volomoto

1. Викинути нафіг твердопаливний котел з ТА і зекономити як мінімум 3к євро 2. Викинути радіатори і зробити всюди теплі підлоги 3. Зекономлені гроші вкласти в утеплення: не менше 15 см утеплювача на стінах і 30 см на перекритті, утеплений цоколь ТП котел дає нуль романтики та економії, але максимум страждань, тому його ставити треба тільки тоді, якщо нема інших варіантів. Ну і краще спочатку поштукатурити, а потім робити інженерку — так зручніше всім.

Саме так, але опір треба рахувати виходячи з потоку через найдовший контур. Щоб отримати 50 Вт з кв метра при дельті 5 градусів потрібно через кожний кв метр пропускати 50/(4200•5)= 0.0024 кг/с води. Відповідно якщо найдовший контур 80м, а крок укладання 20 см, то цей контур буде займати 80/5.5 = 14.5 кв м, зможе створити 14.5•50 = 725 Вт теплового навантаження і для цього потрібно 0.0024*14.5 = 0.035 кг/с = 126 кг/год теплоносія (води)

Вам потрібно 4 контури по 80 метрів, відповідно весь потік ділиться на 4 і кожна труба отримує по 125 літрів за годину, що дає втрату тиску 10 кПа або 1 м в.с.

Отут є тема із схожим піськомірством - https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4820989&postcount=5111

У вас щось не так в розрахунках, бо 2.5 бар там ніяк не може вийти. Насос дає макс напір 6 м водяного стовпа, що еквівалентно 0.6 бар

Дуже схоже на то, що трьохходовий не переключається на внутрішній теплообмінник. Гляньте чи при заміні насоса випадково не витягнули якийсь зайвий штекер

На витяжках зазвичай пишуть продуктивність голого вентилятора, а не цілої витяжки. Ну і, як писали вище, навіть дуже потужну витяжку можна задусити каналом малого перерізу і великою кількістю колін. Вхідними даними для розрахунку продуктивності кухонної витяжки є швидкість повітря біля зонта, а не об'єм повітря в приміщенні: мініально 0.3 м/с, макс — 1 м/с. Відповідно якщо зонт 60х60 см, то 0.6*0.6*0.3 = 0.11 м куб./с або 390 м куб./год. Тобто якщо витяжка дає реальних 400 кубів на зонті, то цього вже достатньо, і для такого потоку потрібен гладкий канал, який не менше 150 мм діаметром

Проблема ультразвукових зволожувачів в їхньому дизайні: вони не зволожують повітря, як би це парадоксально не звучало, а всього лиш транспортують воду в рідкому стані так, щоб вона могла максимально випаруватись десь в іншому місці. Такий "зволожувач" не контролює процес випаровування, тому можливе накопичення води в рідкому стані в повітропроводах, а звідти протікання, грибки, бактерії і тому подібне. Канальний зволожувач має давати повітря заданої вологості і ніякого туману в тому повітрі. Змінні мембрани я б не назвав проблемою, бо це розхідний матеріал як фільтри в рекуператорі. А взагалі про вологість можна не паритись, якщо вона вище 30%. В мене в офісі потужна вентиляція, так що рівень СО2 не піднімається вище 800 ppm (площа десь 80-85 кв.м, висота стелі 3 м, одночасно сидить 15 людей), при цьому вологість 20% і єдина незручність — це електризація від ходьби по ковроліні

Вдох-Нова сама каже, що їхні зволожувачі не дуже годяться для індивідуальних житлових будинків: Якщо шось пішло не так, то повітропроводів буде текти і можна збирати гроші на позачерговий ремонт

Поставити індивідуальний тепловий пункт (ІТП) з погодозалежним регулюванням. Всі ті елеваторні вузли, однотрубки і тому подібна "інженерія" працюють виключно за рахунок надлишковості і, відповідно, малої ефективності. Ну і там все налаштовано на один режим роботи і всяка гнучкість та адаптивність (привіт додатковим радіаторам та теплим підлогам на лоджіях) зовсім не передбачені. Поки газ та електрика були копійчаними, то все добре працювало, а зараз такий режим буде феєрично дорогим, тому газ прикрутили, насоси прикрутили і як результат система стала неробочою

Вода буде випаровуватись лиш настільки, наскільки вона отримає енергії від повітря. Але повітря після рекуператора, якщо нема постнагріву, є холодним і енергії там мало Добавлено через 9 минут Ультразвук не є більш економним, бо на випаровування 1 кг води потрібна завжди однакова кількість енергії, незалежно від температури випаровування і джерела енергії. Ультразвук всього лиш розбиває воду на дрібненькі крапельки, які потім випаровуються, забираючи енергію з повітря, яку компенсовує система опалення

Якщо є шось пористе, вологе, кімнатної температури і постійно обдувається зовнішнім повітрям, то гігантсьткі колонії бактерій та грибків — це лише питання часу. Також термодинаміку ніхто не відміняв: на випаровування води потрібна енергія, і якщо не робити додаткового підігріву, то повітря буде охолоджуватись зволоджувачем поки не настане теплова рівновага, відповідно процес зволоження суттєво сповільниться. В промислових зволожувачах використовувається форсунка з підігрівом, потужність якого плавно керується контроллером. Все це для того, щоб подати лиш стільки тепла, скільки потрібно для повного випаровування води, яка потрібна для досягнення бажаного рівня вологості. Якщо недогріти, то буде утворюватись туман, який десь осяде. Якщо перегріти, то випарує більше води, ніж треба, відповідно зростуть затрати і буде зависока вологість. Промилсовий канальний зволожувач — це складний прецизійний апарат, який і коштує відповідно. В домашніх умовах краще користуватись побутовими зволожувачами, бо вони дають хороший результат при копійчаній ціні

Так. Якщо систама добре спроектована, але накосячили з монтажем, то косяки можна усунути і все буде працювати як і планувалось. Якщо ж є помилка проектування, то без переробки нічо не суттєво не зміниться. В мене виникає просте питання: а чому ваша система мала б працювати по-іншому? На підставі чого ви від неї очікуєте іншої поведінки?

А ось що пише Атмос про свої піролізні котли:

Ох ці чудодійні піролізні котли! Вони настільки хороші, що закони термодинаміки на них не діють. При вологості дров 20% конденсат випадає нижче 55 градусів: Ну і велика картина - www.caleffi.com/sites/default/files/coll_attach_file/idronics_10_0.pdf В піролізній камері йде процес тління дров і якщо перекрити подачу повітря в котел, то тління буде ще якийсь час продовжуватись. Навіть якщо дрова нульової вологості з них випаровується дьоготь, бо при температурі в кілька сотень градусів там йдуть всякі цікаві хмічні процеси.

А систему хтось розраховував і проектував, чи зібрали на "відчуттях"?

Ніякої таємниці нема, це польський котел Модератор, якого вже не випускають. Попередня версія отакого: kotly.com/pl/498-kociol-moderator-unica-sensor-na-drewno-i-wegiel-2015.html Піролізний модулюється в такому ж діапазоні, як і той Модератор. Єдина різниця в ККД: в піролізного він вищий, бо окремо регулюється подача первинного і вторинного повітря. Без зниження ККД піролізний модулюється в межах 60-100% макс потужності, чого явно замало в період міжсезоння. Для ефективного горіння має бути певний мінімальний тиск і температура піролізних газів, а також певна мінімальна температура димових газів і певний вміст кисню в них. Щоб однаково ефективно працювати на 20% і на 100%, фізичні розміри форсунок і камери згоряння мають змінюватись, але я про такі котли не чув

Миші плакали, кололись, але не переставали їсти кактус, тому розкажу історію із власного досвіду і, можливо, вона комусь домопоже. Твердопаливний котел з автоматикою (контроль піддуву і насоса) в мене з'явився ще в 2006 році, бо газу на районі не передбачалося. Радості було багато, бо я очікував, що потужність ТП котла модулюється так само, як і газового. Спочатку воно так і було, але з часом комин почав забиватись сажею та смолою і чистити його треба було відносно часто. Осінню 2018 комин забився повністю і тяга зникла. Почистити ззовні було неможливо, бо сажа з дьогтем набула твердості бетону. Пробували всі можливі засоби і навіть зробили спец інструмент, який мав би відсікати нагар від стінок гільзи, але кобила таки виявилась дохлою. Єдиним рішенням було витягнути гільзу, прочистити і загільзувати по-новому. Це, звичайно виявилось куди складніше, ніж спочатку думалось, бо довелось роздовбати стіну біля котла і змайструвати "підйоний кран" на даху. Сегменти гільзи механічним шляхом не чистились, бо смолиста сажа приклеїлась як бінумна стрічка, і в бій пішов газовий пальник для наплавляння рубероїду. Любові з комином було багато і пощастило, але все зібрали і запалили котел. Здавалось, що можна розслабитись і насолоджуватись теплом, проте всім причетним до цього реанімаційного дійства стало зрозуміло, що пацієнту згладили симптоми, але причина нікуди не ділась і рецесія — це лиш питання часу. Тому було приняте рішення, що треба котел обв'язати теплоакумулятором і про результат можна детальніше почитати тут - https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4796564&postcount=2638. Монтаж завершувався в новорічний вечір і новий рік ми зустріли з новою котельнею. Система без проблем пропрацювала до кінця опалювального сезону, комфорту стало більше, дров пішло менше, а в комині є хіба трошки сажевого пушку. ТП котел — це капризна штука і з'язуватись з нею треба тільки і тільки тоді, коли нема інших варіантів. І якщо у вас таки нема інших варіантів, то зробіть так, щоб не стати заручником котла.

От міг би протерм зробити три контакти для розвантаження: по одному на кожну фазу і тим самим дав би користувачу необмежені можливсті керування розвантаженням фаз. Ціна питання для виробника +20 доларів (це із запасом)

При розмиканні релейного контакту котла насос працює кілька хвилин (вибіг насоса) і відключається. Виходить ситуація, що в певних кімнатах буде перегрів, а в інших — недогрів, але котел не може включитися. Відповідно потрібен зональний контроль, а не відключання всього котла при локальному перегріві.

Якщо ви не збираєтесь в гаражі жити, то одна дірка внизу на приток, а інша під стелею на витяжку — цього достатньо для гаража. На витяжуу можна поставити решітку з регульованими жалюзями, які треба буде прикривати в холоду пору. Якщо вже дуже хочете заморочитися з вентиляторами, то достатньо одного на витяжці, а приток буде через нещільності в гаражних воротах. Вентилятор має давати потрібний об'єм при 50-70 Па статичного тиску.

Європа теплотраси центрального опалення робить пертом вже багато років і явно вони розраховують більше, ніж на 5-10 років служби. При температурі до 40°С і тиску кілька бар звичайний HDPE (він же поліетилен низького тиску) прослужить 50 років. Добавлено через 20 минут Та він не є поганий. Будь-який матеріал має певні властивості, які визначають його умови використання, але ПЕРТ труба для теплої підлоги таки стала жертвою маркетингу. ПЕРТ —*це модифікований HDPE. HDPE труба 20 мм коштує 8 грн/м в роздріб, а ПЕРТ 16х2 вимагає менше сировини, яка тільки трохи дорожча, тому я б його більше, ніж за 12 грн/м не купив. Ну нехай 14 грн з хорошим котролем якості, але не більше

Будинок треба проектувати під опалення тільки ТП, тоді все прекрасно працює. В мене, наприклад, в найхолоднішу пятиденку температура поверхні теплої підлоги не буде перевищувати 26 градусів і цього буде достатньо для підтримки 21°С в приміщенні і компенсації всіх тепловтрат

Тиск — сила розділена на площу, відповідно якщо помножити тиск на площу, то виходить сила. Силу можна міряти в Ньютонах, а можна для зручності в кілограмах сили. Відповідно 8 м водяного стовпа тиснуть на поверхню площею 1.7 кв.м з силою 140 кН, що дорівнює 14000 кгс, що дорівнює 14 тс. Це було сказано вже 5 разів, а ви далі щось доводите.

Так там не йшлось про температурні режими, а про технологічність перта і пекса. При тих самих характеристиках пекс завжди буде дорожчий, ніж перт, тому якщо є дешевий пекс, то мусить бути ще дешевший перт