є в мене також кімнатні термостати, але вони тільки передають телеметрію на "базу", де збирається статистика. В автоматизації ці термостати участі не беруть.

Це залежить від косинус фі конкретного двигуна. Для однофазних асинхронних двигунів з конденсатором косинус фі десь в районі 0.6-0.7 в навантаженому стані і 0.2-0.3 без навантаження.

Холодна як з холодного крана чи трохи прохолодніша, ніж з центральної частини? Не факт, але це можна перевірити, знявши кронштейн лійки і подавши воду на змішувачі на внутрішню частину лійки. Якщо вода буде йти тільки з однієї дірки вбудованого адаптера, то значить проблема дійно в кронштейні або лійці. Якщо ж вода буде виходити з обох отворів, то проблема десь у змішувачі. Ремкомплекти є і на сайті Grohe є вся інформація про них.

То не проблема, але що буде ним керувати? Сервопривід вам потрібен для модуляції температури теплоносія, а для цього потрібен ще й відповідний контроллер. Нема змісту ставити сервопривід, якщо він буде або повністю відкриватись, або повністю закриватись, бо у вашому випадку простіше виключити насос. Можна поставити сервоприводи (вони насправді термоелектричні) на контури і керувати їх одним термостатом. При цьому не всі контури, бо наприклад нема змісту перекривати контури санвузлів. Можу вам недорого продати 10 штук таких на 24 В, нормально відкриті і на різьбу М30х1.5, бо купив, а потім виявилось, що в мене не така різьба, а адаптери дорожчі, ніж приводи.

Сервоприводи на контури чи сервопривід на змішувальний клапан?

Найдешевний і неінвазійний варіант: Поставте термогововки на радіатори другого поверху. На першому поставте кімнатний термостат, який буде керувати насосом ТП, котел при цьому нехай працює постійно, як і зараз. При цьому колектор ТП має бути відбалансований так, що всі контури отримують стільки тепла, скільки відповідні приміщення втрачають. Мінусом є те, що будуть коливання температури поверхні ТП, але це можна уникнути хіба розуним регулюванням температури теплоносія, який подається в ТП. Правда зазвичай такі штуки не випускають у вигляді приводів для двохходових клапанів, розрахованих під термоголовку, і вам доведеться переробляти вузол змішування перед колектором.

Перевірена візуально, мультиметром чи високовольтним омметром?