volomoto

Якщо ТА остив, то нема змісту включати насоси. Якщо працює ЕК, то насоси опалення забирають теплий теплоносій прямо з нього. Якщо тепла забагато, то надлишок буде скидатись в ТА Добавлено через 7 минут Схожа, але в ній основним є твердопаливний котел, а електричний допоміжний і перед ним не ставили задачу заряджати ТА. При роботі ЕК бочку треба ізолювати і для цього є зональний трьохходовий

Так вже краще, але я б переніс електрокотел на "ліву" сторону ТА, тоді електрокотел буде процювати в пріоритеті системи опалення, а не ТА. В такому випадку не треба трьохходового для денного режиму, бо ЕК буде підхоплювати обратку з колектора. Отут описаний принцип роботи - https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4796564&postcount=2638

Це вхідні дані для розрахунків, а не нюанси. Для індивідуального будівництва ті розрахунки дуже прості і в неті у вільному доступі є повно програм і ексельок, з якими можна розібратись за один вечір

Так діла не буде, бо якщо є бажання зробити високотехнологічну систему опалення, то без розрахунків конкретно під ваш випадок нічого доброго не вийде. 100 Вт з кв метра — це відсутність комфорту за великі гроші, і з сучасними технологіями треба добре постаратись, щоб "досягнути" таких показників. Зараз є багато калькуляторів, з допомогою яких можна порахувати тепловтрати будинку без знання теплотехніки. Якщо ви приймете тепловтраии за 100 Вт/кв.м, то добова потреба в енергії в найхолоднішу пятиденку буде 100*140*24= 336 кВт*год. Потужності 12 кВт вам не вистарчить при постійній роботі котла, а про нагрів тільки вночі можна забути. Середньодобові тепловтрати в найхолодніший місяць зими будуть деся біля 7 кВт, тобто 168 кВт*год в добу. Щоб котел працював тільки вночі, його потужність повинна становити 21 кВт, а теплоакумулятор повинен запасати 112 кВт*год, а це приблизно 2 тони води. Для прикладу, в мене будинок 170 кв.м і тепловтрати в найхолоднішу пятиденку — 5.5 кВт (33 Вт/кв.м), в найхолодніший місяць — 2.8 кВт. З цим всім справляється електрокотел потужністю 9 кВт, а 12 кубів бетону в стяжці теплої підлоги працюють як теплоакумулятор. Котельня проста як двері, нема ніякиї скоаднох авотматики. Якщо б я наперед все не порахував, то вийшов би дорогущий франкенштейн з твердопаливним котлом. Ви ж не будете брати кредит, незнаючи свій місячний заробіток, але але чомусь ігноруєте найважливіші вхідні дані, які потрібні для проектування системи опалення.

Щоб отримати відпповідь на ці питання, треба знати тепловтрати будинку

Для чого ставити ТТ котел з дорогужчою обв'язкою, щоб потім це використовувати по-мінімуму?

Реле пріоритету навантаження вирішує цю проблему. Плюс в ската є виділений контект для реле скидання навантаження

В ската є 6 тенів: 3 потужністю Х і 3 потужністю 2Х. Є три варіанти завантаження однох фази: Х, 2Х і Х + 2Х. Відповідно крок модуляції і максимальна різниця між завантаженням двох довільних фаз — Х. Х вашого котла легко визначаєтся по формулі Х = потужність / 9.

Я б почав з теплих підлог + електричний котел, а в майбутньому можна прикрутити ТН, якщо електрика суттєво подорожчає

Тоді я б взагалі відмовився від ТТ котла і високотехнологічної автоматики, а зекономлені гроші вклав би в утеплення.

щось з цього вже є чи це система з нуля?

Різниця дуже мізерна, і якщо догрівати до -5, то було б ще менше. Я не ставив собі целюлозний рекуператор, бо страшно в нього заводити витяжки з кухні та санвузлів

Взагалі-то, трохи менше ніж 4 4.2 кДж/(кг градус) у води 1.1 кДж/(кг градус) в бетону Шось не сходиться, бо 150 тон бетону займає 60 кубів (якщо на гранітному щебні). Якщо 60 кубів розділити на 110 м2, то товщина стяжки вийде півметра

можу, але не бачу доцільним, бо воно не має ніякого відношення, до проблеми, яку ми тут обговорюємо

Все залежить як спроектована система. Якщо безперервний режим вимагає теплоносія 30 градусів, то для періодичного це буде 45 — я виліз за обмеження?

там часом не мав би бути знак менше?

Надлишкова потужність потрібрна щоб зсунути роботу котла в нічний період, коли електрика в 2 рази дешевша. Якщо котел буде працювати весь час, то ніякого запасу не потрібно, але якщо він буде працювати тільки 8 годин, то за цей час котел має видати стільки ж енергії, скільки й за 24 години постійної роботи. Цю енергію треба запасти і максимально рівномірно віддавати її в час простою котла. Добавлено через 6 минут Отут я трохи не погоджуюся. Якщо система управління зі зворотнім зв'язком тільки по внутрішній температурі, то погоджуюсь що керувати важко. Якщо ж буде погодозалежний алгоритм, який вираховує кількість енергії, яку треба загнати в стяжку, то це навіть дуже робоча схема. Правда таких готових котроллерів нема на ринку, тому хіба самому писати

Все залежить від співідношення теплоємності підлоги та тепловтрат будинку. Якщо за ніч ТП наргіти на кілька додаткових градусів і затраченої енергії достатньо, щоб покрити тепловтрати вдень, то така схема буде працювати. Згідно моїх грубих розрахунків потрібрно десь 5 кубів бетону стяжки на кожен кіловат середньодобових тепловтрат. Яке число взяти за середньодобові тепловтрати — вирішувати вам, але я б точно не орієнтувався на найхолоднішу п'ятиденку, бо таких днів дуже мало в сезоні. Золота середина — це найхолодніший місяць.

Ось приклад - www.aliexpress.com/item/TUF-2000B-Wall-Mounted-Ultrasonic-Heat-Meter-Flowmeter-liquid-flow-meter-RS485-Modbus-for-industrial-control/32834151668.html?spm=2114.search0104.3.2.1f32241fblZOj2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_537_536_5736111_5736011_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_45,ppcSwitch_0&algo_expid=f0e488ca-87f6-4c2a-a63a-bbbf19ce7f30-0&algo_pvid=f0e488ca-87f6-4c2a-a63a-bbbf19ce7f30 Отут матчасть трохи описана - en.wikipedia.org/wiki/Ultrasonic_flow_meter Чим менший діаметр труби, тим менший зсув вимірюваної величини, відповідно точність падає, тому для малих діаметрів труб (орієнтовно менше DN25) неінвазивний метод не використовують. Не знаю Я вів до того, що ультразвуковий і механічний не будуть відрізнятися показами, якщо вони одного класу точності

Якщо отут: якщо ви мали на увазі подати 24 В на контакти 1-5 ST2, тоді дійсно те саме. Але 1-5 — це не є двигун, бо двигун живиться від 220 В, яка подається на ST1. Мир-дружба-жвачка

Ультразвукові дозволять не врізатись в гідравлічну систему і працюють з домогою накладних сенсорів. Якщо вж є існуюча система і не хочеться нічого різати чи паяти, то ульразвуковий — це єдиний вихід. Якщо ж це нова система, то спокійно можна ставити механічний, головне щоб був відповідний клас точності. По конкрутних моделях нічого не можу сказати

Таке враження, що ми говоримо про різні схеми. В пості #421 все, що справа від роз'ємів, є частиною вентилятора. В низьковольтній частині (під'єднання ST2) є повна гальванічна розв'язка від високої напргуги, якою живиться двигун і комутатор. Струм, який проходить через відкритий колектор ШИМ генератора не має нічого спільного із напргую і струмом двигуна. ШИМ генератор повинен бути із відкритим колектором, тобто він повинен замикати контакти 4 і 5, іншими словами це є безпотенціальне управління, при якому напруга живлення генератора і низьковольтної частини вентилятора (контакти 1 і 5) також не мають нічого спільного. Якщо на 1-5 подати 30 В і замкнути 4-5, то через них максимум буде проходити 10 мА. На 1-5 треба подати напругу 24-45 В незалежно від того, якою напругою живиться ШИМ генератор. Генераторів з напругою живлення 24 В є валом, тому можна обійтись одним блоком живлення

Ви неуважно подивились схему даєте неумісні поради. На схемі чітко видно, що двигун живиться від постійного струму 220 В, а контроллер ШИМ гальванічно відв'язаний від комутатора двигуна з допомогою оптопар. На схемі не показаний сам комутатор, але швидше за все це є 3-фазний комутатор для BLDC, який керується не 0-10 В, а скважністю імпульсів

Для нього підійде будь-який PWM контроллер, який може на працювати на частоті від 2 до 6 кілогерц і міняти заповнення періода від 0 до 100%. Перша лінка з алі - www.aliexpress.com/item/1Hz-150KHz-PWM-Pulse-Frequency-Duty-Cycle-Adjustable-Module-Signal-Generator/32918393597.html?spm=2114.search0104.3.2.566c76a7fKpIyE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_10059_10884_317_5736015_10887_10696_100031_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_431_10307_537_536_5736115,searchweb201603_57,ppcSwitch_0&algo_expid=a9d44322-5b31-4aa4-bb6b-f3a179f40a2d-0&algo_pvid=a9d44322-5b31-4aa4-bb6b-f3a179f40a2d

Достатньо замінити термореле одним датчиком температури і написати PID алгоритм, який по температурі буде керувати приточним вентилятором. Контролеру не треба знати абсолютне значення потоку повітря, бо його задача тільки розбалансовувати подачу і витяжку: якщо в даний момент ПВУ працює на 50% потужності і алгоритм зафіксував динаміку зниження температури, то достатньо відштовхуватись від поточного значення швидкості приточного вентилятора. Якщо вентилятори керуються то 0-10 В і в даний момент на керуючому вході 5 В, то алгоритм приймає цих 5 В за 100% і робить свою роботу. Якщо 8 В, то їх приймає за 100% і так далі. Я вирішив таким не заморочуватись і поставив на вході калорифер. Він має тиристорний регулятор потужності і може підтримувати задану температуру на виході. При низькій температурі ниж просто буду знижувати продуктивність ПВУ, а калорифер включиться автоматично. Температуру попереднього нагріву підберу експериментально і більше чіпати не буду