Скромный прораб

Подшивка свесов. С софитом примерно так, как Вы описали, правда без дополнительных телодвижений не обйтись, надо еще прикрепить j-профиль, j-фаска это на лобовой планке из металла, которая закрывает лобовую доску. Энерджи. Вот как нарисовали (рис2), так и кладите, между стропил на клей, к нему должен подходить утеплитель перекрытия, контур замкнется. От этого зависит высота. Холодный чердак. Одним софитом только и отсекается.

Не знаю, как с террасной дверью, балконную коробку не практикую ставить, даже по бедности, но с входной Вы, Василий, явно подзагнули)))

Лучше установить лобовую доску, закрыть её лобовой планкой(металл), затем кронштейны желоба с шагом 400-500мм (на лобовую, не привязываясь к стропилам), желоба и трубы. Собственно, это делается сразу, после монтажа кровли. Подшиву делать после фасада (трубы легко демонтируются)

8-9см стяжки ОТ утеплителя, как раз то, что нужно.

Еще раз, последний. Так или иначе, больше или меньше, но на границе теплого-холодного или холодного-теплого, тут кому как больше нравится, образуется конденсат. Влага в слое ваты присутствует всегда и ей необходимо выходить. Закрывая утеплитель мебранной мы уже уменьшаем эту возможность, но и потери тепла при этом тоже уменьшаются, идем на компромис, получая некий приемлемый баланс. Делая СПЛОШНОЙ настил пола из досок на холодном чердаке, возможность выхода влаги из утеплителя приближается к 0. Как еще объснить, я, к сожалению, не знаю PS Пока стучал, уже объяснили, надеюсь доходчиво

Вы через пост читаете? Куда уходить влаге? Через пол из досок? Возможно кое-как к концу лета уйдет, зимой ситуация повторится.

Подозреваю, что доска пола набита сплошным настилом, без зазоров. Конденсат, образовавшийся на границе тепло-холод, не может беспрепятственно выйти.

Мы знам, что основа большинства клеев для плитки - цемент. Твердение цемента происходит в результате комплекса сложных химических и физико-химических процессов, что собственно их и объединяет, не зависимо от названия. Если органолептика Ваше все, конечно, можно пальцем...

Бывает... Ответы на вопросы:

Точно, пьешь. Бросай!

Я хз, может ты её пьешь и тебе не хватает, нам 40л на 4 куба было более чем достаточно

Если периодически хочется приятного амбре, почему нет)))

Зависит от настройки термостатов конвекторов в каждой отдельной комнате. При отключенных конвекторах (я их не отключаю, поэтому гипотетически, только для понимания как это работает, а по сему цифры приблизительные): при наружной +5° внутри 23°, при 0 внутри 21, при -5 - 19, при -15 - 16.... Дело не так цифрах, здесь больше зависит от теплопотерь дома, они могут отличаться, а в том, что температура пола при этом остается неизменой, независимо от покрытия.

Цены на вполне приличные материалы для утепления кровли от 15.05.21.

Извиняйте, пирометра нет((( Тут нет ничего удивительного, температура не отличается по причине наличия в доме комбинированной системы отопления.

Температура ламината:

Температура плитки:

Температура обратки (контроль теплоносителя по ней):

Вы не можете понять о чем идет речь и, как мне кажется, тут не до смеха. Что касается теплового потока, его скорости, плотности, еще хрен знает чего и как это завист от теплопроводности. Ну не прогревается пол с ламинатом на десять суток дольше, чем с плиткой и не в семь, и, даже, не в два. Это факт. Температура пола одинаковая, как у пола с покрытием плиткой, так и ламинатом. Это факт. Всегда остается постоянной и никак не зависит от температуры на улице. И это факт. Продолжайте мерять температуру ступней Добавлено через 1 минуту Лаконизм, 8 букв и ничего более, никаких задних мыслей)))

Вы так не и не ответили, что тяжелее - киллограмм пуха или килограмм гвоздей, теперь я понимаю почему(((

Краткость и четкость изложения - 8 букв... Козьма Прутков отдыхает)))

Плотность паркета 700кг/м3, плотность ламината 1000кг/м3, чепуха какая то, а не таблица. А вообще, когда пол прогреется, а прогреется он по любому, тепловой поток будет практически одинаковый, как у пола с покрытием из керамической плитки, так и у пола с покрытием из ламината, потому что температура поверхности у них тоже будет практически одинаковая, а значит и никакой разницы в мощности тоже не будет. Вопрос лишь во времени прогрева, если пол работает постоянно, то и этот параметр не имеет никакого значения. Остается открытым лишь вопрос личных предпочтений того или иного вида покрытия. Конечно, все это относится к рекомендуемым санитарно гигиеническими правилами температурам поверхности пола 25-27°. Если в планах топить до нехочу, таблицы в помощь))).

Ищите проблему начиная с нижнего балансировочного клапана, надо убедиться, что он действительно открыт и дальше по обратке до котла, нет ли запаенных проходов на фитингах.

Вангую. По совету прораба, этого достаточно. Там внутренние стены никак не вязаны с наружными, включая несущие. От слова совсем, даже нет общего основания ввиде пятки фундамента, покидали блоки на притоптанный песок, рядом залили "ребра жесткости", срам прикрыли бетонным блином, сайдетЬ. А Вы о таких высоких материях, как армирование газоблока(((.