Скромный прораб

Если нет ограничений в самом счетчике, "снимите" ~ 11кВт Грубо - 16х220х3

И самое главное

От Nexans пункт 6

О воздушных корманах? От Devi пункт 5.

1. Справедливо лишь отчасти, потому как не относится, например, к постоянно работающему теплому полу. 2 . Извините, но это общие фразы с первого попавшегося рекламного буклета (где чем больше, тем лучше) Гипотетически. Есть квадратный метр пола. Температура носителя 30°.Температура поверхности 25°. Пусть мощность 1м2/40Вт. Смотрим через модный тепловизор - упс, а там пять метров трубы. Вопрос, а что будь там 8 или 10 метров (шаг укладки 150-100мм), а параметры, теплоносителя и поверхности контролируются и не меняются, получили бы больше? Это по шагу укладки и мощности. По экономии. До какого значения снизится, (а ведь только так можно сэкономить?) температура носителя при укладке шагом 150мм в конкретном примере? До 27? До 25°? И на поверхности пола, при этом, будут оставаться все тоже 25? PS Про размеры радиаторы и 28° в них, улыбнуло. И до каких размеров надо увеличить радиаторы, что бы от них был толк при такой температуре теплоносителя? Все перемешалось и радиаторы, и ночной тариф и ТА, сплошной кулеш))).

Где там краны?

Чтобы взять, надо отдать в.... обратку. Если прошло время и пол не нагревается ищите причину именно в этом. Скорей всего проблема таки в общей схеме Вашей системы отопления, что то мешает (или стало мешать) нормальной циркуляции теплоносителя.

В любой инструкции к кабелю/мату от производителя. Поищите её в коробке из под матов. Там может оказаться много интересного и полезного.

Не сравнивайте клешню))) с тепловизором, по комфорту не отличается, что шаг 200, что 150. А по экономии даже стало интересно. За счёт чего экономия при меньшем шаге укладки трубы?

А я никогда ничего и не нарезал, это на языке оригинала от Василия))). Я прокладываю демпферную ленту в проемах, повторюсь - На сетку и... забыли. И волки сыты - есть связь между плитами, керлинг исключен, и овцы целы, присутствуют компенсационные швы. Если кому-то проще формировать шов, резать... или просто забить большой и толстый, я не против.

А можно уточнить, Вы болт стали забивать, как я понял сравнительно недавно (нет изменений в шапке темы), на демпферную ленту или на компенсационные швы (я как раз их имел ввиду в проемах, что бы потом не лазить и не нарезать)? Или уже на все сразу?

Гм... В Вашем случае по инструкции к чему? Если к насосу, так там нет такого, а если к реле, а там есть еще инструкция? Если честно, первый раз об этом услышал, а рекомендации я вам практически процитировал из инструкцию к Brio Top. Шесть лет, как часы.

1. По реле позволю себе дать совет - Brio Top, в нём кстати есть встроенный обратный (запирающий) клапан. 2. По фильтру. Не рекомендует производитель автоматики ставить перед ней фильтр, а если в этом есть необходимость (загрязняющие примеси) ставят специальные, на всасывании насоса, требующие периодичного обслуживания (не Ваш случай). Нельзя ставить еще дополнительные обратные клапана, ни между автоматикой и насосом, ни после неё, а можно только один, непосредственно на насосе, это все необходимо знать (тому кто монтировал систему), потому что несоблюдение правил приводит к сбою и нарушению работы системы. 3. Теперь все понятно, вопросов нет))).

Не перегибайте, контуры помещения, особенно в дверных проемах, тоже разделяют демпферной лентой. Только ставят её ДО (на) армирующей сетки, которую в свою очередь кладут НА трубу. По периметру на всю глубину до чернового пола.

Кто исполнитель??? Кому могла прийти мысль при Вашем даааааалеко не бюджетном решении поставить копеечное реле давления??? Кому могла прийти мысль поставить фильтр перед этим реле??? Дикость Дальше. В Вашей скважине 78 метров, обсадной трубы там от силы 60-65 метров, дальше открытый ствол, каким образом насос мог оказаться на глубине 75 метров (судя по метражу трубы, про разрезать по центру и влепить обратный кабель вообще не понятно)? Насос устанавливается на 0.5-1м ниже динамического уровня, у Вас что он 74 метра???

А "подсадить" к имеющимся АВ и пойти, получив свои кровные, нельзя? Некуда или не комильфо?

Если не секрет, а где стоит и какое реле (автоматика)?

........если есть тариф на электроотопление. Тогда стоимость электроэнергии ночью (с 23-00 до 7-00) 0,45гр кВт и можно немножко сэкономить, если нет такого тарифа, цена 0.84гр кВт, что эквивалентно на сегодня цене за газ, сэкономить не получится. Что будет завтра, никто не знает

Зачем? Трубы целые, течь искать не надо

Ще живище: Насос: двигатель 1,2кВт, провод 3х0,75, длина провода 63 метра. Пост #12 Все работает, работает хорошо, много лет))).

Это лично мне и членам моей семьи не комфортно, потому что 25-26° градусов поверхности пола, в моем доме 23° по воздуху, при хорошем морозе на улице, не дадут, а поднимать температуру пола не хотел (есть опыт проживания в доме только с ТП). Если кого то устраивает 18-20, (или выше, а пол 30-35), то вполне возможно обойтись без радиаторов/конвекторов. Но все это очень индивидуально и речь сейчас ведь не об этом, а о том что совершенно бессмысленно было укладывать 8-10 метров трубы на квадратный метр стяжки, эффект был бы ровно такой, как при моих 5 метрах. С нагревом пола в пределах 25-30° на поверхности, прекрасно справляется шаг укладки 200мм в любом доме (при соответствующей мощности котла и если, конечно, утеплитель не вспененная подложка под ламинат ). Зачем укладывать с шагом 150мм или как советуют выше 100мм мне честно не понятно(((. Если контролируется именно температура пола, а не только воздуха внутри помещения и если эта температура находится в каких то определенных (а лучше разумных) рамках, то при её достижении, уже шаг укладки трубы на тепловую мощность пола никак не повлияет, ни на ватт больше нам от него не получить.

Одни советуют ВПП со сроком эксплуатации в 6 лет () и то при условии жесткой фиксации. Другие советуют смотреть на готовые, сертифицированные (в которых почему-то 4х1) решения, владельцы которых "втыкают" их в розетки, живут и не парятся десятилетиями. Может есть смысл задуматься? А ху есть ху? Добавлено через 10 минут Хз, точно никто не скажет, скорей всего зацепили когда отрезали (нож, болгарка), отрезать эти 15-20см, перекрутить муфту, опустить и пользоваться дальше, мелочи))). PS Прочитал, что произошло, печаль(((. Еще один обратный клапан (кроме как на насосе) должен стоять непосредственно перед автоматикой (или, как в моем случае с brio top, прямо в ней) обязательно.

Так и я об этом, не предлагайте ересь и вам за это ничего не будет Добавлено через 1 минуту Нет, ну почему, с центральным водопроводом в панельке, лежа на диване... можно всё

Стоимость ВПП 4х6 в ситуации ТС эквивалентна стоимости нового насоса в полной комплектации (трос+кабель), разве не рациональней купить новый насос, установить и пользоваться. А мокоронника итальянца неспешно обслужить и, при необходимости, отремонтировав, оставив про запас (тем более конкретная причина отказа не установлена)? И вообще, кто то здесь из отписавшихся и предлагающих "как" и "чем" представляет себе как это сделать? Подключать монолит 4х6 или СИП и потом опускать это хозяйство в скважину? Вообще, кроме как на картинке, кто понимает как ЭТО (насос) выглядит, как работает, как подключается??? (naupv не в счет)

Имхо, начать с того, что зайти на официальный сайт Протерма (protherm.ua), найти список сертифицированных сервисных ценртов по нашей области, обзвонить/объехать, объснить ситуацию и попросить "помочь". А писать по инстанциям и жаловаться... ну давайте будем писать и выяснять почему цена подключения в Харьковской области в 4,5 раза выше чем в Днепропетровской. Думаете их кто то заставит снизить?