volomoto

Недостатньо, бо енергію треба витрачати ще й для випаровування води. І не просто витрачати, а ще доставляти її до стін з допомогою посередника — повітря. Повітря буде швидше викидатись назовні, ніж воно встигне донести тепло до стін і забрати від них вологу. У випадку провітрювання енергія, затрачена на випаровування, викидається на вулицю, а осушувач її повертає назад у приміщення. Осушувач "нагріває" приміщення зарахунок конденсації. Загальні витрати енергії: 1. Провітрювання: нагрів приточного повітря + випаровування води + тепровтрати огороджувальних конструкцій 2. Осушувач: робота компресора і вентиляторів + тепровтрати огороджувальних конструкцій Питома теплота випаровування води — 0.67 кВт•год/кг Добавлено через 23 минуты Ну і ще цікавий факти: із ростом температури в приміщенні COP осушувача зростає і на конденсацію тої самої кількості води потрібно менше енергії. А що в такому випадку відбувається із затратами на вентиляцію — ви самі знаєте

Теплоту згоряння ми знаємо для кілограма газу, а гроші нам зараховують за куби. В кубі газу може бути менше газу, ніж ми то собі думаємо, бо навіть дуже мало газу займе цілий куб

Якщо труба ТП знаходиться рівно посередині перекриття, то вверх піде приблизно 2/3 тепла, а вних — 1/3. Якщо ж труба ближче до поверхні другого поверху, то вверх 70-80%, вниз відповідно 20-30% загального телпового потоку. Це при умові, що на обох поверхах буде підтримуватись однакова температура, якщо ж на другому поверсі буде тепліше, розподіл потоків зміниться: вниз піде більше. А як взагалі так може бути?

Я дуже добре знаю, скільки води міститься в стяжці та штукатурці, а ще краще я знаю закони термодинаміки і значення питомої теплоти випаровування води. Щоб висушити будинок провітрюванням взимку, потрібні колосальні затрати енергії. І не треба плутати капілярну активність матеріалу, дифузію пари та процес фазового переходу. Ви можете собі пояснювати ці процеси на хлопський розум, але фізика в них проста і однозначна, і згідно неї осушувач повітря — це найменш енергозатратний спосіб висушування приміщень підчас і після мокрих робіт в холодну пору.

Тут типова ситуація "яке їхало — таке здибало". Виробник дав довгу гарантію на агрегат, який не проходив відповідного тестування, тобто гарантія була чисто маркетинговим ходом. А клієнт думав, що купує мерседес за ціною ланоса.

надіюсь, що це був сарказм

Проектування і монтаж просто жахливі. Це рівень кулибінства, а не серійного виробництва

Провітрювання малоефективне в холодну пору, бо воно сильно охолоджує повітря всередині приміщенні і випаровування сповільнюється. Я в себе використовую осушувач повітря, який при закупореній вентиляції конденсує 5-10 л води в добу, при цьому споживає 350 Вт

А яку проблему мав би вирішувати такий редуктор?

Цей контроллер видає 24В 0.2А (0.4А в піку) на кожен вихід для виконавчих пристроїв, відповідно можна паралельно з'єднювати вентилі, якщо їхній сумарний струм не перевищує 0.2А

В поляків є два основних типи котлів з автоподачею: 1. Основне паливо — подрібнене вугілля (ekogroszek) 2. Основне паливо — пелети (biomasa) DEFRO DUO UNI — це універсальний котел, але рекомендованим паливом є екогоршок, тому там і колосники з водою, і горизонтальний теплообмінник. Якщо зайти на офіційний сайт Дефро, то так котли чітко розділені по виду палива і добре видно, що в таких котлів різні конструкції теплообмінників. В Україні вугільний горшок, як паливо для котлів, відсутній, але котли чомусь привозять і впихують необізнаним клієнтам

З нагрівом все зрозуміло, але режим охолодження і осушення трохи вимогливий, і якщо не вгадати з параметрами то можна отримати зволожене, а не осушене повітря. Як плануєте керувати процесом конденсації?

А оце що? В складносурядному реченні частини речення незалежні і відділяються комами. Якщо хотілось написати про пичинно-наслідковий зв'язок, то треба було використати складнопідрядне речення. А ще краще на фотографії обвести і підписати, що є що, щоб не виникало неоднозначностей.

Топікстартер сказав, що в зліва на котлі в нього подача, і якщо це так, тоді схема неправильна. Якщо ж подача справа (котел схожий на протерм, в якого подача справа), тоді підмішування в зворотньому колекторі має право на життя. А взагалі треба ставити термометри у всі точки, де є потенційний перепад температур, тоді дуже легко визначити, що відбувається. Правда в даній схемі практично нереально визначити температуру зворотки теплої підлоги, де б не поставив термометр. Варіант з трьохходовим клапаном дає більше простору для моніторингу та відлагодження.

Мені цікаво, чому вам так не подобається той трьохходовий? Без нього можна обійтись, але він явно не створює ніяких проблем, якщо працює справно. В мене є система опалення з ТПК+ТА і радіаторами, на які теплоносій подається через трьохходовий, бо подавати 85-90 градусів і непотрібно, і небезпечно. Температуру регулює термоголовка з виносною гільзою і в зимовий час виставлено 60-65 градусів. Все працює справно, передбачувано і ніхто не обпечеться об радіатор

Неннормальні, бо впхнути в трубу 16 мм 4 л/хв можна, але важко, а от 6 — нереально із типовими насосами для ТП. Ну хіба там 6 л/хв на всі контури, що дає 0.36 куба в год і дельта 25-30 град, але так робити трохи нерозумно.

То важко назвати тренінгом, бо дельта температур дуже мала. Якщо входи і виходи труб з бетону зроблені правильно, то все буде добре найближчих 50 років

Намалюйте схему, бо ніфіна не зрозуміло

Якщо система може оптимально працювати без буфера, то це прекрасно і нема чого заморочуватись. Але є випадки, коли без буфера не обійтись, тому його треба якомога ефективніше підключити. В мене самого зараз електрокотел працює напряму на теплу підлогу, якою покритий весь будинок. Коли настане економічна доцільність, то заміню котел на тепловий насос, не зачіпаючи більше ніяких компонентів системи опалення.

Скільки приблизно витікає теплоносія? Якщо накачати тиск і не включати котел, то тиск зберігається чи також падає? Першим ділом треба перевірити розширювальний бак в котлі, бо виглядає, що за роки незамерзайка його з'їла

Є простіша схема підключення буфера, яка мінімізує підмішування холодного теплоносія:

Різниця велика і відношення пряме, але ви чомусь не розумієте, що проблему треба вирішувати комплексно, бо якщо до неї підійти прямолінійно (як наприклад, "куди поставити насос?"), то можна залишитись з тим, з чим і прийшли.

Трохи нагрівся, але недостатньо, щоб автомат вибив. На ютюбі є багато тестів автоматів і можна побачити, що деякі нагріваються і до 100 градусів і не вибивають. В клем є дуже добрий гальванічний контакт з біметалом, а от термоінтерфейс там не дуже хороший, тому основна частина тепла від поганого контакту відводилась алюмінієвим дротом. Корпус почав плавитись саме тому, що тепло погано відводилось і локально виросла теппература Добавлено через 6 минут Тільки на поверхні алюмінію швидко наростає оксидний шар, в міді процес окислення на кілька порядків повільніший і її оксид не є речовиною, з якої роблять наждачний папір Алюміній треба обтискати так, щоб між жилами не було пустоти, тоді там не буде корозії і відповідно великого опору

Це ще раз доводить, що грівся контакт, а не біметалічна пластина в автоматі

Якщо гільзи не обжали, то толку з них мало, навіть гірше стало, бо гвинт автомата не стискає жили кабелю