volomoto

В комплекті з інвертором йде вайфайний даталогер, який відправляє дані на китайський клауд solarman.pv. Це звідти графіки і як на безкоштовну фічу воно загалом працює. Найбільшим мінусом є те, що дані відправляються кожних 5 хв, а локально в реальному часі неможливо моніторити інвертор. Я додатково поставив ще solar-assistant.io/, який працює на локальному RaspberryPI і з допомогою DDNS доступний через інтернет. Там дані оновлюються в реальному часі, зберігаються локально, а дашборд побудований на графані. Також є можливість сконфігурувати MQTT bridge та інтегруватись з будь-чим.

Китайці сильно зекономили на радіаторах, тому і гріється, і шумить. На такій потужності EMI фільтр сильно знижує коефіцієнт потужності і ці значення ні про що не говорять. Якщо є можливість, то заміряйте на потужності близькій до номінальної.

Блін, а я завжди думав, що металорукав служить для механічного захисту проводки, а виявляється він провокує витік струму на землю Та це зрозуміло і я не переймаюсь особливо, просто важко не показати хибність тверджень, які базуються на якомусь одному прикладі, який сильно притягнутий за вуха.

Наприклад такий - www.aliexpress.com/item/1005004933147133.html Він має DC-DC понижувач з функцією CC/CV.

Поганий приклад, бо пожежу може викликати струм між фазою і нулем, а цього ніяке ПЗВ не виловить. Та й взагалі, струм витоку — це більше про електроприлади і пальці на оголених провідниках під напругою, а не про проводку. В проводки може бути або пробій ізоляції, або ж механічне пошкодження і КЗ, і одне й інше може спричинити пожежу, але не обов'язково буде супроводжуватись струмом витоку.

Це якщо ТТ, а якщо TN-С-S, то буде коротке замикання, а не малий струм. Взагалі для TN-С-S пожежний ПЗВ — це зайва річ, бо сама суть системи в тому, щоб на струмопровідних корпусах не було потенціалу відносно нейтралі. Є сенс тільки ставити ПЗВ для захисту від ураження струмом, якщо торкнутись оголеного провідника, причому на освітлення також, просто вивести його в окрему групу.

Тут звичайно залежить, яку потужність ви хочете зняти з фанкойла. Можна і низьку температуру теплоносія використовувати, але тоді треба брати більний фанкойл. Ну і чим нижче температура теплоносія, тим менша дельта має бути на фанкойлі, а це накладає відповідні вимоги до насоса і гідравліки системи.

Так в тому й суть, що провід неякісний, а не тому, що інвертор хоче впхнути великий зарядний струм. Мій тато якось підключив зварювальний апарат через 20м подовжувач з проводом ШВВП 2х1, який я спеціально зробив для робочого світла. Там вилка і розетки гімняні були, але воно якось працювало

ТП буде більш ніж достатньо, щоб підтримувати комфортну температуру в будинку, тому коли працює ТП, то у фанкойлах потреба відпадає і вони будуть чекати літа, що працювати на охолодження. Крім того, цьому фанколи і ТП вимигають різну температуру теплоносія і вам доведеться на ТН виставляти робочу температуру для фанкойлів, а для ТП знижувати її з допомогою насосно-змішувального вузла (НЗВ). Тобто це додатковий НЗВ і ТН буде працювати в менш ефективному режимі, бо для фанколій потрбіно десь на 10º вищу температуру, ніж для ТП. Якщо ж ви налаштуєте ТН на роботу на ТП по погодозалежній автоматиці, що є найбільш ефективним режимом, то фанкойли тоді не зможуть нічого підігріти. Також, коли ТН працює на охолодження через фанкойли, то йому обов'язково потрібен буфер теплоносія десь на літрів 200, а після буфера своя насосна група. Якщо ж підігрів тільки через ТП, то можна обійтись без буфера і додаткового насосна, і при цьому ТН буде працює в найефективнішому режимі. Фанкойли мають сенс, коли вони працюють і на охолодження, і на підігрів, якщо ж вони більшість часу стоять без діла, бо реально потреба в охолодженні таунхауза — це кілька місяців в рік, то це викинуті гроші. Звичайно, що кондиціонери також коштують, але це незалежна тепло/холодо-генеруюча система, яка може в деяких випадках допомагати ТН, відповідно не треба брати ТН із запасом, що буде коштувати менше. Ви спочатку пора***те все, а тоді вже вибирайте, бо технічно можна зробити багато чого, поки діло не доходить до офігівання від ціни. Ну і якщо у вас таунхауз із мансардою, то я б робив на даху не менше 40см ефективного утеплювача, якщо поточний етап будівництва це ще дозволяє робити.

Для цього використовуйте краще подовжувачі, тоді ймовірність подати на станцію зустрічну напругу від мережі падає до нуля.

В мене десь така ж площа і один кондиціонер 12-ка на другому поверсі охолоджує всю хату. Звичайно, що потрібно тримати міжкімнатні двері відкритими впродовж дня, але це зовсім не проблема. Це хороший варіант, якщо обігрів з допомогою повітря підходить по комфорту. Тоді можна позбутись теплої підлоги (хіба у санвузлах та кухні) і суттєво спростити та здешевити систему.

А хоч плавкий запобіжник є? Я б побоявся будь-який літій без БМС використовувати.

Вам кірм напруги треба ще й про струм думати, тому краще купити китайський блок трьохстадійної зарядки і підключити його до вашого трасформатора.

Тобре що ніхно не знепритомнів, відкривши дверки тої будки і вдихнувши концентрованого чадного газу.

Для будинку в 130 м кв. це не має ніякого економічного сенсу і надзвичайно складне в керуванні. В масштабах офісу чи торгового центру такі системи ще мають сенс, але не в приватному будинку. Робіть опалення через теплу підлогу і охолодження звичайними спліт кондиціонерами. Вентиляцію можна зробити класичну (вентилятори на кухні та у санвузлах, а приток через вікна або приточні клапани) або ж механічну з рекуперацією, але вона має виконувати тільки одну функцію: доставляти свіже повітря у приміщення. Ніяких додаткових функцій на неї не треба навішувати бо воно не буде працювати.

Ок, я не так висловився. Мене якраз цікавило, чому вони нагрілися до такої температури, що попливла ізоляція. Норнмальна ПВХ ізоляція нагрівається до овер 100 градусів, стая м'якою, але не плавиться, тому якось нереально, щоб 6 мм кв. нагрілись до 150 градусів від струму 40 А. Припускаю, що то була китайська "мідь" в поліетиленовій ізоляції.

Та все правильно, але це має бути один вхід в найвіддаленішій точці. Просто там на картинці були грибки між колодязями — такого робити не треба. Ще може бути примусова арерація з допомогою компресора, але це вже активна система. Якщо ж говорити про пасивну, то тільки з допомогою тяги через фанову трубу.

Веселе відео получилось і трохи дивно, що ті дроти не витримали 40 А, бо виглядає що там не менше 6 квадратів.

Логіку я розумію і вона має сенс для автономних систем, але для чого таке городити, коли більшість часу доступна мережа, — не дуже розумію.

Тобто в мене інвертор на 12 В має мати можливіть живити кілька кіловатних тенів. А якщо нема сонця, то ці тени будуть живитись подвійним перетворенням через DC шину 12 В — таке собі задоволення і малий ККД. Якщо вже мова йде про кіловати сонця, то нема змісту використовувати 12 В загалом і змішування сонця з мережею на DC шині зокрема.

Якщо використовувати акум як DC шину, то така платку звичайно що працює, але для великих потужностей і для підмісу сонця не критичним споживачам потрібно набагато складнішу логіку.

Режим "No Batt": Але в офф-грід режимі воно має сенс тільки в довгий сонячний день.

В сонячній енергетиці є своє поняття заземлення Є системи в яких один із провідників сонячного поля (найчастіше мінус) заземляється, типу як нейтраль на трансформаторній підстанції. Саме це називають заземленими панелями, а каркас панелей треба заземляти в будь-якому випадку.

Мережева напруга (фіолетова лінія) зникла десь в перпед 15 годиною

Це не заземлення, а ПЗІП для DC, бо цей інвертор не працює із заземленими панелями: