volomoto

І як та "слабість" лінії проявляється? Якщо автомати по 25 А, то що обмежує потужність до 2000 Вт?

Поставте бойлер, бо в ньому вже все врахували. Можете на вхід бойлера пустити воду через проточник, тоді ефективний об'єм бойлера суттєво збільшиться, або ж просто зможете обійтись бойлером меншого об'єму.

То яка з осцилограм показує напругу на ТЕНі?

Ви щось недоговорюєте, бо якщо є можливість і бажання провести повітропровід, то тим більше має бути можливість кинути новий дріт від щитка до кондиціонера. Я щось сумніваюся, бо що вас запас по потужності на цілий будинок всього 500 Вт.

Це насправді то саме, бо якщо зворотній звязок по миттєвому значенні напруги, а в синусних інверторів він саме такий, то форма виходить сама собою. Дякую за очцилограми, правда маю до них кілька питань. Отут навантаження включається при високій напрузі, а виключається при переході через нуль: А тут навпаки: Це регулятор сам визначає в якому режимі йому працювати?

Мене цікавить тільки ця частина: Бо там є цікавий момент із природою фазоімпульсного регулювання: на 50% потужності навантаження включається на піку напруги, відповідно інвертор має встигнути відреагувати на такий великий стрибок струму. І це відбується 50 разів в секунду. Чим швидше і точніше інвертор реагує тим менше гармонік буде утворюватись і тим більший буде коефіцієнт потужності (PF): В даному випадку причина коефіцієнта потужності не в індуктивному чи ємнісному навантаженні (тому Var = 0), а у відносно великому коефіцієнті гармонік. Але ефект PF завжди однаковий: він показує корисну потужність, яку можна взяти від джерела. Відповідно навіть вносяти тиристорний регулятор, який керує навіть активним навантаженням, ми обмежуємо максимальну потужність інвертора. Я б хотів знати наступну залежніть: PF = f(a), де a — кут вмикання тиристора (від 0 до 180º). Ідеально було б ще побачити осцилограми стурму і напруги та проааналізувати їх на предмет піків та провалів.

@yur43ваш інвертор нормально пореносить навантаження, яке регулюється фазовим зсувом? Мені цікаво яка залежність коефіцієнта потужності від зсуву фази і як це впливає на максимальну вихідну потужність інвертора.

В мене водопровід, але різниця температури вхідної води між літом і зимою не перевищує 5 градусів. І то це екстремальні значення, а всередньому там всього кілька градусів, тому це не суттєво впливає на нагрів води. Але, вода у водопровід в моєму регіоні всеодно потрапляє із свердловин, бо я живу в районі підземного водозабору. Водоочисний завод знаходитсья за кілька кілометрів від мого будинку, тому зовнішня температура мінімально впливає на температуру води у водопроводі. У вас, я підозріваю, вода подається з річки, яка має +5 взимку і може мати понад +15 влітку, тому дійсно витрати енергії на нагрівання будуть суттєво відрізнятися.

Так закінчуйте писати маячню і не буде таких розмов. Але виглядає так, що для вас медицина безсила, бо ви або взагалі не розумієте теми, або, що гірше, розумієте що не шарите, але продовжуєте вдавати, ніби експерт. У всьому цьому "спамі" ви не навели жодного тенічного аргумента, а всього лиш були посилання на ваш же авторитет — типова поведінка балабола.

На опалення та ГВП спожито за січень 1546 кВт•год (окремий лічильник). Сатистично ГВП брало 250-300 кВт•год в літні місяці, тобто 275 кВт•год всередньому. На опалення залишається 1271 кВт•год. За даними Метеостата середня температура лютого у Львові — 0º C. Середня в будинку +21º C Витрати на 1° C дельти на 1м2: 1271/171/21 = 0,35. Розподіл енергоспоживання день/ніч: 18/82 %. Котел переважно працював вночі, але точний розподіл споживання котлом порахувати не можу.

А він потрібен всім? От нафіга мені повноприводний джип за міліон грошей, якщо мені треба два рази на тиждень поїхати за продуктами в супермаркет? І, до речі, отой "джип" — Nibe f2120 — вимагає зберігання тільки в теплому гаражі. І це проблема всіх моноблоків, в яких телпоносій може замерзнути, бо труби йдуть надворі. Можна, звичайно, залити антифриз, але це перекладання з хворої голови на здорову. А також СОР нібе не відповідає дійсності, бо в них своя формула і навіть когортний позов в Британії був.

Система не буде робочою, бо петля Тіхельмана не балансує контури різної довжини. Те, що ви збираєтесь робити, буде схожим не петлю Тіхельмана, але буде відрізнятись від неї настільки, щоб зробити все рішення не робочим. Вам потрібен контроль на потоком теплоносія через кожен зонд, а це можна отримати тільки з допомогою розподільчого колектора з ізоляціною та балансувальною арматурою, і вам про це вже вище сказали: Ви вже так полюбили петлю Тіхельмана, що бачите тільки те, що хочете бачити, але упускаєте основту суть. Ваші зонди — робіть що хочете

Ви написали оце: Що є відвертим брєдом, бо суперечить базовим законам електродинаміки. Які аргументи можете навести на захист процитованого твердження?

А ви читали розумні книжки? Ви взагалі читаєте і аналізуєте те, що вам тут пишуть? Бо більше виглядає що тригеритесь по ключових словах і кидайте картинки, які також знайшли по тих же ключових словах, не розуміючи, що загалом відбувається. Книжки розумні я читав, в бо в мене профільна освіта базується на обробці сигналів, а ви похапцем нагугли якісь картинки осцилограми і пафосно видаєте їх, як підтвердження якихось знань. Але навіть якщо ви і зробили ці осцилограми, то вони всеодно не мають ніякого відношення до оцих ваших слів: Це явний брєд і показує, що ви не чтитали ніяких книжок і не маєте зеленого поняття в передавальних функціях. В підтвердження цього ви також написали: В коло додався фазовий регулятор потужності, але ви не розумієте, що це вже не є тільки індуктивне навантаження, бо ви не розумієте самого принципу лінійності і нелінійності передавальної функції навантаження. Так що може краще

Ні індуктивне, ні ємнісне навантаження не спотворюють форму напруги, бо і одне, і друге є лінійним навантаженням. Є зсув фаз, який впливає на коефіцієнт потужності, але зсув фаз не створює нових гармонік, відповідно не спотворює форму ні струму, ні напруги. Не треба шукати чорного кота в темній кімнатині, бо його там нема. Просто генератор потужністю 4.8 кВт ніколи не потягне стартовий струм двигуна 4 кВт.

Особливість панелей така, що поки не навантажив, то не знаєш, скільки вони зможуть видати. Можна мати додатковий сенсор сонячного випромінювання і його сигнал інтерпретувати з допомогою моделі генерації конкретного сонячного поля, але цей підхід всеодно дає похибку і вимагає додаткового дорогого обладнання. Якщо інвертор видає по якомусь протоколу інформацію про поточну генерацію, споживання та стан батареї, то можна самому написати трекер нульового балансу потужності. Але, як сказав @yur43, найпростіше віддавати в мережу, а потім з неї брати, ніж городити той зоопарк індивідуальних рішень.

В мене просто профдеформація, яка проявляється як підвищена чутливість до заниженої ефективністі обладнання Воно то так, але сама суть того, що для заміру надлишкової потужності від сонця, потрібно спочатку цією потужності спробувати зарядити акумулятор. Це накладає певні вимоги до акумулятора, а також збільшує кількість циклів. Для мене виглядає більш логічним плано збільшувати навантаження на трекер і просто порівнювати баланс потужностй не інверторі. Якщо починається підсос з мережі, то зупинитись. Якщо потужність з мережі збільшується, то зменшувати потужність навантаження. Виходить такий собі трекер, який можна повністю зробити програмно і не треба прив'язуватись до батареї.

Тобто при зарядженій батареї той підсилювач не зможе відслідкувати, що є надлишок сонця. Щоб ця система працювала, то батарея завжди має бути недозаряджена, що якби зменшує ефективну ємність батареї.

А яким чином напруга на акумуляторі показує надлишкову потужність сонця?

Та я хотів купити тен під фланець, але мені в українському представництві Дражіце сказали, що саме в моєму бойлері тільки ревізійний фланець і туди не стає ТЕН під 150 мм флаенць. Офіційна документація також підтверджує, що жоден із фланцевих ТЕНів не підтримується моєю моїм бойлером: Єдиний спосіб — вирізати кришку фланця із товстої нержавійки і вварити туди гайку під 1.5" або 2" різьбовий блок тенів та гільзу сенсора. Так потрібно зробити так, щоб в один момент часу працювало щось одне. Якщо в ТН є сухий контакт або регістр (в крайньому випадку можна взяти сигнал з 3-ходового через інтерфейсне реле), який говорить про нагрів бойлера, то ЕК буде виключений. Це було б найкраще, якщо ТН зможе при низьких температурах гріти воду в бойлері своїм ТЕНом. Тобто компресор виключений, а внутрішній блок ТН працює в режимі електрокотла. Якщо такого режиму нема, то при низьких температурах назовні більше половини бойлера буде нічим нагріти. Я ще розглядаю варіант взагалі не підключати ТН до бойлера, а гріти тільки електрокотлом, використовучи надлишки сонячної електрики. Бо інвертор вже є, сонячні панелі лежать в гаражі і чекають телпої погоди для монтажу. Оформити зелений тариф чи нет біллінг, буде дешевше, ніж городити щось з ТЕНами та гідравлікою.

Скат має режим постіної роботи насоса, незалежно від стану контактів термостата, тому не треба додаткового насоса. Якщо сухий контакт розімкнений, то Скат виконує функцію насоса, якщо ж замкнутий, то догріває до заданої температури. Якщо ЕК і ТН будуть працювати по однаковій температурній кривій, то можна термостат замкнути на постійно, тоді скат включить тени тільки якщо потягне з буфера холоднішу, ніж уставка, воду. На схемі я зробив помилку з напрямом прокачування з буфера і на ТП: з буфера має поступати на обртку котла, а подача має прямо йти на ТП. Тоді нехай буде, але надісь, що в налаштуваннях його можна відключити. Так і роблю, але в мене є Siemens S7 1200 PLC, який керує низькорівневими процесами в будинку, тому є велика гнучккість в релейній логіці, яку можна досягнути. Якщо ТН має достатньо сигнальних виходів, або той же Modbus, то зможу подружити різних звірів в зоопарку. Так докупити не проблема, але ТЕН зможе нагріти тільки половину бойлера, бо розташований на середині висоти бака. Конструкція бойлера не дозволяє поставити ТЕН в сам низ без допилювання напильником.

Послідовно, але з буфером для гідравлічного узгодження і для розморожування: В такому випадку мені мінімально потрібно вносити зміти в існуючу систему.

ТЕН мені не потрібен, бо вже є електрокотел, який може як догрівати, так і повністю на себе взяти опалення, якщо з якоїсь причини ТН не працює. В мене бойлер вже є і це дражице з двома змієвиками (300 NTRR/SOL), які зараз підключені послідовно до ЕК. Бойлер має місце на ТЕН, але воно якраз на середині висоти, відповідно ТЕН може нагріти тільки половину. Якщо я більший змієвик, який знаходиться знизу, віддам ТН, то при низьких температурах ця частина бойлера буде холодною. Тут найкраще було б запаралелити ЕК та ТН на повний змієвик, що ще й краще відобразиться на ефективності ТН, бо збільшиться площа теплообміну. Але з'являється новий виклик: ТН має казати ЕК, коли гріти бойлер, а в моїй версії Протерм Скат дуже туго із зовнішнім управлінням нагріву води в бойлері. Одним словом, це питання ще відкрите і покищо я не знайшов оптимального рішення. А є перевірені монтажники по регіонах? Та мені що -7, що -10 — один фіг, бо при таких таких тепловтратах догрівати прийдеться небагато. І дійсно середньодобова температура в моєму регіоні цієї зими опускалась нижче -7 тільки один раз, а найхолодніша п'ятиденка мала середню температуру -6.

Та можна, тому кладіть і не хвилюйтесь. Правда його всеодно треба якось закріпити, щоб гідравлічні з'єдання не були під навантаженням.

Я у прозі від Валтек колись рахував, але вона не вміє правильно рахувати тепловтрат через інфільтрацію, тому цю функцію треба відключити, розрахунки провести окремо в екселі. Якщо для огороджувальних конструкцій виходить більше, ніж 50 Вт/м2 в найхолоднішу пятиденку, то це погано утеплений будинок.