Скромный прораб

160/140/24 = 45-50Вт/м2 при 22° внутри, вполне приличный результат, утепляйте фасад и будет меньше))) Добавлено через 38 секунд А жить как? Добавлено через 1 минуту Не все, я не вру

xPavelx, 160м2, 3,2м высота потолков, температура 22°, неутепленный 375мм блок.... Для первого отопительного сезона вполне нормальный (реальный) расход электроэнергии. В следующем, выйдете килловат на 80 - 120 в сутки (в зависимости от температуры на улице) меньше только в сказках и... у некоторых форумчан))).

Может слышали, есть такой электрический прибор - "Электроконвектор"? (На всякий случай, внизу фото). Так вот))), если дотронуться во время работы к его нижней части, то понять греет он или нет практически невозможно - нижняя часть корпуса комнатной температуры. ДумайТе, почему написали глупость))).

В прошлом году мои делали, 300гр вата Парок (3х100мм), пленка пароизоляционная 15гр, работа 200гр (пароизоляция + три слоя утеплителя), цены за м2. Плюс "мелочи" лента к-2, герметики, скобы для степлера, доставка... Что то в районе, если не изменяет память, 600гр/м2 по итогу вышло.

Установить на радиаторы термоголовки, для поддержания комфортной температуры в каждой из комнат, на регуляторе ТП установить температуру 30°. Насос на коллекторе ТП должен работать постоянно (включить в ближайшую розетку и забыть до весны). На котле 50-60° (возможно чуть больше, подбирается опытным путем) И да, еще, не забыть выбросить комнатный термостат. Это, как сделать правильно и что бы было комфортно, если задача стоит только не замерзнуть и экономия газа Ваше все, лучше ничего не менять, все равно толка не будет

Не арматурой единой.... Что бы было еще немного понятней и было чем заняться зимой, прилагаю табличку по минимальной толщине плиты, выберите свои условия и подберите соответствующую толщину. ИМХО, заложенные 200мм толщины на Ваши пролеты - не серьезно(((.

Цена по отношению к строителям далеко не гуманная, не жмотитесь, заплатите, только улучшите себе карму

Логично))). Тогда защита только как временное решение - полиэтилен, рубироид... что есть под рукой или по карману. Чем то прижать, придавить (кирпичи, поддоны) и весной убрать. Заворачивать в пленку кирпичные стены навсегда, имхо, не лучшая идея

1) седьмой сезон РТУ-40/D от Укрреле, что часы 2) не знаю

Взять лопату и почистить снег вокруг дома, а не заниматься ерундой, заворачивая стены в рубероид(((.

Не знаю на каком варианте Вы остановитесь, но отнеситесь к этому очень серьезно, ниже свежее (этого года) фото просевшего пола по грунту. Точнее стяжки чернового пола залитой вуйками по утрамбованной чоботами грязи. Прошло три года, стройка была все это время заморожена. Посоветовал демонтировать всю срань, зацепиться 12 арматурой за фундамент, она же и сетка 30х30 и залить бетонную плиту 12-15см. Благо там есть запас по высоте и качественный фундамент - монолитная лента 120х60 под несущие и 120х40 под перегородки.

Опять невестка виновата((((

Нет слов...

В Харькове 5000гр/кВт. Что бы без очереди 10кВт - 100 тысяч (слышал от сотрудника РЭС лично). Ото ж...

Думаю совпало, я засыпаю "Силушку" прямо в унитаз, все прекрасно работает. Повторюсь, для вопиющего в пустыне, отключить новомодные дуйки в дерьмо - дать покой и не портить аппетит бактериям. В начале засыпать двойную дозу (40гр), затем каждый месяц по 20гр. и все будет Шанель))). Добавлено через 46 минут Актуально (для всех препаратов) для уличных/дачных туалетов, особенно на участках с низким уровнем грунтовых вод.

Гидроизоляция еще нужна от защиты протечек (все в жизни может быть), задуваний снега... Но это только вершина айсберга, еще очень важна правильно сделанная вентиляция чердака, в карнизных свесах (думаю это как раз то о чем спрашивала Таня) должна быть обеспечена возможность доступа воздуха, в верхней части крыши - его выход. Ой, гложут меня смутные сомнения, что там все правильно(((.

Так и должно быть. Под металлочерепицей вообще капли круглый год. Естейственный физический процесс. Что бы не капало на пол придумали гидроизоляцию непосредственно под кровельным материалом (по ней стекает в желоб водосточки). Набивается гидроизоляция НА СТРОПИЛЫ, а не на балки. Не вижу альтернативы переделке.

Подождите уже до конца недели, с понедельника снимайте пленку и пусть сохнет. В конце концов, что нам еще остается? А пропитать какой нибудь гадостью для укрепления, всегда успеете.

По поводу подумать... Никаких продувок и перемешиваний, не мешать бактериям - пусть спокойно кушают, растут и размножаются. У меня и вентиляции в камерах нет по большому счёту - на чердаке, на фановой трубе (от срыва затвора) клапан, на камерах пластиковые люки с крышками 30см и... все, никаких вентиляционных труб и каналов. Суглинок (для большинства просто глина), все работает и дренирует, запаха нет. Все эти навороченные септики с моторчиками по 5-10 тысяч, долларов - вселенский заговор производителей, в топку! PS. Я ничего не имею против "Водограя":). Пользовался несколько лет, запашок рядом с септиком чувствовался, откачка со второй камеры раз в три, четыре месяца. На "Силушку" пересел случайно, просто на рынке, не было "Водограя", а популяцию подводных друзей надо было по графику (раз в месяц 20 грамм препарата) увеличивать. Как обстоят дела с препаратом "Силушка" описывал выше, совпадение? Не думаю))).

На "Силушку". Запаха нет от слова совсем, разве только открыть люк и всунуть туда жальник))). Сказать, что улучшился дренаж, не сказать ничего. Уровень во второй камере в течении года практически на одном уровне (дренажного поля нет), ассенизатора вызываю исключительно для откачки с первой камеры в профилактических целях (обязательно, раз в год).

1кВт.ч производит 3600кДж. 80кВт (запас в ТА) = 288000Дж А выскочите или нет, из льготных килловатов, зависит исключительно от теплопотерь дома (достаточного утепления).

Ну если сейчас проблем нет с влагой на глине (тут не совсем понятно из поста), то после утепления изнутри (пирог, кстати, расписан совершенно правильно) их не будет и подавно.

На зарядку бочки 80кВт + 40кВт на компенсацию текущих (ночных) теплопотерь (120/8) - 15кВт/ч только на отопление в связке с ТА. А если, скважина и, извините, ночью приспичило? Куда, до ветру?))) А на холодильник?, дежурное освещение? Рассматривайте 20кВт, как минимум.

Пусть будут теплопотери 5кВт, умножаем на 16 часов, время работы от теплового аккумулятора. Значит надо накопить 288000кДж. Теплоемкость воды 4,2 кДж/кг*С. Если теплоаккумулятор нагревать от 30°до 90°, разница температур холодной и нагретой воды будет 60° (90–30=60) Посчитаем емкость теплоаккумулятора: 288000 / 4,2 / 60 = 1370 литров. Кругом-бегом, туда-сюда - 1,5м3. Стоимость решения в сухом остатке (бочка, обвязка) ~ 1€-1литр. И потом, да, будет экономия

Так рекомендуемая температура пола, не зависимо от финишного покрытия, не выше 26-27°, ламинат на неё рассчитан. Не хватает - не комфортно? Доутепляться или смотреть в сторону комбинированного отопления, добавляя конвекторы (радиаторы). А компенсировать теплопотери лишь поднятием температуры поверхности пола, имхо, не совсем правильно. В итоге, далеко не редкий случай, на подаче 50-60, 35-40 пол, жуть ИМХО, по сути вопроса, пирог у ТС проходит, по метражу трубы и длине контуров даже с запасом, по управлению всем этим хозяйством отдельный разговор.