volomoto

В головному щиті ПЗВ стоїть на вході, а після ПЗВ нуль заводиться на шину і звідти нулі розводяться неперевними проводами до інших щитів. Розривати ті нулі можна тільки у випадку проміжних ПЗВ або дифавтоматів, номінал диференційного струму яких є менший ніж головного ПЗВ. ПЗВ — це якраз той пристрій, якому можна розривати нуль, бо робить він це завжди разом з розривом фаз.

Прорабу ту воду не пити і він не розуміє різницю між помякшенням води і демінералізацією води. Після помякшувача загальна концентрація солей буде не меншою, ніж до помякшення, просто це будуть солі натрію, який потім реагуючи з іншими речовинами (наприклад милом) дає розчинні у воді сполуки. Якщо вам подобається смак негазованої мінеральної води, а після помякшувача вона так і смакує, то не ставте осмос.

Може бути, якщо є обрив нуля між щитами, тоді споживачі будуть підключені послідовно між фазами. Якщо в той момент на одній фазі є низькоомне навантаження (наприклад духовка), а на іншій — вискоомне (наприклад телевізор), то основний спад напруги буде на високоомному і телевізор теоретично може згоріти. Але це теоретично, бо ПЗВ в такій ситуації відразу виб'є, а стрибок напруги візьмуть на себе варистори/конденсатори/запобіжники у вхідних колах блоків живлення. Низькоомним приладам буде пофіг. Ну і обрив нуля в стаціонарній проводці — це ще треба постаратися. Хоча наші електрики стараються, ставлячи чотириполюсний вимикач, який в тому ж числі розмикає і нуль там, де нуль має йти нерозривно від нульової шини одного щита до нульової шини іншого.

А є десь розшифровка команд і регістрів для ската? Наскільки знаю, Вайлант трохи модифікував команди для своїх цілей і тому там єбас хіба на фізичному рівні канонічний, а от на аплікейшн рівні є пропріетарні пакети. Стандартні бібліотеки для роботи з ебасом можуть не запрацювати у випадку ската.

Дякую за детальне пояснення і тепер все стало зрозуміло. Виглядає на банальний баг в тій частині прошивки, які відповідає за початковий старт котла і тут хіба контактувати виробника, бо сервісмени самі нічого не зроблять. фізичне включення — це подавання живлення на весь котел, в тому числі на плату керування?

Ци ви його називаєте контактом "нічного режиму", а реально він є захистом від перевантаження мережі, бо перевантаження мережі — це аварійна ситуація. Відповідно контакт розвантаження має пріоритет над сухим контактом для термостата і тут ви самі маєте зовнішньою системою керуваня визначати, що, коли і в якій комбінації має бути замнуте. Мануал може бути корявим, але логіка виглядає ок, якщо я правильно зрозумів опис проблеми.

Логіка насправді правильна, бо по такому принципу працюють всі "аварійні" контакти. Якщо б там був нормально розірваний контакт, то неможливо було б відрізнити чи все добре, чи просто дріт відвалився/відгорів/його десь перекусили. Тому по дефолту має бути замкнуте коло, а подією є розрив кола, бо така подія більш інформативна, бо вона виникає і при штатному розриві (спрацював якийсь сенсор/реле) і при аварії (обрив дротів). Реле розвантаження є пристроєм, який запобігає аварії, то вого має підключатись нормально замкнутим контактом.

Десь влітку здох окремий котловий лічильник і тільки 17 листопада я замінв його на новий, тому дані за період 17-30 листопада. Котел спожив за цей період 524 кВт•год 100% вночі. Інші споживачі також щось додали, але це дуже важко зараз врахувати, тому вже іншим разом. Середня вулична температура за цей період: 3.7°С (дані аеропорта у Львові). Середня температура всередині 18.5°С. Згідно формули виходить: 524/171/14.8 ≈ 0.21 кВт•год/м2/°С Update. Це трохи фігня получається, всі для порівняння беруть споживання за місяць, а в мене пів місяця фактично, тому питомі втрити сильно занижені. Правильніше буде так: Все споживання ЕЕ за ніч в листопаді: 928 кВт•год. Відкину 50 кВт•год на інше споживання і залишиться 880 для котла. Середня вулична температура за повний листопад: 4.4°С. Середня кімнатна за цей період: 19°С. За формулою: 880/171/14.6 ≈ 0.35 кВт•год/м2/°С, що є вже ближче до реальності.

Для цього потрібно поставити ще один ГА перед насосм, щоб був дебет води. Причому той ГА має бути в кілька разів більший, ніж після насоса, щоб води вистачило всім. У вас насос без плавного регулювання, а значить коли він включається на повну потужність, але дебет води у водопроводі може бути нижчим, ніж продуктивність насоса і починаються танці з бубном від гідроударів, до який ще додається зворотній клапан між насосом і ГА. 1. Викидаєте ЗК між насосом і ГА. 2. Ставите додатковий ГА на 150-200л там, де є трійник, з якого вода розходиться на "1, 2, 3" і на насос. І все буде плавно працювати і на перших поверхах не буде різко пропадати вода, коли включається насос.

Якщо є ще вільні дроти від колекторів до котла, то систему можна легко доробити так, що котел включається тільки тоді, коли хоча б один із термостатів включив насос. Хоча і по радіо це нескладно зробити

В оригінальному пості трохи по-іншому було написано, але то таке. Цілком ймовірно, що контури теплої підлоги голодують, бо парально до них підключені радіатори, в яких порівняно маленький опір. Це легко можна визначити замірявши дельту на колекторах, і якщо вона велика, то піджати всі радіатори. Але при цьому витрата газу ще зросте

А яка різниця як часто включається котел? Частота включення котла не є його споживчою якістю і хіба з цікавості можна на то звертати увагу. А от споживання газу точно показує, що є великі тепловтрати, що є дійсно проблемою. Я не знаю який там котел, але все показує на банальне тактування, бо 20 КВт неконденсаційний котел видає мінімум 7-8 кВт, що є більше, ніж тепловтрати квартири в найхолоднішу п'ятиденку сезону. Частота включення котла не є показником споживання газу, а всього навсього показує, що потужність розсіювання тепла є суттєво нижною від потужності генерації, але то у всіх так, тому доведеться змиритися з тим.

Ваша тепла підлога без утеплючвача гріє все бетонне перекриття, тому так багато йде газу, і ніякий насос та інші танці з бубном тут не допоможуть. Ви фактично грієте сусідам стелю і оскільки там нікого нема і температура повітря знизу низька, то тепловий потік від вашої теплої підлоги йде вниз, а не вгору.

Тому плиточники поставили їх на зуби, щоб потім гризти плитку 😄

Не буде так працювати, бо напруга в точці підключення завжди буде більше 8 В, тобто завжди логічна одиниця

У вас колектори теплої підлоги "голодують", бо 3-ходовий кран вибраний неправильно. Вам потрібен 3-ходовий змішувальний або розділювальний клапан з великим KVS, який призначений саме для теплої підлоги, а не для гарячого водопостачання, як у вас.

В мене вмер котловий лічильник і я тільки вчора його замінив, так що звід буде вже наступного місяця за половину цього місяця

Якщо нема зеленого поняття в системі вентиляції, то не по форумі треба шукати, а книжки читати або звернутися до спеціалістів. Ви зараз винаходите велосипед, при цьому ваш варіант має квадратні колеса і далеко не заїде.

Рекуператор на холодному стриху — це погана ідея. Або робіть теплий стрих, або переносьте рекуператор в теплий контур, бо інакше буду танці з конденсатом.

А що буде керувати процесом підмішуванням?

А можете пояснити чому буде вонючка по цілій хаті?

Суть не в тепловтратах, а в довговічності: мокрий відкритокомірочний утеплювач від циклів замерзання-розмерзання за короткий час просто розсипається. В УШП зовсім інші умови екплуатації, бо утеплювач у внутрішньому контурі зажди сухий. Не одними тільки теплотратами потрібно все міряти.

Для закопування в землю теплоізолятор повинен мати закриті комірки, а цим може похвалитись вспінений качучук, вспінений зшитий поліетилен, пінополіуретан та екструдований пінополістирол. Останні два занадто тверді і крихкі, щоб з них робити тонкостінну трубну ізоляцію, тому залишається каучук та зшитий поліетилен. Зшитий поліетилен не годиться для систем кондиціонування, бо він твердіший за каучук і з ним важко працювати, а також горючий. Залишається вспінений каучук, який можна закопувати в землю, використовувати в комунікаційних шахтах, використовувати там де тече вода і випадає конденсат.

Треба робити двохкамерну каналізація, де першою камерою є відстійник, а другою — розсіювач. Такий підхід в рази збільшить час життя розсіювача, бо інакше жир з кухні швидко замулить грунт. Відстійник треба робити з бетонним дном, але сильно заморочуватись з герметизацією нема змісту. Розсіювач потрібно поставити на щебеневу подушку і навіть можна обсипати щебенем навколо, вкривши його збоків і зверху геотекстилем. Якщо це тільки каналізація з кухні, то діаметра 1м для кожної з камер має бути достатньо. В глибину треба закопуватись так, щоб в розсіювачі від труби до щебеневого дна було не менше 80см. Добавлено через 8 минут В мене плиточник сказав, що краще б доштукатурив стіну, щоб зійтись з лотком, ніж ото орігамі з плитки Але загалом погоджуюсь, що лоток під стіної вимагає більше планування і більше прецизійності, що на руку закону Мерфі.

Так не мало б бути, бо в режимі очікування достатньо легенько дути, щоб сенсор міг виміряти температуру повітря. В мене тошиба в режимі очікування періодично включає вентилятор на маленьких обертах і якщо температура не змінилась, то вентилятор виключається.