volomoto

Якщо комірки батареї були підібрані на заводі згідно внутріщнього опору, то пасивного балансування більш, ніж достатньо: Взагалі активні балансири — це суто для DIY, коли приходиться збирати батарею з того, що є. На електромобілях, де струм розряду досягає 5С, а заряду — 2С, нема активного балансування і воно якось роками працює.

Дивна рекомендація, бо для LFP 3.6 В на банку і відповідно 14.4 на батарею — це максимум. 3.65 — це зазвичай спрацювання в БМС захисту від перенапруги для однієї банки, тому при заряді, як тільки хоча б одна банка досягає таке значення, то БМС відрубує всю батарею, тому виникає ця помилка: Якщо БМС має функцію балансування, то з часом ситуація стане кращою, якщо ж ні, то треба доставити балансир, вле всеодно вище 14.4 В нема змісту заряджати, то 3.6 В — це 100% заряду для LFP.

Я думаю, що це експериментально підібрана частота обманки, а не реальні оберти вентилятора. Швидше за все там вентилятор 7-8 тис. обертів і з шумом десь 50дб, щоб якби збігажться і перевіреним виробниками, наприклад тим же Sunon. Також треба розуміти, що згідно законів вентилятора збільшення потужності в два рази дасть збільшення потоку повітря всього на 26%, правда при цьому статичний тиск виросте десь на 60%

Так, це воно.

Не факт, бо там може бути дурна логіка "якщо потужність інвертора або зарядного пристрою більше, ніж 200 Вт, то включити вентилятори", яка не залежить він поточної температури радіаторів. А сенсори температури використовуються тільки для захисту від перегріву, а не для контролю вентиляторів.

Так, це обманка тахометра на 555 таймері. Це звичайний генератор прямокутних імпульсів, який в того німця на частоті 5 кГц, яку він підібрав експериментально. Зазвичай 3 піни — це +12В живлення, земля і ШІМ сигнал для контролю обертів, але тут може бути, що ШІМ нема і вентилятори завжди працюють на максимумі, а третій дріт — тахометр. Якщо залишити тільки один вентилятор і запаралелити обидва тахометри, то жерти воно буде всього якихось 5 Вт.

Якого типу навантаження? Впродовж якого часу зменшується до 226?

Як варіант залишити один штатний вентилятор, але той, від якого йде дріт тахометра (4-пінове підключення) і зрізати з вентилятора лопасті, але щоб залишилась ступиця. Тоді він буде всеодно крутитись на потрібних оборотах, передавати то все контроллеру, але не буде створювати мінімальний шум.

Для зменшення потужності мікрохвильовка використовує ШІМ з великим періодом, бо потужність магнетрона неможливо регулювати плавно.

Останнім часом зазвичай ні і десь тиждень треба чекати на відправку.

Термопринтер на клейкій стрічці - rozetka.com.ua/ua/epsn_labelworkz_lw400_wht/p6931158/.

Я б вирізав отвори у верхній кришті і поставив туди 3 або 4 тихих витяжних 80 мм вентилятори з регулюванням по температурі. Отвори на бокових стінках потрібно закрити, а штатні вентилятори просто зняти, що не створювали додатковий опір. 60 мм вентилятори мусять крутитись на дуже високих оборотах, щоб давати хоч якийсь потік повітря. На тих самих оборотах 80мм дає в два рази більший потік повітря, ніж 60 мм.

Ага, адіабатне стискання газу китайськими кулерами Насправда все набагато простіше: якщо над потоком повітря ніхто не думав, то навіть при великих обертах вентиляторів повітря не попаде туди, де потрібно. Є ціла наука, яка називається Thermal Design і неозброєним оком видно, який виробник інверторів його використовує, а який ні. Також є певна кореляція між класом приладу і системою охолодження в ньому, тому купивши один з найдешевших гібридних інверторів, я б не очікував від нього багато, сособливо нефункціональних якостей.

В жодному випадку так не можна, бо при переключенні на генератор або в нейтральне положення у вас виходить обрив нуля з мережі Так вже краще, але можна не об'єднувати нулі, а до споживачів на зеленій і жовтій фазах протягнути свої нулі. Тут головне, щоб незалежно від положення 1-0-2 навантаження жовтої і зеленої фази мало нуль.

А чому б мало не вийти?

Вона дає 220 на вихід — бери і підключайся. Якщо ж хочеться сухий контакт, то потрібне проміжне реле.

Є два варіанти підключенні: 1. ППС підключається до мережі і до насоса, а перемичкою керує реле котнролю тиску (РКТ). Але тут потрібне додаткове реле, щоб із 220 В перейти на сухий контакт. 2. Залишити перемичку як є і пілкючити ППС до вхиоду РКТ. Я б йшов із першим варіантом.

Існуючий свинець залишиться і @mib купив DC-DC пошайка, через яку зможе переливати з 12 В свинцю в 24 ліфера

Воно електронне тільки в керуванні, а для силової комутації там стоїть звичайна релюшка

Вітаю! Хороша ціна за 3.5 кВт•год з БМС і балансиром. Разом з перекачкою із 12 в 24 буде десь 6 кВт•год — можна собі не відмовляти в приготуванні кави

Можете викидати свій осцилограф, бо він показує якусь дичину

В Дейе є лімітер і вбудований, і виносний. UPD. Я не так прочитав і фігню написав

А ще у вас Хонда... Мабуть на цьому форумі нема більше користувача, який настільки любить нюхати власне пердіння.

Порівняйте коефіцієнти теплопровідності чорної сталі і нержавійки і тоді все стане зрозуміло.

Тоді зрозуміло, просто у вас тоді все зводиться до схеми котельні, а не системи опалення вцілому. Ви ж ніде раніше не написали, що частина з того вже реалізована. Не потрібно, якщо ви тепло від електричної енергії не збираєтесь акумулювати. Підключивши ЕК до ТА ви збільшите інерційність системи, але управління котлом буде дуже просте. Якщо ж підключити після ТА, то прийдеться робити якусь логіку селективності джерела тепла, але зато можна реалізовувати прикольні сценарії, як наприклад хаті зараз гріє ЕК, а в той час ви розпалюєте ТПК і коли тепмература в ТА досягне потрібного значення система переключиться на ТПК, а ЕК відключиться. Я б взагалі піlлкючав ТА по двохтрубній схемі: