volomoto

Перемичку розмикає таймер, який включає котел тільки по нічному тарифу Там максимум 60 хв, тому хіба кожної години клацати перемичкою, щоб активувався вибіг насоса. Тобто агоритм такий: 1. Порівнюю температуру з кабінету з температурою в спальні 2. Якщо більше ніж 2 град, то клацаю перемичкою і переходжу в режим очікування 3. Через 60 хв переходжу до п.1 Виглядає доволі просто, але треба тепер дочекатись сприятливої погоди, щоб відлагодити

Прийшла дурна ідея пасивного вирівнювання температури в хаті, бо в зимово-весняний період в південнній частині будинку в сонячні дні суттєво тепліше, наприклад, в кабінеті +20°, а в спальнях на другому поверсі спокійно може бути +23°. Якщо включити циркуляційний насос, то теоретично тепло мало б трохи перерозподілитися, але я не знаю як на Скаті в.13 включити насос не включаючи нагрів. В когось є ідеї, як змусити скат включити насос, щоб тени гарантовано були відключеними?

А це нова система опалення? Які радіатори і труби?

Час розморозки залежить від зовнішньої температури і від дебету тепла. Дебет тепла складається з потужності компресора і внутрішнього тепла, яке тепловий насос може перекачати в зовнішній теплообмінник, без зниження комфорту. Час розморозки має бути максимально малим, бо він впливає на комфорт і на COP. Уявімо собі ситуацію, що надворі -10° і теплообмінник обмерз. Тоді ТН має, спочатку нагріти теплообмінник до 0°, а потім ще затратити енергію на плавлення льоду. І весь цей час теплообмінник буде мати температуру, яка вища від зовнішнього середовища, що веде до додаткових тепловтрат. Це тепловтрати, які накладаються поверх тепла, яке потрібне для нагріву і плавлення льоду, і вони пропорційні до часу розморожування. Ну і очевидно, що ці тепловтрати знижують загальний СОР. Тепер про комфорт. Дуже ймовірною є ситуація, що зональний контроль закрив все, крім санвузлів, бо там зазвичай має бути тепліше. В цей момент ТН пішов на розморозку і холодний теплоносій побіг тільки в контури санвузлів, бо більше нікуди він потрапити не може. Якщо з двох санвузлів забирати 2-3 кВт тепла з підлоги, то це стане відчутно вже за 5 хв. В ідеалі на час розморожування зональний контроль мав би відкрити всі контури, але має бути прокачана автоматика, яка або є частиною автоматики ТН, або вміє з нею співпроцювати. Буфер на 50-100 літрів буде дешевшим і простішим, і його можна використати як гідрострілку.

Тут важливо чи буде зональний контроль, який може перекрити всі контури/радіатори/фанкойли. Коли ТН піде в розморозку, то йому залпово треба взяти багато тепла, і якщо нема буфера, то в цей час всі актуатори/термоголовки мають бути відкритими, бо інакше є шанс заморозити пластинчастий теплообмінник (автоматика ТН мала б цьому запобігти, але як мінімум розморозка буде тривати дуже довго), якщо система на воді. Якщо нема і не планується зональний котроль, то спокійно можна жити без буфера. В іншому випадку буфер поставити дешевше і надійніше, ніж ускладнювати алгоритм зонального котролю.

З такими вхідними даними хіба ТН, але будинок має бути добре утепленим і повністю "застелений" теплою підлогою. При цьому бажано зробити стяжку потовстіше, щоб максимально використовувати нічний тариф. За 190к грн вийде хороший ТН повітря вода на 10кВт при -7° за бортом.

Та цікаво чому тепла підлога підключена через зворотку з радіаторів

Якщо заглушити теплообмінник, то бак можна використовувати як ємність для господарчої води. А як ні, то зніміть телпоізоляцію, а решта здайте як металобрухт — ще й кілька сотень гривень повернете

Дуже просто: поставити 3-ходовий змішувальний клапан і на ньому виставити бажану температуру. Якщо є ТА, що це треба робити незалежно від схеми підключення ТА, бо в ТА теплоносій може бути і 90°, а в радіатори рідко коли треба подавати більше ніж 60°

Якщо говорити про експлуатаційні якості, то дошка шип-паз з проклейкою буде найкращим рішенням, причому як для чорнової, так і для чистової підлоги. Ну і лаги мають бути не рідше 40 см, якщо хочеться відчуття твердої не скрипучої підлоги. ГВЛ не є несучим, тому не може провисати між лагами

Не пишіть дурниць, бо ніфіга не через аварійний клапан під дією гравітації не тече. Мені якось в батьків потрібно було злити бойлер на 140 л через ту бздюльку, так от через годину часу по бойлеру взагалі не було відчутно, що хоч трохи води стекло. Мене то вкурвило і я скрутив американки і просто висверлив зворотний клапан. Жертвувати фукціональністю заради естетики можуть хіба дизайнери, яким в тому будинку/квартирі не жити.

Якщо цей мінімум менше 10 мг-екв./л, то можна лити. Той грам-два нерозчинних солей із 60 л води ні в котлі, ні в трубах погоди не зробить.

Почали з труб системи опалення, а продовжили нирками Якщо є водопровід, то спокійно можна лити з нього, бо навіть жорстка водопровідна вода має настільки мало солей, що ними можна знехтувати. Якщо нема водопроводу, то піде будь-яка демінералізована вода: дистильована, з осмосу, з космосу — що буде дешевше і простіше, то і лийте.

В мене така ж площа будинку, на обидвох поверхах ТП і ніяких радіаторів. Все працює прекрасно, зокрема через велику інерційність електрокотел працює тільки вночі, коли ЕЕ коштує вдвічі менеше, ніж вдень. Якраз це і є комфортна температура Рекомендую як утеплювач на другому використати 2 см звукоізолюючу тверду мінвату. Якщо не давати кімнаті остивати, то потім її не потрібно нагрівати.

Якщо поставити насос із плавною зміною обертів (наприклад Grundfos SCALA2), то бачок вже не потрібен

В будинку так, а в гаражі вона не має ніякого змісту. Миш глибше 10 см не копає, щурі можуть десь до пів метра закопуватись, але якщо в них є для цього серйозна прчина, але ж у вас явно буде глибший фундамент.

Якщо вже гарно залити бетоном, то як вони доберуться до пінопласту?

Легко, якщо довжини контурів не виходять за межі допустимих. Насоси є різні і по правильному треба було б розрахувати насос, але для такої площі типового насоса 25/6 вистачить з головою. В мене котловий насос прокачує 900м труби, які розділені на два колектори (по одному на поверх) по сім контурів кожен. В цій схемі гідравлічна характеристики система постійно змінюється і насос частоткик вміє підлаштовуватись під ці зміни. Наприклад, йде прогрів системи і всі термоголовки відкриті — насос качає на повну. Хата прогрілась і термоголовки на радіаторах закрились — насос змершує обороти, щоб живити тільки теплі підлоги. Зі схеми виглядає, що на гребінках у вас насосно-змішувальні вузли на базі двохходових клапанів. Такі вузли для коректної роботи завжди мусять бути під зовнішнім тиском, бо самі вони не можуть тягнути собі теплоносій з котлового колектора. Насос-частотник має різні алгоритми роботи, зокрема він вміє підтримувати стабільний тиск в системі нележто від стану термоголовок (як на радіаторах, так і на змішувальних вузлах). Але для гарантії, скиньте ще фотографії гребінок, щоб оперувати фактами, а не схемою. А буде вона потрібна?

Для гаража оце буде найкраще: Ця теорія також включає утеплення цоколя та фунтаменту гаража до рівня непромерзання грунту. В іншому випадку у вас біля зовнішньої стіни промерзне грунт, а від нього і стяжка, якщо під нею нема пінопласту. І навіть якщо ви все добре утеплите, то є ще гаражні ворота, які продуваються і промерзають в багатьох місцях. Для гарантованої плюсової температури краще поставити електричний конвектор і виставити на ньому режим незамерзання.

Всі три схеми мають проблеми: #1. Нососно-змушвальний вузол треба ставити на котловому колекторі, а на гребінках ТП насосів вже не треба. #2. Будуть працювати тільки радіатори, в ТП теплий теплоносій ніколи не потрапить. #3. Найбільш гідравлічно капризна схема і обовязково треба ставити насос-частотник на котловий контур. Найдешевше буде варіант 3, але з насосом-частотником. А найправильніше #1, але із насосно-змішувальним вузлом в котельні і без насосів на гребінках.

Це найкраще рішення, якщо є на нього місце і гроші. В квартиру таке не засунеш, а в приватному будинку, в якому є котельня, це має основним варіантом. Котел з БНН дає таку ж нескінченну кількість води, як і двохконтуриний котел, але можна зробити рециркуляцію і миттєво мати гарачу воду в крані.

Як мінімум це чистота на обєкті. Я чорнову стяжку залив ще до початку зведення стін і тішився кожного разу коли йшов дощ

Оце треба робити першим ділом, бо якщо на районі нема центральної каналізації, то про криницю нема чого і думати, бо на десять хат тільки одна має септик, а всі інші "вигрібають в яму". Причому на біо аналіз воду треба брати кілька разів: коли сухо і коли йдуть дощі. Вода з криниці в закарпатському селі:

Лічильник котла: 805 кВт•год 100% ніч Середня темп. за лютий: +2° С За формулою: 805/14/171 = 0.34 Було багато сонячних днів і в деякі котел вночі навіть не включався. Тиждень часу в будинку нікого не було, відповідно не було внутрішніх потуплень тепла, тому питомі тепловтрати трохи виросли, повірняно з минулим місяцем

Взагалі-то, це гіпербола