Скромный прораб

Вот Вам (и не только) картинка непосредственно от Керамея, она, правда, отвечает на более широкие вопросы, но тем не менее, на главные для себя получите ответы - гидроизоляция, защита от затекания сверху...

И баню топят по черному)))

Этот троллинг не ко мне))). Защита сверху от затекания даже не оговаривается, имеет быть обязательно. На фото, во-первых, бетонные хрени на верху пропускают воду между швами, а во-вторых, кирпич там далеко не клинкерный. Такое сплош и рядом, из дешевой рыбки, какая ушка?

Клинкерный от Керамея достойный вариант, а что бы кирпич (любой) не сыпался, гидроизоляция между лентой фундамента и цоколем наше все.

Типа да, но Вы же там ближе, может что слышали)))

А пароизоляция встык на балках, от тупости или жадности? Добавлено через 2 минуты Нормальные люди сначала штукатурять, потом делают пароизоляцию (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО прогрунтовав стены).

Как некачественная пароизоляция (кстати установленная изнутри помещения под утеплителем), как недостатичное или некачественно установленное утепление может повлиять, например, на конденсат на нижней стороне металлочерепицы из за суточного колебания температуры??? Летом, особенно в прохладные ночи, "течет" мама не горюй, зима не попадает... Достаточно вверху, под коньком уложить гидроизоляцию внахлест, а лента обычно нужна при высоком профиле волны, основная функция - защита от птиц.

..................

- дебилизм исполнителя

Был в доме без теплых полов, но с пенопластом под стяжкой, думал ноги там и останутся(((. Мне кажется (как минимум из школьной программы, где меня учили, что тепло поднимается вверх, а холод опускается вниз) толку от него немного будет без подогрева, хотя с другой стороны... ушел же я на своих двух, так что может и поможет, как минимум морально

Я хз, как поступить... Промолчать, кто то прочитает (ТС не в счёт, он уже и так обречен), примет за чистую монету и пойдет лепить у себя, хотя советчик ни одного, ни другого сам не имеет и другим никогда не делал. Написать что думаю, скажут Скромный грубиян(((. Вспомнил, здесь же прорабов не любят, пройду мимо, пусть будет утеплитель сверху вниз, полоса металла на лобовой до подшивы..:D

Именно так всегда и делаем, трубы на фото далеко не из дешевых, заворачивались пленкой, в итоге, как новые))). PS На всякий случай для ТС, подшивка свесов кровли делается после фасада...

Возможно обращали внимание, в нижней части ЖБ опор есть арматурный выпуск, так вот она, ЖБ опора, "засунутая" в землю уже заземлена, по умолчанию, а в ПУЭ идет речь именно о повторном заземлении воздушных линий электропередач с изолированным проводом (СИП). И делается это соединением нулевого провода с верхним выпуском арматуры (это одна и таже арматура проходящая через весь столб и уходящая в землю). В деревянных опорах понятно, что такой арматуры нет))) и по ней делается спуск заземляющего проводника, поэтому его видно. Штыри оставьте для контура заземления непосредственно в доме.

Требования высосаны не из пальца, лучше отдайте эти несколько сотен гривен за реальное заземление ("Повтороное заземление ВЛИ"). Тем более, что там не так уж все сложно, опора уже имеет верхний арматурный заземляющие выпуск, только соединить с нулевым проводом

Ты не Зиготе с ХФ? Почем тюлька:D

Не надо путать тонны с кубами

Гм.... Так как я всегда считаю работу отдельно, материалы отдельно, стало интересно. И давайте прикинем. Обычно, из практики, два мешка - 3м2. Сейчас я беру по 115гр мешок, работа у меня (Харьков), стоит так же 120гр/м2. Что имеем: работа 120х3=360гр, штукатурка 2х115=230. Итого: 590:3=196гр/м2. Есть еще момент, всегда плоскости меньше 1м по ширине (откосы, проемы, ниши...) считаются, как погонный метр, но по цене квадратного, а это примерно 30-40% от общего объема, здесь смело делится расход материала на два))). Даже если сюда, имею ввиду в заявленную цену 245гр/м2 входят такие расходники, как маяки, оконный профиль премыкания, малярка и полиэтиленовая пленка для защиты окон и дверей, грунтовка и плиточный клей для предварительной обработки бетонных перемычек над проемами, занести и вынести... ... Надо завязывать со своей скромностью))).

Я помню, что строителей Вы не любите, но не до такой же степени(((. А Константина Сергеевича я посадил слушать потому, что в жизни бетон и условия при которых он принимается, а затем поддерживается в комфортных условиях далеки от лабораторных. Золотые слова:

.......................

Я не химик, спорить не буду. Посмотрел свой анализ воды, нитратов 0,54 при норме 50 (чего то там), возможно поэтому, но реально прогрев помогает, месяц-два горячая вода практически без запаха.

Так я о ней самой Добавлено через 1 минуту Ответил чуть выше.... Картинку ведь выкладывал, понятно о какой гидроизоляции идет речь

Думай..Те

Каким боком отделка к защите от капилярного подсоса???. Впрочем, щитайте так и дальше, мне фиалетово, ваши дома.

Не занимайтесь чепухой, горячая вода в бойлере из скважины будет вонять всегда и анод тут не при делах, убирается прогревом на максимальной температуре (85°) в течении ночи. Еще в идеале, подбирать бойлер так, что бы его объема хватало в аккурат на сутки, чем чаще будет происходить полная замена содержимого, тем лучше.

Да, именно так. Я тут на днях неплохо подлатался на ЦП штукатурке с Домолитом (дай Бог здоровья Изомату) Так, что если будете в Харькове, звоните, Вам покажу))). Цоколи из СБК, Фагота, Керамеи... живут и здравствуют. Добавлено через 4 минуты От жужки мозгам хана, (обычно в виде белки), прийдет намного быстрей, чем клинкерному кирпичу (камню, клинкерной плитке, фасадной штукатурке) на сухом цоколе.