Скромный прораб

Высота окон 1500-1600мм, как оказывается в жизни, этого более чем достаточно, при высоте потолков 2,8-3м, балки вынести за стены на длину свеса 800-900мм (не забывайте, что добавится еще желоб водосточки), внешний вид дома практически не изменится и не будет "залипания".

Поройтесь в линейке Hi-term, стеклокерамика, сухие ТЭНы, 7 лет гарантии, честный болгарин.

Проходили. Есть (был) опыт проживания в доме только с ТП. Когда пришло время строить второй дом, еще на этапе разметки уже знал, что система отпления будет комбинированная - теплый пол+конвекторы. Но мне было проще, у меня электроотопление, котел напрямую на ТП, рядом с окном розетка, в неё электроконвектор. При газовом придется потратиться - трубы, смесительный узел, термоголовки на радиатор, работа... Но даже если и был бы газ, всё равно делал бы комбинированную. С другой стороны, масса людей прекрасно себя чувствует только с ТП. Однозначный ответ здесь, на форуме, мне кажется получить не возможно, все очень индивидуально.

Именно так. Помните одну из Ваших хотелок: Так и поступайте, за воротами, справа, трехкамерный из двухметровых колец (три камеры по три (в идеале) кольца, и... на всю оставшуюся) и подальше от дома. Дренажное поле это вынужденная необходимость при высоком уровне грунтовых вод, если он ниже трех-четырех метров, в таком поле нет необходимости. И еще, на будущее, как совет, в идеале ассенизатора вызывать лучше каждый год, независимо от наполнения первой камеры, как минимум в профилактических целях - не выкачивая, через три-пять лет даже илососом вычистить (первую камеру) будет проблематично.

Монгал.... Лаунж... Не к столу будет сказано - не высидите. Добавляйте еще 10-15 метров и в нижний правый угол.

Пока не будет отапливаться второй этаж, СПЛОШНОЙ настил не прокатит. Ну, если есть желание, можно продолжать эксперементировать

Никого не слушать, делать обязательно. При комбинированном отоплении, ТП + радиаторы(конвекторы) держать температуру пола под ламинатом 24-26°, ничего комфортней еще не придумали))). Можно, конечно, но... Пока работает (идет нагрев) будет комфортно, выключите сразу остынет, накопить тепло, что бы использовать ночной льготный тариф (или просто уменьшить днем мощность пола в целях экономии) не получится(((

Зсм ЭППС ни о чём, сетка не пришей к пи..е рукав, первая, типа стяжка - мало, вторая - можно сказать вообще нет, маяки... тому кто оставил, вставить в соответствующее место. По хорошему, если для себя, брать перфоратор и до плиты. По плохому, можно рискнуть и положить плитку. Извините, но как то так...

Даже влом спорить, пусть будет просто - "каждому свое"

Не нужен в этой схеме трёхходовой клапан...

Электрокотел - напрямую в пол. Под окнами конвекторы. Я конечно желаю Вам долгих лет жизни, но лепить нечто, под то, что будет через пятьдесять лет... это пипец. Теплоаккумулятор, гидрострелки, коллекторы и смесительные узлы, радиаторы и трубу к ним, работа + головняк за всем этим следить и обслуживать. Просто сесть и все посчитать, калькулятор в помощь, на эти деньги ближайшие лет двадцать сможете отапливаться, а если совсем с умом, так эти деньги лучше потратить на дополнительное утепление. Удачи вам там, держитесь

Это от невежества (слышали звон...). Не рекомендуется высокая температура поверхности пола - в детской ДО 24°, гостинная, спальня, кабинет, кухня... ДО 26°, ванная, санузел ДО 30°, все остальное от лукавого. По реконструкции пола. Есть возможность сделать "вскрытие"? Возможно где-то, локально, иначе тема потихоньку превращается, как написали выше на гадание и что то путнего посоветовать просто не получается(((.

Инженеры() перепутали утепление фундамента (в Вашем случае цоколя поз.5) с утеплением помещения изнутри ЭППСом, там другие условия - температура, влажность...

Так по балкам (только перпендикулярно направлению) и надо укладывать дополнительный слой утеплителя, а как по-другому?. Только НЕ накрывать сверху пароНЕпроицаемым материалом. PS 2500 за 150м2 при 23° в доме, далеко не самый плохой результат, но, если есть возможность, доутеплиться точно не помешает.

Год не год, а за три-четыре месяца и 60-70$/м2 (с теплыми полами) вполне реально привести дом в жилое состояние. К сажалению никакими полумерами не обойтись. До весны есть время подумать, если не готовы лучше продать.

С Sirio entry работает прекрасно. Возможно у любителей девайсов с Али ситуация другая(((.

Значит пароНЕпраницаемое покрытие пола чердака делать нельзя.

Было? забыли про точку росы в ограждающих конструкциях...

Можно, а значит отапливаемый. Более того, ВСЕ производители ламината, например, рекомендуют перед укладкой проложить на перекрытие полиэтиленовую пленку, затем подложка и, непосредственно, сам ламинат. По моему, все ясно и понятно, чего мучаться то?))) Добавлено через 8 минут Извините, тут никак не соглашусь. Чем отличается утепление перекрытия минеральной ватой от утепления стены каркасника? Имею ввиду конструкцию? Практически ничем. Согласитесь, никому же в голову не приходит закрыть с улицы утеплитель пароНЕпроницаемой пленкой? Только ветрозащита, почему?

Можно саморезами со сверлом

Тот у кого холодный чердак (неотапливаемая мансарда) и утепление перекрытия ватой, может провести несложный эксперимент (в холодное время года) взять кусок полиэтилена, например 1,5х1,5м (чем больше, тем лучше, наглядней) и положить по центру комнаты на утеплитель. Через недельку, другую приподнять и посмотреть на внутреннюю сторону. Там будут капельки воды. Причем такой эффект будет не зависимо от толщины утепления, это конденсат от суточного перепада температур - холодный воздух встречается с теплым, конденсируется на полиэтилене. И не стоит грешить на плохую пароизоляцию изнутри комнаты, даже при самом тщательном монтаже пароизоляционной пленки (при некачественном ситуация лишь усугубится) этот конденсат будет иметь место - это как точка росы в стене, точно такая ситуация возникает и в утеплителе. На паропроницаемость можно НЕ обращать внимание при условии, если мансардный этаж будет отапливаться, тогда утеплитель играет роль лишь звукоизоляции.

ФрИзер....

Не знаю, пригодится или нет, но если будет время между рисованиями и форумом, посмотрите тут download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=Domovoy+%28MKP-CAT-DOMOVOY-17%29.pdf&p_Doc_Ref=MKP-CAT-DOMOVOY-17. Возможно на страницах 24-27 найдете для себя ответы на некоторые вопросы.

Я не знаю откуда у Вас была взята цифра в 18500 при перекрытиями плитами, но заливка черновой плиты (15см) Вам обойдется в 550-600гр/м2. Ваши 90м2 это минимум 50тыс.гр.

Полтора кирпича + 100мм ваты (что с перекрытием?) сразу Вам скажу, пол иногда придется греть 30°+, что не есть как бы правильно, рекомендуемая температура поверхности 26. И здесь уже смотрите сами (что Вам говорит ваша религия) мириться с повышенной температурой поверхности пола или ставить, что то дополнительное (конвекторы, радиаторы). У меня по этому поводу фобий нет, люблю тепло (23° причем все 24/7), а температуру пола поднимать не хотелось, поэтому у меня под окнами в нишах еще конвекторы. А шаг, повторюсь, на температуру пола не влияет, и при 10, и при 15, и при 20см, нагреете до той температуры, которая нужна. У меня котел 4.5кВт, семь контуров, трубы из расчёта 5м на 1м2, поверхность пола 26°, ну засунул бы я туда в полтора или в два раза больше трубы, что это даст, если мне надо 26, и не больше. Нагрев стяжки по времени, да согласен, на час два возможно быстрее, но так я на ПМЖ здесь, оно мне надо PS Многое зависит от конфигурации системы отопления, кто как её видит и что, в конечном итоге, хочет получит для себя на выходе. PS2 Так назыаёмые рантовые зоны, возле наружных стен, в пару "ниток" с шагом 10см у меня есть