volomoto

Просто треба переходити на інверторні холодильники, які споживають 30-40Вт

Та все правильно, бо в одному випадку навантаження 20% від номінального, а в другому — 57%.

В мене Deye SUN-5K-SG03LP1-EU і він робить підмішування на AC виході. Мало того, він може працювати без батарей автономно, тобто якщо є достатньо сонця, то він буде видавати напругу на off-grid вихід. Якщо сонця буде недостатньо, то інвертор фактично піде у захист від перевантаження.

Вам не потрібно — не купуйте, а мені потрібно, бо зарядка батерей має найвищий пріоритет і генератор завордиться тільки тоді, коли пітрібно зарядити батарею. Мінімальне навантаження на генератор в мене виходить десь 2.5 кВт — це якраз типовий режим роботи 5 кВт генератора. Якщо б в мене був 3 кВт генератор, то він би працював в два рази довше і з'їв би більше, ніж в два рази більше бензину.

Я вибирав генератор по потужності заряду батарей, бо їм потрібно 2 кВт, а ще десь 400 Вт беруть критичні споживачі. Якщо при цьому захочеться включти чайник, плиту чи мікрозвильовку, то більше 4 кВт вийте точно. На щастя, вода в мене водопровідна, але останнім часом тиск дуже просів і мусів поставити станцію підвищення тиску потужністю 370 Вт. В таких умовах потрібно 5 кВт і розхід себе оправдовує, бо генератор потрібно заводити тільки тоді, коли сідає батарея, що в мому випадку було тільки раз, коли я тестував систему, а так мережі покищо вистачає.

Якщо у вас є трифазні споживачі, то для них має бути трифазне реле напруги, тобто якщо щось не так хоча б з однією фазою, то вимикаються відразу всі. У вас фази вимикаються не одночасно і пристрій плавного старту (або може реле контролю фаз) розцінює це як аварію, яку треба усунути шляхом вимикання і вмикання всіх фаз. Дивно правда, що цим не займається реле контролю фаз. Якщо у вас вже є трифазне реле контролю фаз, то ніяких РКН, а тим більше однафазних, перед ним ставити не треба.

Тут багато - prom.ua/ua/Termostat-avarijnyj.html Треба тільки знайти на потрібну температуру.

Наскільки знаю завжди було так:

Я б ще поставив аварійний термостат із ручним поверненням в робоче положення, бо вся та китайська електроніка не є надійною і може не відключити кабель при досягненні температури.

В 13-й версії можна обмежити або одну фазу, або відразу всі три.

В моєму випадку увімкнуться тільки тоді, коли буде мережа. А від одної фази я хочу зливати залишки сонячної енергії в бойлер, але зараз пропрацьовую тільки концепт і відповідно порівнюю два підходи як перевести котел із 3-х фаз на одну: 1. Автоматичний перемикач вибору джерела живлення, як на генератор, з перемичкою між фазами зі сторони інвертора. 2. Контактор, який відключає дві фази.

Ясно, тоді для контрольованого обмеження потужності потрібно вибирати семетричне навантаження фаз (d.66 = 1) і обмежувати потужність з кроком макс.потужність/3. Тобто якщо в мене котел 9кВт, то на одну фазу я отримаю максимум 3 кВт, але якщо я хочу 2, то в меню потрібно виставити 6. Якщо 1, то в меню — 3. Аналогічно і для реле розвантаження і d.68 потрібно виставити в "4".

Якщо підлключити до котла тільки ту фазу, на якій висять мозги, то: 1. Чи буде він працювати тільки від однієї фази чи випаде в помилку? 2. Як буде працювати обмеження потужності в режимі опалення? 3. Як буде працювати обмеження потужності через реле розвантаження?

В мене є KS 7000E-G, обкатку ще не пройшов, бо вистачає батареї та інвертора. На бензині навантажував чайником, індукціною плитою, мікрохвильовкою та інвертором в режимі заряжу (десь 2.5 кВт). Звичайно, не все одночасно працювало, але довший час більше 2 кВт точно було і не було ніяких натяків на перевантаження. Обороти скрутив, щоб на холостих частота була 52 Гц. Під навантаженням частота стібілізується десь на 51 Гц Я замовляв словацькі Sez і їх везли два тижні.

3 максимум і то якщо струм не перевищує 0.1С

Ну це ідеально, але навіть якщо нема такого режиму, то для початкового однакового заряду підійде будь-що, що дасть впродовж кількох годин 14.4 В. Я багато років заряджав мотоциклетний LFP акумулятор з допомогою CTEK MXS 5.0 в режимі AGM і працювало все прерасно.

Якщо інвертор контролює обороти через вихід тахометра (4-піновий кабель), то швидше за все що буде помилка. Якщо ж там 3-піновий кабель, то малоймовірно. Але можна вже зараз відключити кулер і подивитись на реакцію інвертора.

Тоді буде режим ON/OFF, що не дуже комфортно. В нас не знаю чи є, а на алі того гімна повно - www.aliexpress.com/item/1005003318793528.html

Підійте будь-яка СС/СV, зарядка, але якщо такої нема, то можна і розумною автомобільною, але головне щоб вона не переходила в режим вирівнювання. Батареї для цього найкраще з'єднати паралельно, щоб напруга на них була однакова.

Значить так написана прошивка. Як варіант можна поставити свій регулятор оборотів кулера і сенсор температури приклеїти до радіаторів інвертора.

Не Вт, а ВА, корисна потужність у ватах буде меншою ніж 400 ВА, бо частина енергії втрачається через реактивну складову.

Складний і дорогий — так, ніжний — зовсім ні. Помпа посудомийки призначена перекачувати брудну воду і гарячу воду, і є багато посудомийок, які передбачають підключення до гарячої води. В мене саме така і я підключив її до бойлера, який гріється, коли є електрика в мережі. Тепер посудомийку я можу запускати від інвертора, бо їй непортрібно включати тен для нагріву води, а насос має маленьку потужність.

Трета брати DC автомат на 250-300 А або плавкий запобіжник на 300-400 А.

Це він показує, яку потужність тенів включив котроллер, але реальна потужність залежть від напргу в мережі. Якщо напруга просіла на 10% (205 В), то потужність зменшилась на 20% і з ваших 9 кВт реально стало 7.2 кВт. Тому зніміть обмеження потужності і тоді поспостерігайте за температурою теплоносія.

Проблема в розширювальному баку котла: або втекло повітря, або він вже вмер. Заміряйте тиск автомобільним манометром і підкачайте, якщо там нічого нема. Якщо ж ніпеля потече вода, то бак під заміну.