Enot123h

обычно 8-20, та что я давал там 8-16 ячеек. Т.е. 24 и 48 В можно пересобрать со старим балансиром

звучит логично, не подскажу, ячейки ещё едут, в тонкости настройки БМС ещё не погружался Лифер не любит поддерживающий заряд, в отличие от свинца. Лиферная зарядка должна отключатся при достижении 3,65 В на элемент, вот алгоритм из даташита LF105. RD- LF105_3_2V_105ah.pdf Там и рекомендации по настройке БМС есть В интернетах пишут, что поддерживающий заряд возможен при напряжении не больше 3,45 В на элемент, но это неофициально. Т.е. если солнечный контроллер заточен на свинец, то лучше выставить 13,8

скоріше за все при 3.7 відключає, але це вже перезаряд, я б не перевіряв при 100% гарній БМС. Виставляти треба номінальне значення кінця заряду 3.65, тількі в отих двох соняшних контроллерах що я тримав у руках похибка була 0.2В. Обов'язково мультиметром треба перевіряти і калібрувати контроллер. Хоча по 3.65 є альтернатина думка, шо у проміжку 3.45-3.65 дуже мало ємності і треба заряджати до 3.45 - батарея більше проживе (як що балансир активний і вже працює на цій напрузі)

Так писали ж выше, что без обозначения А, с обозначением Б. На заводе в отделе контроля качества

Должна, но если это джиконг из самосбора, а если это готовый, дешевый лифер в корпусе от АГМ, то я бы сильно на БМС не надеялся. Все-таки отключение БМС это аварийный режим а не для замены зарядного устройства

Понимаю ваш скептицизм, но его легко опровергнуть, как видно из графика в посте выше, самое быстрое падение емкости происходит в первые 250 циклов до 94%. Таким образом если батарея даже слегка БУ, в ней будет 94% от емкости, а на нконе в отзывах пишут что по тестам в них больше 100% емкости. Т.е. это точно не БУ

перевірте мультиметром, бо ті +-0.5В важливі. як що 13.8 це 3.45 на комірку. Не ідеально, але піде Як що у БМС пассивний балансир, час від часу треба буде до 14.6 зовнішньой зарядкою заряджати, щоб вирівняти комірки

Та їбать! Шо вони так довго чухаються! Мої комірки вже німечину покинули і доїдуть раніше 1 серпня... Платити не багато, але сам факт, у березні все було ще зрозуміло. Як би бізнес працював як держава, він би вже обанкротився.

Диапазон напруги ліферу 10-14.6 В, якщо щось не так БМС відключить його. Поміряйте напругу до якої заряджає, як що не вище 14.6 я би ризикнув. І перевірте чи є постійна зарядка малим струмом, як що кожен день відключення то нічого, а як що надовго залишити, літію не сподобається

Але БМС відразу з інтерфейсом треба брати, бо коли повмр сгорить, наступний інвертор вже буде працювати з батареєю по інтерфейсу JIKONG BMS JK-PB2A16S20P+3.2 Display Lifepo4 Li-ion LTO Inverter 8S 16S 24V 48V

Отож, в мене вибір або самосбір, або свинець. На брендову батерею грошей нема. Тому замовив комірки і збираю сам. Бо свинець не встигає зарядитися і кількість циклів мала.

Контактор з обмоткою підключенною перед інвертором, а NO у розрив ланцюга котла та автозарядки Але інвертор не відразу байпас вмикає і ці навантаження секунд 5 після подачі мережі будуть від АКБ живитися

Мой 2200макс/1100ном Вт 12В китайский инвертор холодильник Атлант большой двухкамерный без проблем запускает www.aliexpress.com/item/4000750906935.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.521.39311802zu7HbJ Пробував з цікавости, бо витрачати АКБ на холодильник немає сенсу, за 4 години морозилка не тає і квас також холодний залишається Краще аккумуляторів холоду туди напхати (баклажки з 10% розчином NaCl) А вот водолей 720 Вт навіть з плавним пуском не тягне, помилку по перевантаженню показує

Осцилографом з шунтом або трансформатором струму. Мультіметр та розетка-ваттметр не ловлять

Це мабуть через конденсатори фільтра, нормально. Поміряйте струм від АКБ. положення 20А-, червоний дріт пререкиньте у гніздо 20А, у розриві проводу від АКБ. і напругу на АКБ, тількі не забудьте перекинути червоний дріт у гніздо V. Перемножте та получите потужність від АКБ, повинна бути десь на 10-20% більша ніж потужність на виході виміряна розеткою. Як що так, все гаразд. Без навантаження також струм цікавий від АКБ, в мене 1100Вт інвертор 1А жере холостий хід

Мабуть тому що лікує проблему, а не причину. Як що напруга висока, треба що на підстанціі на інший відвід перекинули, а як що низька, то замінити лінію до підстанції

А розетка від аякса показує хоч 2 з 3 ? Струм, потужність, напруга? Це б дуже полегшело вимірювання. Інакше потрібні вилка, розетка, дрот, чи подовжувач, який можна порізати

Краще здайте його на діагностику, бо судячи по запитанню, можете виміряти струм підключивши паралельно навантаженню, а не послідовно. І мультіметр спалите і ДБЖ допалите. Люди діляться на тих хто може поміряти скільки ампер у розетці, і на тих хто вже спробував Просто прикладіть лампочку до вилки, якщо світиться - ДБЖ у ремонт. Як що не світиться і є бажання, можу розписати...

Це ***ець, скоріше за все до вас сантехнік приходив, а може і стропальщік Лапочку розжарювання до вилки під'єднайте та подивиться світится чи ні Гарно було б заміряти токи та напруги вхід/віхід/АКБ у режимі зарядки та роботи припускаю реле байпасу сварилося і вхід не відключає від вихіду при роботі від АКБ

Та я ХЗ. Сам учился на ютуб канале сварщик в городе. Вроде там было что-то по вашему вопросу.

Я розбив на декілька посилок на родичів. 95% що все буде з однієї партії, бо передзамовлення

Побутовій хімії нічого не буде, колистуюсь спреями від комарів простроченими на 7 років. Працюють як нові.

Обов'язково, тому краще брати 16, щоб на 48В була можливість перезібрати, без продажу старої та придбання нової батареї. Але я брав 16 шт 105Ач, 16 шт 230Ач я б фінансово вже не витягнув

От тільки вкладати гроші у свинець не бажано, я при 4 нема 8 є іноді не встигав зарядитися, а буде гірше

А шо не так? 2 последовательно и к 24В паралельно. Балансир тільки бажано к 2*12В