Скромный прораб

Мауэрлат подгоняли, стропила подгоняли, приложат/поставят/посмотрят, уберут... Сегодня приезжаю, выставили угол, на завтра его нет, "пилят" для другого. Кино.

Я лет двадцать назад, когда начинал и искал бригаду кровельщиков на один из объектов, уже поговорил. Бригадир мне чуть ли не с порога - "А квадрат плюс В квадрат ровно С квадрат... двадцать лет на крышах... два ордена славы (как я понял у каждого)....". Ооооо думаю, эти знают. Походили, посмотрели - "берёмся, завтра привезем монатки". А на улице конец февраля, мороз. "Не рано?", спрашиваю. Нет, будем готовиться. Приехали, шмотки, тряпки, электроплитка, чайник, и.... маску сварщика на гвоздик вешают, рядом кладут "Сверлильную машину" (я не шучу, так и написано "Сверлильная машина" 1954гв, а тогда, уже задуматься, нет?), пару ножовок, топор. Ладно, приступили. Пилят и пилят, пилят и пилят, мауэрлат, стропила, переносят с места на место... "Как дела?" "Все ОК, готовим." Проходит месяц, пилят и пилят, пилят и пилят, та же история, а крыши нет... Спрашиваю, ребята, как дела? Где крыша? Заказчик волнуется. Все нормально, готовим материал и... пилят. Что бы долго не рассказывать, закончилось тем, что мягко говоря, расстались, а я осел, докупив за свои деньги несколько кубов леса и заплатив за электроэнергию (за пару тысяч кВт - февраль, март) нашел других (ездил искал, смотрел и общался, непосредственно на стройках) они и закончили. Выводы, все разговоры и общения это замечательно и необходимо, но только на реальном объекте.

Да, именно так. Единственное, что я бы действительно не городил ничего с байпасами, а сразу купил приличный гибкий шланг 25-30 см длиной и положил рядом. В случае чего, снял бойлер, накинул две гайки на выходы из стены и пусть постоит на время ремонта/замены одного из бойлеров. Если не напрягает конструкция со стационарными байпасами, конечно можно с ними.

Это возможно, хотя и с малой долей вероятности, только при ПАРАЛЛЕЛЬНОМ подключении - заужено сечение при подключении, засорился выход и тд одного из бойлеров. При ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ (один за другим) такой вариант исключен в принципе - выйти из первого, может ровно столько, сколько в него войдет из второго))).

Когда вешал свой, тоже озадачился этим вопрос, вдруг не будет хватать? У меня висит в гараже, места там еще на три бойлера хватит))). Пришел к выводу, что если понадобится, буду располагать последовательно, один за другим. На количество и температуру выходящей воды, расположение бойлеров последовательно никак не повлияет - не зависит ни от сечения, ни от длины магистрали, но один, тот который ближе к водоразбору, будет включаться намного реже, значит дольше проживет, в принципе вот и резерв. Разница лишь в том, что в случае ремонта, при последовательном соединении пришлось бы ставить перемычку на время снятия одного из бойлеров, между входом/выходом, а при паралельном, просто достаточно перекрыть краны на выходе из бйлера, но и включаться они будут одновременно, независимо от количества потребленной воды, ресурс примерно будет одинаковый, как для одного, так и для друго. Так, как хватает вполне одного бойлера, все конечно исключительно ИМХО.

Вряд ли, глаз все еще цепляется за "Продам шале" по дороге домой.

Очень хорошо. Тему утепления ППУ в этой теме, простите за каламбур, можно закрывать?

Я думал мы закончили Если нет, тогда давайте перейдем к более земному и насущному. Внизу скрин с первого попавшегося сайта по услугам напыления ППУ. При толщине слоя 150мм пенополиуретаном плотностью 40кг/м3 стоимость утепления 71250гр. Эквивалентное по теплосопротивлению утепление минеральной ватой PAROC, а это толщина 250мм (формулу расчетов мы с Вами помним 0.036:0.022=1.63; 150х1.63=250) обойдется 29000гр. Я бы задумался))).

За клей не знаю, но по 11гр блок... это что то(((. Можно только представить результат. За доборные блоки узнаете, когда подойдете к углам, дверным и оконным проемам, перегородкам... впрочем за 180гр м2 можно и не замарачиваться. Монолитные перемычки? Слушайте, а в чем тогда смысл использовать теплые поризованные блоки?

За связку pm2 и редуктор не знаю, свое мнение высказывал чуть выше, но вообще электронный регулятор давления, дело даже очень удобное - экран, гибкие настройки включения/отключения насоса, более точно можно подобрать давление в системе, под конкретные условия, имеет встроенный запорный (обратный) клапан, встроенное реле защиты от сухого хода и еще несколько удобных и полезных плюшек. А экономия... Наверно Вы правы, экономического эффекта практически ноль. Вот только возвращаться к механическому, почему то желания нет))) PS Кстати, по экономическому эффекту, недавно темка была, как у человека сплющило колбу водоочистки, лопнула труба на подаче насоса, а обратный клапан, по всей видимости, оказался бракованным, в результате негативное давление, стояло бы там приличное реле с запорным клапаном, а не примитивная механика за 150гр, "неприятности" удалось бы избежать. Не знаешь, где найдешь, а где потеряешь...

Того же мнения, да и ведро, два воды, в случае отключения электроэнергии, лишним никогда не будет))).

Вчера у соседа Водолей от частотника еще работал

Пока ничего не надо поднимать, тем более от чистовой стяжки. Один из вариантов: Можно черновой пол залить по уровень цоколя, сейчас этому ничего не мешает, затем кладка одного ряда блока и как раз выйдете на нужные 200мм под будущий ТП с чистовой стяжкой. И от этой отметки (а правильнее, учитывая её, +200мм от чернового пола) все проемы под двери и окна. Крыльцо, террасу (если будет) уже будете привязывать к этому уровню.

Идеальный вариант, если... можете себе позволить

А где еще обсуждать, в какой теме? Человек спросил, я ответил, уточнив что полимочевина и пенополиуретан предназначены для разных целей. Порекомендовал отталкиваться от толщины 150мм ППУ, в чем проблема? Вы так не считаете? Выскажите свое мнение, на том и покончим.

Что хотели то сказать? Ей Богу не въехал Добавлено через 7 минут Тут два варианта, или не правильно подобран по мощности или проблемы с напряжением. У 40ки давление 6атм. Каждые десять метров минус 1атм, плюс горизонтальные участки, если есть фильтры также потери. И зеркало в скважине не влияет, только глубина на которую опущен насос. Если с сетью все в порядке (в идеале все что "крутится и вертится" должно работать от стабилизатора) просто поменяйте на 63.

Тю, да как я мог? "Brio Top" продукт от Italtecnica, можно сказать чистокровный Ферари на рынке автоматики Добавлено через 5 минут Кстати, а зачем такое давление, это же не пятиэтажка? На включение "2", на "2,5" отключение, самое оно для двухэтажного частного дома (у меня в одноэтажнике соответственнр 1.6-2.1 напор более чем достаточный). Автоматика для этого и нужна, держит установки и само собой редуктор отпадает. Добавлено через 7 минут Тут я тоже ничего не придумал, это рекомендация роизводителя - НИЧЕГО между насосом и блоком автоматики. PS А вот обратный клапан на выходе из насоса (вкручивается непосредственно в насос) действительно не помешал бы, на схеме не видно.

После насоса, перед автоматикой, фильтр не ставить, после автоматики на полив и гидробак, потом все остальное - фильтры, гидробак на 100л, рециркуляция... на любителя. Но зачем на магистрали редуктор давления, обратный клапан и еще один фильтр? Посоветую автоматику Brio top.

У меня в перекрытии 300мм PAROC uns37, шесть лет, тоньше не стал. Про нормы не понятно, по стенам, например, коэффициент сопротивления теплопередаче R = 3,3. А выше, что нельзя, это плохо? Или это ход конем, что бы еще раз вставить "усадка"?))) Если так пойдет дальше, следующая остановка - срок службы... Сколько там 5, 10 лет у ваты и 100+ у пенополиуретана? Огласите пожалуйста весь список недостатков минеральной ваты и преимуществ ППУ.

Тут есть момент, много людей считают, что дом это коробка, причем в прямом смысле слова - наружные стены по периметру, а все остальное потом. Вот и заливают черновой пол, а уже потом на него ставят перегородки. Если под перегородки залит фундамент, то, по большому счету, втюхивать деньги в плиту по грунту, дело совершенно бестолковое, от просадки она не поможет, (и тут на форуме есть тому примеры) лучше потратить их на дополнительное утепление. ИМХО Перебздевать правильней было бы еще на стадии проектирования, закладывая плиту чернового пола с опиранием на цоколь.

Конечно, она для этого в принципе и сделана - 25-40кг/м3 для кровли, 40-70 для утепления вентфасадов 80-130 под декоративную штукатурку. Примерно так... Добавлено через 7 минут 400мм утепления ватой уже не редкость, есть примеры здесь на форуме, так почему нет?

Вата PAROC eXstra плотность 31кг/м3. Коэффициент теплопроводности 0,036Вт/м*К. ППУ HUNTSMAN (Германия) плотность 33-35кг/м3. Коэффициент теплопроводности 0,02Вт/м*К. Алгоритм расчетов следующий: берем калькулятор и 0.036 делим на 0.02, получаем 1.8 - соотношение ваты к ППУ. То есть 10см ППУ ровняется 18см ваты; 15см ППУ - 27см ваты; 20см, соответственно 36см и тд...

- вата Раroc eXtra (plus) все данные на сайте производителя - любой, зависит от плотности и здесь у нас с вами нет разногласий 150мм для утепления перекрытия - калькулятор PS Кстати, о чем часто умалчивают, чем меньше плотность ППУ, тем он более паропроницаем, и часто без пароизоляционной пленки изнутри помещения не обойтись (как в случае утепления минеральной ватой), что также плюс к стоимости утепления пенополиуретаном.

Нет. Сравнил с минеральной ватой 300мм. И 150мм это еще очень оптимистично - зависит от плотности ППУ. Это как, на самом деле, а так конечно, можно и полимочевиной утеплиться, никто не запрещает)))

Часто, к сожалению, взаимоисключающие понятия. По советовал бы WAVIN Ekoplastik, достойный продукт, но не уверен получиться ли сэкономить на материале, разве что на работе(((