GraD_Kh

Да, пока что про это и не думаешь особо, мысленно я со всем попрощался. Это всего-лишь камень.

Довольно давние фотки, х.з. были ли более свежие прилёты((

Должно со временем пройти. Там надо первые литров 5 слить

У вас на глубине 30 см отличный грунт. Если за сезон успеете коробку + отмостку, то я бы смотрел в сторону мелкозаглубленных фундаментов. А там уже выбирайте сами, что будет лучше - УШП, МЗЛФ, супергрунд и т.д.

Да, неоднократно слышал мнение, что надо более толстый слой наносить и тогда легче снимается. Ещё не решил или просто прозрачную пленку по периметру на скотч или жидкую пленку. По опыту ремонта в новострое хочется чем-то укрыть

Судя по геологии у Вас вполне нормально опираться на второй слой (ИГЕ-2). Зачем в это случае городить сваи и ростверк - я не понял. Я бы на Вашем месте оптимизацию начал бы с проекта фундамента, можно здесь на форуме обратиться к конструкторам

А что у вас там за грунты, что такой фундамент предложили?

Если оба дома 1-2, то 6 метров. На практике очень редко, т.к. если хоть у одного из домов деревянная стропилка, то уже не прокатывает

Тоже мелькнула мысль, что ТА с ТН будет лишним. Летом не планируете с помощью ТН охлаждать полы? Или уже кондеры висят?

Для такой нужна не ванная комната, а ванный зал с колоннами, клумбами и мраморными львами

Обычно делают кран с двумя рычажками. На кипячение и бытовые нужды - мимо минерализатора. На питьевую воду - дополнительно через минерализатор.

Тогда ещё повезло, что сразу выключили. Иначе привет белый налет на всех поверхностях. Если наливать воду из-по крана, то и увлажнители которые работают обычным испарением тоже не очень вариант. У них производительность очень небольшая и если лить воду из-под крана, то буквально за пол-года сильно засирается сам увлажнитель. Приходится периодически отмачивать в лимонной кислоте и отмывать. Возможно стоит рассмотреть обычные "кипятильники". Да, расход эл. энергии больше и на выходе горячий пар. Зато производительность большая, мыть от накипи проще, на выходе пар без примесей

1. Полистао тему, но сходу не нашел. Из чего у вас дверь? 2. Какая температура и влажность в помещении?

Появляются щели? Профиль оконный или дверной?

А чем именно МП входная дверь не устраивает?

Я бы ещё теплый подставочный профиль добавил бы. И с учётом того, что профиль довольно тонкий(70ый) возможно стоит зайти ЭППС-ом в проемы и естественно теплые четверти предусмотреть.

Так как коробку закрыли и завели электричество, наконец, то стал вопрос о постановке ее (коробки) под охрану. Поделитесь опытом, стоит сразу продумать какие датчики поставить, чтобы потом дополнить сигнализацию до рабочего варианта или на этом этапе делают времянку?

Забор очень даже хорошо смотрится. Это металлические панели?

Так все равно топку будет вымораживать. Наверное, это больше для каминофенов актуально, где корпус напрямую с комнатой контачит. Если это топка-вкладыш, обшитая теплоизоляцией, то да, скорее всего разницы особой не будет

Тут важно перекрывает ли задвижка в топке герметично подвод воздуха, чтобы зимой не тянуло.

Труба в стяжке - пластик (с обязательным уклоном наружу). На выходе через гофру к камину. Не забудьте отдельную задвижку на этом участке, т.к. та которая в камине - не герметичная.

Выше правильно написали, что адреса не важны, сообщения скорее всего подписываются ключом, и на хабе проверяется подлинность. Вы хоть одно распределенное приложение разрабатывали?

Ну да, в Аяксе сидят дятлы, которые ни nonce, ни timestamp не используют. Надо просто скопировать сигнал...

А уклон в ванной к трапу не вариант?

А ещё перегородочные блоки D500 и звукоизоляция была чуть получше, ну да ладно, в любом случае лучше чем сотый перегородочный блок.