volomoto

Так зробіть опалення в кімнатах також теплою підлогою. У вас температура поверїні підлоги не буде перевищувати 25 градусів, тому не буде відчуття, що підлога тепла, а також можна використовувати будь-яке підлогове покриття. Ви ж і так будете давати теплоізоляцію і заливати стяжку, то чому б не залити туди ще й труби ТП? Якщо опалення тільки ТП, то: 1. У вас одна температура опалювальної води і тільки один насосно-змішувальний вузол. 2. Єдиний вузол погодозалежної автоматики. 3. Буде сенс замінити електрокотел на тепловий насос і забути про ТПК впродовж більшої частини сезону. Якщо у вас дешеві дрова, то є сенс гріти бойлер від ТПК. Ну і в теперішній ситуації з відключеннями електроенергії нагрів від ТПК дасть можливість мати гарячу воду, навіть якщо нема ЕЕ. А в іншому випадку краще піключити бойлер тільки до ЕК через 3-ходовий і мати всю потужність котла на нагрів бойлера. Можна обійтись і теном, якщо будуть правильно підібрані потужність тена, розмір бойлера до вашого споживанння гарячої води. Цей варіант найдешевший, але якщо так станеться, що хтось використав всю гарячу воду, то іншим треба буде довго чекати. Але якщо у вас нема нічого тарифу і бойлер буде весь час включеним, то таке рідко буде траплятись.

Тобто ККД 97%? Не вірю Ну хіба у вас якась супер дорога зарядка з безмостовим APFC на GAN транзисторах, але то дуже малоймовірно.

Та схема робоча, але при такому утепленні вам нафіг не здались ті радіатори, тому я б їх викинув. Якщо хочеться використовувати ТА для максимальної утилізації нічного тарифу, то залиште як є. В іншому випадку я б 3-ходовим перемикав ЕК прямо на колетор теплої підлоги. Нагрів бойлера тут буде проблематичний від електричного котла, тому я б цей вузол переробив, щоб бойлер прямо грівся або від ТПК, або від ЕК в обзід ТА. Насосно-змішувальний вузол потрібно ставити відразу біля ТА, а не на колекторі.

Це без навантаження?

Після такого маркетингового булшиту можна навіки забути про це зарядне

Це в солар асістанті таке є? В мене також він стоїть на малині, але такого функціоналу я там не бачив. Моніторинг зі всіма плюшками є, але логіку із пріоритетами я не бачив. Це така логіка мається на увазі?

Вам потрібно використовувати контакти B5-B6, які призначені для підключення кімнатного термостата. Із заводу у вас там перемичка, а замість неї потрібно підкючити реле термосмостата.

Є статистика у відкритому доступі.

Це покриється сонцем і кондиціонування вимагає в кілька разів менше енергії, ніж опалення Це теоретично можливо, якщо холодильник стоїть в прохолодному місці і туди ніхто не заглядав впродовж тих п'яти днів. А так середнє споживання десь 20-30 Вт, що за 5 днів дасть 2.5—3.6 кВт•год енергії.

Клапани підбираються згідно потрібного потоку теплоносія та KVS клапана.

Та пофіг на то балансування, бо мені пасивного вистачає, а якщо вже все буде погано, то поставлю додатково активний, який буде вмикатись вручну. Я про це знаю, але мені потрібно щоб працювало, а не допилювати напильником. Замінити існуючу бмс на JK (100$), щоб потім туди ще втулити на соплях купу якихось адаптерів, софт для яких невідомо хто писав — це для червонооких. Я вибираю готове рішення, яке працює з коробки і відтестоване як інтегральне рішення, а не набір якихось лєвих компонент.

Треба в браузері локаль виставити англійську, тоді не буде автоматом переадресовувати на .ru, який блокується в Україні Так, це воно. Дорогувато, звичайно, але закривається питання із комунікацією між бмс та інвертором.

Оце дуже хороший роутер на свої гроші - mikrotik.com/product/rb4011igs_rm і можна як і на стіл ставити, так в шафу змонтувати. До нього можна підключити кілька вайфайних точок через PoE інжектори і ще трохи портів залишиться. З часом можна дадати PoE світч і втілювати всі свої фантазії.

Ой, як страшно нам тут стало, бо хтось, сидячи в мамкіному підвалі, перепощує кольорові картинки з інтернету

Для чого вимикате те, що працює? В першу чергу БМС має захищати від перегріву, перевантаження, перенапруги і перерозряду, а все інше — це вишенька. Для комунцкації з інвертором з часом поставлю отаке - www.aliexpress.com/item/1005004742920995.html

Цікаве спостереження про Li-ion NMC батрею і пасивне балансування: В моїй батареї є ANT BMS, яка підтримує тільки пасивне балансування комірок. Струм заряду (СС) в мене 35 А, а типове середнє сподивання — 400 Вт, що дає десь 8-10 А з батареї. Коли на тільки купив батарею, то розбалансування було 30 мВ, а після 1.5 місяців використання зменшилось до 8 мВ. Тобто якщо початково розбіг невеликий, то пасивного балансування цілком достатньо, щоб комірки далі не розбігалися.

Без занулення одного із провідників будуть такі танці з котлом, бо я розумію, що котел відносно новий і має сенсор полум'я.

Тоді рекомендую використати патч панель і виту пару обжати RJ-45 конекторами, а від патч-панелі завести в щиток тільки ті пари, які зараз використовуються. Патч панель може стояти взагалі десь збоку.

Ясно, я відразу не зрозумів, в яку сторону треба перетворювати. В атоматизації дуже рідко трапляється, коли треба потенціальний рівень 220 перетворити в сухий контакт, бо зазвичай підбираються теле, які мають додатковий сухий контакт. Може варто задуматися над датковим щитком, куди можна хоч звичайні модульні контактори поставити?

А хіба всі 4 пари від вимикача задіюються?

Залежить як у вас реалізована мережа на районі. Якщо ЛЕП відповідає ПУЕ і у вас локальний контур заземлення менеш 4 оми і до нього приєднана нейтраль, то проблем ніяких. Все те саме, як і з мережею, тому після генератор має бути такий же захист, як у випадку живлення від мережі. Я там вище кидав свою схему підключенн генератора без розриву нуля і вона працює:

Для ПЛК катушка завжди буде на 24 В. Я використовую такі, які купив на аліекспресі: Модулі реле змінні.

Це часом не інверторний генератор? Бо щось дуже красива та синусоїда

В мене вита пара до вимикачів не йде, але від термостастатів наприклад отак приходить модбас шлейф: (Зліва зелений і сірий — це сам модбас, а справа сірий і синій — живлення 24 В) Майже всюди використовую клеми на дін рейку, а потім вже від них розводжу всередині щита автоматизацції. Ну і обжимаю кінці витої пари наконечниками 0.75 або 1 мм кв., бо без того дуже важко зажимати жили витої пари.

Не робіть цього, бо цей димер не просто зменшує напругу, а ріже частину пів періодів синусоїди, а асинхронні однофазні двигути цього не люблять. На декілька секунд при старті це ок, а от для тривалої роботи симістори мають бути повіністю відкритими.