volomoto

Яка довжина/площа контурів і яка температура зворотки?

У вас схема неправильна, бо насоси замагаються за обратку і качають назустріч один одному

В тому відео на 7:50 показано рекуператор, значть в повітропроводи подачі йде тепле повітря. Якщо у вас не буде рекуператора, то повітря ззовні прийдеться нагрівати калорифером

А можете детальніше пояснити оце:

Це площа льодонакопичення Маю підозру, що для здешевлення КХ використав існуючий теплообмінник від кондиціонерного блоку, який переважно працює як конденсатор, а не як випарник

Можливо ребра із самого низу задовгі. На фото з альтермою ребра опускаються всього на кілька міліметрів нижче останньої трубки, а в купера там кілька сантиметрів

Можливо що низ теплообмінника просто не може передати тепло льоду, бо лід розтанув між ребрами, але ще тримається за їх торці. Теплопередача через торці мінімальна і за цикл розморозки внутрішня частина теплообмінника, там де сенсор, розтає і прогрівається, а на зовнішній ще не встиг розтанути лід. Я підозрюю, що таке виникає тільки при певних погодніх умовах і важко щось з тим зробити

Схоже на занадто малу відстань між теплообмінником та піддоном і відповідно лід робить між ними міст. Якщо б там було білше місця, то лід би обсипався, а так він лежить на піддоні, а гріючого кабеля недостатньо, щоб розтопити лід по всьому периметру теплообмінника

Мазохісти. Камін — це найменш ефективний спосіб обігріву будинку постійного проживання в нашому кліматі, це швидше елемент розкоші, а не практичності. Якщо у вас є бажання поставити камін і є на нього ресурси, то ставте, а тепло буде приємним побічним ефектом. Якщо ж основною ціллю є економія, то камін — це останнє, на що треба дивитися

Квадратний метр — це споживча якість житла, а об'єм є похідним від неї. Якщо комусь запропонують за ту саму ціну два варіанти помешкання: 1) 100 кв. м з висотою стелі 2.75 м 2) 90 кв. м з висотою стелі 3 м то 95% людей вибере першний варіант (за умови, що все ініше в тих помешканнях ідентичне). 10 додаткових квадратів — це маленька кімната, а що дає +25-30 см висоти стелі? Тут народ більше цікавить споживчий коефіцієнт тепловтрат, а не якесь точне інженерне значення.

Дивно було б якщо б ви жили в однакових будинках, які розташовані поряд. А саме по собі падіння температури не говорить про тепловтрати

150 мм було рекомендацією для топікстартера, бо в нього вже є коробка із зовнішніми стінами із цегли. 36 см цегли + 15 см пінопласту дає приблизно таку ж тепропровідність, що й 40 см газобетону Д300, або 40 см Д400 + 5 см вати

2000 — це в режимі рециркуляції, а ззовні фіг його знає скільки вона бере

А для чого такі величезні повітропроводи для вентиляції квартири в 150 кв. м? Чи можливо це канальний кондиціонер з підмішування повітря ззовні?

Не буде ніякої конденсації в цеглі, газобетоні, пінопласті чи ваті, тому можете бути спокійними. Але це при умові, що стіна суцільна і не має пустот, в яких можливі конвективні потоки повітря. Той калькулятор неправильно показує накопичення вологи для суцільних стін, бо запрограмувати точну модель дифузії вологи дуже важко, тому там використовується спрощена модель, в якій час прямує до нескінченності. Конденсат буде на поверхнях, які зроблені з матеріалу з великою теплоємністю, і то при умові, що вони постійно обдуваються теплим вологим повітрям Добавлено через 9 минут Я так розумію, що це колодязьна кладка із пінопластовою засипкою, бо дві окремих стіни в пів цегли не мають достатньої стійкості, щоб бути несучими. Якщо це таки колодязьна кладка, бо ваш розрахунок в смарткальку є неправильним, бо не враховані місця перев'язки силікатної і цервоної цегли. А ці місця є містками холоду і займають десь 20-30% від поверхні стіни

Все так Залежність тепловтрат від товщини теплоізоляції є нелінійною і після певного значення утеплення втрачає сенс: 40 см газобетону — це вже добре "тепла" стіна (при умові відсутності містків холоду), тому треба мати вагомі причини, щоб вкладати гроші в додаткове утеплення. 50 мм вати поверх ваших 40 см приблизно дадуть тих самих 600 кВт•год економії за сезон, а коштувати таке утеплення буде десь 50-70 тис грн

От вам приблизний розрахунок для 20 мм металопластика і 13 мм ППЕ ізоляції: Знаючи довжину траси і паттерни споживання води можете для себе порахувати загальні тепловтрати

Це занадто мало вхідних даних, щоб сказати щось значуще. 5 см вати поверх 40 см газобетону зменшить тепловтрати тільки через стіни на 20%. Але крім стін будинок втрачає тепло через перекриття, підлогу, вікна/двері та інфільтрацію, і вклад стін в загальні тепловтрати у вашому випадку зовсім невідомий. Покращення теплоізоляції стін на 20 відсотків може лише на 5% зменшити загальні тепловтрати

Не треба ускладнювати тривіальні речі Якісна ППЕ теплоізоляція 28х13 коштує до 30 грн/м і в підвалі вона прослужить не менше 10 років, при цьому тепловтрати зменшаться в 3-5 разів, якщо порівнювати з неутепленою PEX-Al-PEX трубою

Трубна ізоляція настільки дешева і настільки легко монтується, що мені дивно, що такі питання взагалі виникають. Якщо ж хочеться знати конкретні числа тепровтрат і падіння температури, то ось гарне дослідження - www.nrel.gov/docs/fy12osti/51674.pdf

Витяжні вентятори завжди сильніші за природню тягу, тому при незбалансованості потоків рекуператора може виникнути зворотня тяга через димохід каміна. Таке ж саме може бути при потужній кухонній витяжці, якщо нема достатнього притоку. У вашому випадку швидше за все будинок не є достатньо герметичним, тому воно все якось працює. Хоча якщо нема сигналізатора чадного газу, то важко сказати, що воно добре працює Добавлено через 2 минуты Все правильно ви пишете і зворотні клапани треба ставити завжди там, де можлива зворотня тяга. В мене наприклад є зворотній клапан на витяжному каналі з кухні в рекуператор, щоб кухонна витяжка не змогла через нього потягнути запахи із санвузла

Якщо в геоконтура є дренаж, то відро хлоргексадину буде справлятися краще, ніж озон

Не можливо, а обов'язково, бо інакше вийде, що не працює ні одне, ні друге. Ну при наявності рекуператора камін обов'язково має бути із закритою камеро згоряння та подачею повітря ззовні

1100 кВт•год на опалення квартири площею 45 кв. м — це феєрично. Тут в сусідній темі люди діляться витратами в індивідуальних будинках, обладнаних електроопаленням і в них виходить суттєво менше в перерахунку на квадратний метр на один градус дельти між внутрішньою і зовнішньою тепмературами Це не споживання, а потік теплоносія, який завжди однаковий, який без дельти температур нічого не говорить. Як вже раніше писали, у вас майже не відбувається змішування в елеваторному вузлі і теплоносій повертається через байпас в обратку. Проблему треба шукати там, але не чекайте дива, бо елеваторний вузол не передбачає внесення ні змін в розподільчій системі, ні в обігрівачах

Це хороший приклад того, як робити не треба Людина вважає, що на форумах можна здобути освіту Но форуми ж то допоможуть А далі йде взагалі епічно: ... ... Оя*бу! Як результат получився ще один франкенштейн, з якого лише одна радість — ти зробив його сам. А фактично він урод, толку з нього мало і вимагає постійного догляду