volomoto

У версії 12К два блоки тенів по 3 тени в кожному, тобто всього 6 тенів по 2 кВт і котел може змінювати потужністю з кроком 2 кВт. І телпообмінник там не стальний, а такий, з якого матеіралу зроблені тени. Матеріал баку тенів не має ніякого значення, якщо є правильна товщина матеріалу та правильний процес зварювання.

Зі сторони стіни нема змісту додавати утеплювач, тільки з торців. Тих 50мм і буде вашим утеплювачем, але за умови щільного прилягання колектора до стіни, щоб мі ними не гуляло повітря. Якщо стіна або колектор не надто рівні, то можна по периметру використати ущільнювач типу дверного. Полікарбонат дуже стійких до атмосферних вплвивів, відносно міцний і добре пропускає інфрачервоне випромінювання, тому ніяких проблем з його використанням ззовні нема. Але є один конструктивний нюанс, якщо мова йде про сотовий полікарбонат: він гнучкий і не любить точкових навантажень, тому сам корпус колектора має самонесучим, а полікарбонат просто лекго зафіксований або еластичним герметиком, або спеціальними кріпленнями для дашків (там шайба з пористого матеріалу, який дозволяє рух листа полікарбонату)

Це тільки ви для себе можете відповісти на таке питання, бото ваш генеаратор і ваш дизель. Якщо це єдине джерело енергії, а інше знайти важко і дорого, то напевно не така вже й дурість. Тут більше питання, чи готові ви до всіх витрат, які пов'язані із використанням генератора в такому режимі. В нього є споживання на холостому ході + 340г/1кВт/год. Споживання ХХ виробники майже ніколи не вказують, тому хіба заміряйте для власної цікавості. Не нашкодить і нема мінімального ліміту, але мотогодини всеодно йдуть і масло треба міняти згідно них. Ну і загалом все зношується, коли працює і чим більше годин годин роботи — тим більша ймовірність поломки.

Із сусіднього села, бо то збірка місцевих кулібінів, але через довгі відключення ЕЕ в них графік збився.

А звідки там візьметься сонце?

Ні, нуль йому не потрібен. Вентилятор зовсім не включається чи гудить і не крутиться?

Можете спокійно робити як на схемі і всі лінії будуть адекватно захищені. У вас майже подвійний запас по дротах, тому єдиним слабин місце може бути хіба вузол розгалуження, якщо неправильно зробити з'єднання.

Якщо йому зробити хороший сервіс і замінити все, що потребує заміни (це рідини і все гумове), то мав би жити й працювати. Але це якщо нема серйозної корозії, бо не відомо як він зберігався весь цей час.

Другий закон термодинаміки каже, що з часом все псується, тому можете розслабитися

В штатах схожі механічні блокіратори є стандартом і продаються в магазинах.

А замовник сам купив той генератор? Якщо так, то треба йому пояснити, що чудес не буває і він тепер сам має взяти на себе відповідальність за костильне рішення. Якщо ж замовник цього робити не хоче, то я б відмовився від виконання такого проекту.

А розкажіть ще щось про свій будинок і велика ймовірність, що з тих "технологій" можна буде зробити буклет "Як робити не треба"

Простий спосіб це запаралелити дві вилки і механічно заблокувати їх в розетках, щоб ніхто не ватягнув і не вткнув потім не тою стороною. Можна також відкрити кришку блоку розеток і подивитись чи можна звідти вивести кабель, щоб до нього підключити розетку на 32А

Дуже схоже Тільки акума не можу дочекатись

В мене щось схоже виходить, але є суттєва відмінність в режимах роботи інвертора, бо мій інвертор — це мережевий гібрид, який фактично має два виходи: один для гарантованого живлення, а другий — підмішування назад в мережу. Відповідно якщо є мережа і я хочу максимально використовувати енергію сонця, то мені не потрібно перекидати споживачів на вихід інвертора: Тут Load – це UPS Load, тобто критичні споживачі, а Home Loads — це все решта на тій же фазі і я це все решта (або тільки частину або навіть з щось з іншої фази) при потребі буду руками перемикати з допомогою 1-0-2 на UPS вихід.

В оригінальному питанні не було ніяких чисел, тому і відповідь абстрактна. Якщо ж мова дійсно про кондер 12-ку і генератор на 3 кВт, то мало б працювати. Але: AC-DC в кондиціонері буде грітися більше, ніж при роботі від мережі. Залишкова потужність буде меншою, ніж "потужність генераторо" мінус "потужність кондюка".

В ідеалі — так, але реально в точці підключення вашого будинку може бути будь-що. Залежно від завантаження лінії, асиметрії завантаження фаз, стану лінії і т.п. у вас біля будинку нуль може бути "далеко" від землі. Якщо між нулем і землею є велика напруга, то щоб її зменшити, ваш локальний контур має мати дуже малий опір і через нього буде протіками великий струм. Щоб такого не було нуль багато разів заземляється повторно, зокрема на опорах ЛЕП, але це залежить наскільки можтажники зробили згідно проекту. Якщо у вас відносно нова лінія, зроблема якісно згідно вимог, то можете спокійно заземляти нуль на вході будинку, а далі вести нерозривно його та землю розводити по будинку. Також до того нуля можете спокійно підключати один із дротів генератора і будете мати чіткий нуль та фазу від генератора.

Запускали і результат різний, бо є нюанси із характером нелінійності AC-DC каскаду кондиціонера та імпендансу генератора. Іншими словами, якщо в кондиціонері є хороший APFC на вході, то проблем нема, в іншому випадку кондиціонер буде вносити дуже багато гармонік і тим самим зменшувати реальну потужність генератора, тому має бути хороший запас потужності генератора.

В мене розводка дротів була спроектована під резервне живлення і критичні споживачі виведені на окрему віртуальну "фазу". На неї я можу руками з допомогою 1-0-2 перекидати інших споживачів, але я цим ще не користувався, тому не можу сказати наскільки тут проблемний людський фактор. Якщо вийде так, що буду забувати повертати потужних споживачів на мережу, то прикручу якусь пищалку, яка буде сигналізувати про повернення мережі.

Я трохи подиркав генератором, офігів від кількості спаленого бензину, зробив вже заміну масла, задовбався кожного разу витягувати гєну з гаражу а потім ховати назад, і тепер не можу дочекатись коли вже буде готовий мій акумулятор.

Тільки потужність на 50 Гц буде трохи меншою, ніж на 60, бо двигун на 3600 об/хв має більшу потужність, ніж на 3000.

Тоді для вас актуально це: Все інше можете проігнорувати.

Це не дві фази а одна, розділена порівну. Split phase дослівно перекладається "розділена фаза"

Якщо у вас нуль, який приходить з мережі, повторно заземлений у вхідному щитку та/або десь близько на опорі, то можете спокійно залишити так як зараз. Якщо ж ні, то поміряйте напругу між нулем і локальним контуром заземлення: якщо там кілька вольт і контур зроблений зігдно вимог (має паспорт із заміром опору), то залишайте як є. Якщо ж напруга більше 5 В, то краще пустити через двохполюсник.

А в чому проблема це зробити? Заземлили один дріт біля джерела і отримали PEN, заземлили повторно (якщо довга лінія), розділили на окремий PE та N та подали на пристрої захисту та до споживачів. Це можна робити з трансформатором, генератором, інвертром та будь-яким іншим джерелом струму, яке початково гальванічно відв'язане від землі. Лічильник — це всього навсього вузол обліку і до безпеки не має ніякого відношення. Просто PEN має розділятись один раз, точка розділення має бути павторно заземлена, окремі PE i N більше не можна з'єднювати, а N не можна заземляти.