volomoto

А який захист є? Просто 260 В постійної напруги без заземлення і без ПЗВ — це смертельно небезпечно. Також вимикачі та реле, які призначені для AC, погано розмикають DC.

Якщо є дві лінії подачі, то має бути два лічильники, бо інакше буде каша. Найкраще переналаштувати на одну подачу, що не мало б бути важко у вашому випадку. Для цього потрібно перекрити праву подачу і відбалантувати байпас на крайньому правому радіаторі.

Там може бути вбудована релюшка, яка при подвійному перетворенні або оффлайн закорочує нуль на землю, але розмикається в режимі байпасу. Тобт вони гальванічно з'єднані між собою?

На схемі у вас два лічильники, дві лінії подачі і одна зворотка — це реально так змонтовано?

Є, але то все складно стає. Я б попробував підключити блок до станції і слідкував би за споживаним струмом. Можливо при максимальному навантаженні в блока просідає напруга і MPPT трекер там зупиниться, бо буде вважати, що то точка максимальної потужності.

PWM — це дуже загальна назва, яка не говорить що там конкретно всередині. Якщо то коробка з алі за 10 баксів з доставкою, то швидше за все там звичайний ON/OFF, який дійсно замикає панель напряму на батарею.

Зможе, але є ймовірність, що станція зажене блок в перевантаження і блок відключиться або згорить, якщо в ньому нема захисту. Якщо в налаштуваннях станції є максимальний струм панелі, то краще поставити його десь на 9 А.

У вихідних даних було сказано, що макс. струм заряду при 12 В становить 40 А, тобто максимальна потужність зараяду 480 Вт. Відповідно в цьому режимі зарядчик має взяти від панелі хоча б 480 Вт, що теоретично можливо, якщо панель видає 595 Вт. Це залежить від конкретної реалізації PWM. Якщо вона така, схему якої я кидав вище, то робоча напргуа панелі є вищою, ніж напруга батареї, але нижчою, ніж напруга MPP. Наявність бак конвертера дозволяє мати різні напргуи зі сторони понелі і зі сторони батареї.

Правильно, але можна генератор підключати і до входу Grid, а Gen використати для Smart Load, наприклад. Grid, Gen i Load всередині з'єднані між собою з допомогою контактів реле і Gen має ще свій окремий трансформатор струму, щоб можна було обмежувати навантаження на генератор. Але в кінцевому результаті Gen i Grid сходяться на той самий реверсивний AC/DC конвертор, тому пофіг куди підключати генератор.

Тому що в інверторі є аналізатор якості вхідної напруги, який враховує амплітуду, частому та коефіцієнт гармонічних спотворень напруги. Напргуа від генератора не проходить по цих параметрах, тому інвертор відключається від мережі. Є інвертори, яким можна вказати в яких межах вважати напругу і частоту нормальними, але то тільки в хороших таке є:

595 Вт — ніколи, бо PWM не знає, що для даної панелі МРР є 34.5В/17.25А. Але 12•40=480 Вт видати може.

LFP більш термостабільні і не загоряться від перезаряду чи перерозряду. Li-ion вимагають точного конролю всіх параметрів, але з хорошою БМС з тим проблем не буде. Це від зарядного пристрою зележить. Акумам пофігу чи ЗП підключений до мережі, чи до генератора.

Це надто добте, щоб бути правдою, враховуючи пластиковий корпус, який мав би ще витрмувати 8 бар. Я таке рекомендувати не можу, але ви на свій страх і ризик можете поставити, якщо від того насоса залежить чи буде у вас тело в хаті, чи ні.

Отака штука відповідає всім вимогам і в мене вона працює з для ввожу генератора:

Це не помилка, а певне упущення, бо напруга тут є похідною. Взагалі треба говорити про іпмульси струму, які потім індукують потрібну напругу, але то вже задофіга деталей. Основна ж суть була, що PWM не зміщає робочу точку панелі до напруги батареї. Тобто такого не відбувається:

Вони різні функції виконують. Контакти АВ пробиваються на ура високою напругою і ніякого роз'єднання кола не буде.

Я ні, але багато людей це перевірили і є повно інвформації у відкритому просторі. Крім того достатньо глянути на схему, щоб зрозуміти, що PWM простий як двері, і що напруга панелі подається на баратею через buck converter: Саме тому майже всі PWM зарядки для 12/24 В батарей приймають на вхід до 50 В сонячного поля. Колись були (а може ще і є) копійчані PWM контроллери, які пікдлючали панель прямо через мосфет до батареї, відповідно робоча точка напруги панелі зміщувалась до значення напруги батареї. Для малої потужності та напруги MPPT не мають економічного сенсу, бо всередньому вони на 20% ефективніші, ніж PWM, що може ніколи не окупитись.

Це час рекції, а не час протікання струму. Так в тому то й суть, що плавкі вставки роз'єднають коло, якщо час протікання струму через ПЗІП буде великий. ПЗІП хоч і можуть пропустити кілоампери, але є певна скінченна кількість енергії, яку вони та дроти можуть поглинути, не створивши пожежі.

PWM — це DC–DC buck converter з функцією стабілізації струму. Він з високої напргуи нарізає імпульси, які потім усереднюються, щоб струм не перевищував потрібне значення. При цьому амплітуда імпульсів така, як вихідна напргуа панелі, але через те, що батарея працює тут як конденсатор, то вона згладжує оті імпульси напруги. І проблема такого підходу в тому, він хоче взяти максимальний струм з панелі, але максимальний струм не відповідає максимальній потужності, яку панель може видати в даних умовах. Наприклад, якщо напргуа панелі при максимальній потужності 36 В, а струм при цьому 10 А, то макс потужність виходить 360 Вт. Щоб всю її використати на стороні 12 В,то потрібно щоб PWM видавав 12 В на виході, а споживач міг спожити 30 А. Якщо споживач може спожити тільки 20 А (240 Вт), то 1/3 потужності не утилізується. Але не тому що напруга 36 В, а тому що потужність панелі завелика. Якщо буде панель 18 В і 20 А, то ситуація буде точно такою ж. Якщо взяти умови освітлення, при яких Vmax = 24 В, а Imax = 8 A, то це 192 Вт, що є менше, ніж 240 Вт, які може взяти споживач. Але PWM не знає, що треба відбирати тільки 8А і буде старатися, бо з точки зору сонячних панелей PWM — це резистор постійного опору. Якщо він брав 10 А при 36 В, то з 24 В він візьме тільки 6.7 А, або ж 160 Вт. Основна проблема PWM — це неузгодженість внутрішнього опору джерела (панелей) і опору навантаження. MPPT знаходить робочу точки, в якій потужність панелі є максимальною, і підлаштовує свій опір так, що напргуа і струм відповідають точці максимальної потужності. Але це тільки працює тоді, коли панель видає менше (або стільки ж), ніж може взяти споживач. Якщо ж панель перерозмірена, то частина потужності також не буде використовуватись. Я не знаю деталі даного контроллера заряду, але загалом MPPT можуть давати вищу напругу, ніж сонячне поле. Але в них завжди є мінімальне значення вхідної напруги, при якій трекер запускається, і максимальний струм сонячного поля. Відповідно чим нижна напруга сонячного поля, тим менша потужність зарядки. Наприклад, є MPPT зарядка 30-60 В і 10 А зі сторони сонця, і 12/24 В 20 А зі сторони акумулятора. Тоді вона максимум дасть 300 Вт при мінімальній напрузі, що вже є менше, ніж 480 Вт, які потрібні 24 В акуму, тому змісту працювати при нижчій напрузі сонячного поля нема ніякого. Але є зміст працювати до 24 В, якщо заряджати 12 В акуми. Повишайку теоретично можна було б поставити, але вона не збільшить потужність, бо все впирається в макс. струм сонячного поля.

Ні, PWM працює як понижайка, тому напргуа паналей має бути вищою, ніж в акума. Зазвичай Voc = 2•Vbat. Він працює в обидві сторони, але переважно повишає. В типовому гібридному інверторі MPPT із діапазону 150-450 В робить постійні 400 В, які потім інвертор нарізає в синусоїду.

1. Підключення джерел тепла із кардинально різним температурним режимом на один буфер. 2. Як ви збираєтесь гріти воду в бойлері, коли ТН працює на охолодження. 3. Для чого вам і болйер, і проточний нагрівач для ГВП? Вода в бойлері буде остивати — що її буде підігрівати? 4. Насосно-змішувальні вузли біля колекторів теплої підлоги виконані по безнапірній схемі, але в них буде "пхати" насос, той що біля фанколів, і фактично два насоси з різними режимами роботи будуть включені послідовно, що є неправильно. 5. Як контролювати потік теплоносія в кожен фанкойл?

Можна поставити паралельно, але тоді кожен насос має мати зворотній клапан. На картинці — це дешева пластикова фігня для холодної води. Для опалення воно не годиться, ну хіба ви збираєтесь обігрівати холодною водою. Ну і напірно-розхідна характеристика швидше за все буде недостатньою для системи опалення.

Вам потрібно відбалансувати систему: радіатори, які ближче до котла, потрібно "піджати" нижніми кранами, які накриті білими ковпачками. Найкраще спочатку взагалі закрити ближні батареї і дочекатись, коли дальні прогріються, а тоді по пів оберта відкривати ближні, слідкуючи щоб дальні не стали остивати. Насос там не потрібен, бо він більше пробле створює, ніж вирішує.

Це тоді РЕМівець має приїхати і вручну включити?

Великий коефіцієнт гармонічних спотворень. Подивіться на напругу осцилографом і все стане зрозуміло.