LIL8192

По-этому расширительный бак нужно ставить перед бойлером, после обратного клапана на подаче хол. воды.

Да, это понятно. У меня просто на горячей воде подвод готов. А на холодной перепаивать трубы надо. Потому интуитивно горячую воду и рассматривал.

Но это не отменяет того факта, что потери воды устраняемые баком мизерны и бак, на холодной он воде стоит или горячей, будет окупаться 10+ лет.

А если вспомнить, что бак (мембрана бака) будет работать весьма интенсивно, (несколько раз в день набираться-опустошаться при каждом нагреве бойлера - потреблении горячей воды), думаю за эти 10 лет придется раза 2-3 как минимум поменять мембрану. В итоге бак этот не окупится никогда...

Так какой в баке смысл?

Да, это любопытно. Потом расскажете, что получилось.

В общем рассказываю подробно.

Обратился в контору, которая продавала. Они дали телефон сервиса Дражице в моем городе (Днепр). Позвонил, меня выслушали и попросили предоставить в вайбер фотки:

1. Инструкции с гарантийным разделом, где печать продавца и куда

вклеили блестящую гарантийную наклейку (шла с бойлером).

2. Чека.

3. Фотки на которых видно как бойлер подключен. Также на них виден зашкаливший манометр.

Все это отправил.

Через пару часов мне позвонил представитель Дражице в Киеве, выслушал, попросил дополнительно фото клапана, где видно на сколько он бар. Сказал, что выйдет на связь с производителем и там будут решать.

А еще через день позвонили из Киевского сервиса и сказали, что высылают мне новый клапан. В тот же день выслали Новой почтой, причем доставку оплатили! Мелочь, но приятно...

Вот собственно и все. Сегодня утром забрал клапан. На вид он точно такой же как уже установленный. Какое давление держит сказать пока не могу. Ставить буду на неделе... Однако когда клапан прокручиваю по стрелке чувствуется, что пружина в нем ощутимо слабее.

Вот собственно и все. Честно сказать, сервисом приятно удивлен!

Добавлено через 26 минут

... тому краще поставити розширювальний бак і спати спокійно.

Расширительный бак ставить передумал. И вот почему.

Пока решался вопрос с заменой Дражицевского клапана, что бы давлением не убивать бойлер я поставил на выход бойлера (на горячую воду) дешёвенький подрывной клапан ICMA на 4 бар и вывел вторую трубку в канализацию. Благо подвод с резьбой был, всего делов - намотать тангит да клапан накрутить. Знаю что не правильно и буду терять горячую воду, но тогда думал, что это временное решение...

Работает хорошо... Открывается клапан на 3,8 бар, за один нагрев бойлера по трубке уходит примерно 1 литр воды. Бойлер у меня включается на подогрев 3-4 раза в сутки. Цена вопроса 3-4 литра воды. Копейки...

Пока шла катавасия с заменой Дражицевского клапана подбирал расширительный бак. Уже выбрал Zilmet HY-PRO 12л 10 бар и почти купил... А потом меня посетила МЫСЛЬ!

Ведь расширительный бак экономит только воду, а не электро-энергию на ее нагрев. Ведь вода, которая при расширении уходит в бак, там же в баке за десяток минут полностью остывает (бак ведь не утеплен). И когда эта вода возвращается в бойлер - она возвращается уже холодной, требующей подогрева! Единственное что дает бак - это экономия тех самых 3-4 литров воды, что уходят в канализацию через стоящий сейчас клапан ICMA 4 бар.

Народ, я посчитал за сколько у меня отобьется стоимость бака на экономии холодной воды из расчета потерь 5 литров в сутки (взял +1 литр запас). Расчет не сложный:

Куб холодной воды (1000 литров) стоит 25 грн. Значит 5 литров 12,5 копеек в стуки или 3,5 грн. в месяц.

Бак стоит примерно 1000 грн. Бак на воде будет отбиваться 1000/3,5=285 месяцев или почти 24 года!

24 года!!!

Потому я решил забить на бак и оставить на горячей воде подрывник на 4 бар, который решает проблему.

Дражице в настоящее время - лучший бойлер на украинском рынке! А то, что Вы не захотели убрать их небольшой недочет (хотя я и объяснил, как это сделать), - разбирайтесь сами!

Не захотел?

Да вы же предлагали мне разобрать подрывной клапан и попытаться самостоятельно что то подрегулировать. Новый клапан (неделю еще не работает), находящийся на гарантии! Клапан, вмешательство в конструкцию которого это 100% потеря гарантии на весь бойлер.

Более того, вы же сами мне скинули ссылку на форум, где точно такой же клапан уже разобрали и обнаружили, что ничего там не регулируется. Также в той теме приведен ответ сервиса Дражице, который подтвердил, что клапан не регулируется.

Так что да, как не удивительно, но я "не захотел".

Связался с официальной техподдержкой в Киеве. Первым делом они попросили все тщательно сфотографировать. Показания манометров, подводы к бойлеру, клапан вблизи что бы видна бирочка была. Фото выслал... жду реакции.

В этом смысле, у Дражице единственный недостаток, что в штатном ПК нет перепускного клапана. Почти для всех остальных бойлеров РБ можно устанавливать в любом месте ХВС. Или вообще не устанавливать, если нет ОК на входе.

Нет, попользовавшись неделю я понял, что у Дражице другой огромный недостаток - дебилизм и свинство!

Прочитал вот здесь https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=109263&page=10

о проблемах с давлением у комплектных клапанов Дражице. Впечатлился...

На этих выходных поставил манометр на выход бойлера (горячую трубу) и обнаружил, что комплектный подрывной клапан идущий с бойлером... клапан, который категорически нельзя "не поставить", а то гарантии не будет... клапан на котором написано "6 Bar"... начинает сбрасывать воду при давлении в бойлере 7,9 бар!

Когда зашкалило манометр на 6 бар я мотнулся на рынок, взял манометр на 10 бар. По нему и получил 7.9 бар. И судя по тому, что у всех 3 испробованных манометров в диапазоне 0-6 бар показания совпадают - манометр показывающий 7.9 НЕ ВРЕТ!

Сообщение в теме что запостил выше от 19 года! Автор того топика обратился к официалам с проблемным клапаном... И за 2 года Дражице НЕ СДЕЛАЛА НИЧЕГО! Так и продает и заставляет ставить подрывные клапаны на 7+ бар, которые медленно убивают бак.

По моему свинство конкретное!

С недели позвоню в офф. представительство, послушаю что скажут...

ТЫЦ

Посмотрел, спасибо. Полезная памятка.

У меня 125 литров, температура 55 гр. Получается мне все же на 12+ литров брать расширительный бак надо. А ставить такой негде...

Нашел в инете "Zilmet HY-PRO 8 литров", он по габаритам тонкий и длинный (200 на 320 мм) у меня поместится. По давлению 10 бар и производитель хороший. Но объем маловат...

К сожалению все 12 литровые баки сильно в толщину прибавляют. Не поставлю такой никак

Вот думаю, заморачиваться с 8 литровым? Будет хоть какой то эффект?

Что думаете?

начнут крАны прокапывать а потом и протекать.

 

Добавлено через 1 минуту

 

а есть какиенить малогабаритные датчики на замыкание контактов? можно былобы к сигнализации включать.

Датчики есть, называются "датчик протечки". Погугли, они распространены и довольно дешевы.

Представляют собой маленькую (пару сантиметров) приподнятую над полом на 3-5 мм пластинку круглой или квадратной формы. Вниз, почти касаясь пола из пластинки точат несколько контактов.

Ставится датчик там, где может образоваться лужа. Когда это происходит - вода затекает под датчик и замыкает контакты датчика торчащие вниз, и на сигнализацию уходит сигнал о протечке.

Датчики эти бывают проводные (замыкают-размыкают контакт) и беспроводные на батарейках (обычно 2 мини-пальчика), эти подороже, они радио сигнал дают.

По поводу пользы... по моему она очевидна. Если на пол натекла лужа - лучше узнать об этом сразу, от сигнализации. А не в конце рабочего дня, когда позвонили соседи снизу.

Идет в комплекте, называется "группа безопасности бойлера", подрывник в ней 6 бар.

Да, именно такой и был, его и поставил. Не регулируется он.

Установщики кстати утверждали, что в этом подрывнике и обратный клапан есть. Не знаю, правда ли... я на всякий случай перед ним еще один обратный клапан поставил, от Valtec. Два лучше чем один.

Подскажите, расширительный бак на сколько литров минимум мне нужен на 125 бойлер? Большой поставить не смогу, места нет...

На 5 литров хватит?

Не туда копаете. Уменьшите давление срабатывания штатного ПК Дражице до примерно 4 Бар.

Как? Разве в комплекте с Drazicie идет регулируемый клапан? Я никакой регулировки там не заметил...

Народ, нужно мнение опытных людей по следующему вопросу.

1. Поставил бойлер Drazicie OKCE 125.

2. Так как дом высокий и стоят подкачивающие насосы, бывает 5-7 бар в линии вечерами, потому перед бойлером поставил редуктор мембранный Valtec VT.085, который с завода настроен на 3 бара, столько он и держит.

3. С бойлером в комплекте шел клапан сброса на 6 бар. Установщики уверили меня, что надо ставить комплектный клапан, иначе гарантии не будет.

А теперь вопрос!

Когда пользуюсь водой, редуктор поддерживает давление 3 бар.

Потом бойлер начинает подогреваться, из-за расширения воды давление возрастает до 6 бар и клапан сброса тонкой струйкой спускает избыток воды в канализацию. Все вроде пучком...

Меня только одна мысль мучает! Бойлер живет в режиме то 3 то 6 бар. Это его не убьет через время? Ведь как известно даже камни разрушает перепад температур. У меня перепад давлений в 3 бара, очень похоже.

Народ, как думаете... Если я редуктор на 4 или 5 атмосфер накручу, это увеличит или сократит жизнь бойлера?

Дом 10 этажный, стоит насос подкачивающий в подвале. Я на втором этаже живу... Вечерами давление бывает высокое.

Редуктор пару лет назад поставил, когда заметил, что в бойлере вечером через клапан сброса 6 баровый вода уходит.

Добрый вечер.

Народ пришла пора менять висящий в ванной Горенье TGR150SN. Потому, что скоро 10 лет ему, уже греет паршиво, да и на прошлой чистке мастер сказал покрытие "на грани". Ждать пока потечет 150л желания нет.

Смотрю в сторону Drazice OKCE 125. В основном потому, что хорошая теплоизоляция (вроде аж 42 мм, против 19 мм у Горенье). Горенье больше воздух в ванной греет, чем воду. Верхняя половина бойлера ощутимо теплая...

Сильно смущает только один момент! У Drazice заявлено верхнее рабочее давление всего 6 атм. А Горенье этот же параметр 9 атм. Я то редуктор давления поставлю... но в моем понимании, верхняя планка давления - это косвенный показатель толщины металла на баке.

Кто нить эти Drazice резал, смотрел в живую? Что там с толщиной металла на баке? Может изоляции напихали, а бак из фольги? Иначе если металл хороший, почему давление такое низкое?

Народ, нужна помощь.

Кто нибудь имеет реальный опыт регулировки мощности с помощью внутренней газовой арматуры у котлов Protherm "Медведь" KLOM?

Из-за ремонта отключил (перекрыл вентили, слил воду из батарей) от системы отопления 2 этаж. Примерно в 2 раза снизилась отапливаемая площадь и диаметр трубы, по которой из котла уходит нагретый теплоноситель.

Пару дней назад запустил котел и обнаружил, что он "тактует", включается-выключается каждые несколько минут. Судя по всему это происходит из-за сильно избыточной мощности котла, на 1 этаж достаточно 15-20 кВт, а котел выдает почти 50...

В инструкции написано, что мощность котла можно снизить. Регулировочные винты на внутренней газовой арматуре котла указаны... Но подробно, что, куда и как крутить не расписано! Методом "научного тыка" разбираться опасно, газ все же...

Помогите кто в курсе плс.

Добавлено через 34 секунды

Чешский Дражице, возможно, лучший из тех, что есть на нашем рынке. Даже, если он простоит 10 лет, это будет достижением для современных бойлеров. Вот раньше, до "оптимизации" расходов на п-во и перемещения его в Китай, такой срок был нормой...

Начал по Дражице смотреть инет, позвонил в пару контор, которые типа "официальные дистрибьюторы" в Украине... Полные непонятки! Даже если сравнить с самым дешёвым не элитным Горенье...

1. Гарантия на бак: Дражице- 5 лет, Горенье - 10 лет.

2. Максимальное давление: Дражице 6 бар, Горенье - 9 бар.

3. Класс энергоэффективности у них одинаковый - С, толстый утеплитель что ли никак не повлиял?

4. Единственное что в пользу Дражице - это вес, он больше.

Может я что то не понимаю... но заявленные 3 мм толщины бака должны как минимум отражаться и на сроке службы (тянет за собой гарантию на бак) и на максимальном давлении. И если бак действительно лучше, почему не давать больше гарантию? это же напрямую отразится на объемах продаж и прибыли...

Создается ощущение, что металл бака толстый... но то ли марка этого металла подкачала, либо покрытие не фонтан... раз уж сам производитель не верит, что прослужит долго.

Посмотрел, действительно процентов на 15-20 дороже, но если не врут про 40 мм теплоизоляции, 3 мм металл на баке и большой магниевый анод (всегда удивлялся, чего его таким мелким делают), то я готов платить!

Вот только про производителя ничего не знаю... Даже не слышал! Народ поделитесь мнением по надежности этих Дражице pls. Действительно служат дольше других бойлеров? А то в рекламе они пишут "будет служить десятки лет..."... ДЕСЯТКИ блин?! Не врут?

Когда началась вся эта паника с коронавирусом, я открыл инет и промониторил тему. И вот что понял:

1. Инкубационный период - это время от момента заражения до появления у человека первых симптомов. Во время инкубационного периода человек не знает что болен, ходит на работу, общается с людьми... но при этом уже является ЗАРАЗНЫМ и заражает, заражает, заражает...

Так вот, у того же гриппа, с которым коронавирус сравнивают, инкубационный период 1-4 дня. У коронавируса инкубационный период 12+ дней, а по некоторым данным более 20 дней!

Осознав это, я понял, что в сравнении с гриппом коронавирус как минимум в 3-4 раза более заразен!

2. Вакцина! Вакцина не лечит болезнь. Однако вакцинированные (привитые) люди не заболевают. Они иммунны к болезни, т.к. их иммунная система обучена бороться с заразой и убивает вирус сразу после попадания в организм.

От гриппа вакцина есть. От коронавируса вакцины НЕТ и еще долго (до года) не будет.

Как работает вакцина. Если возникает вспышка заболевания, государство вливает бабло, закупает вакцину и вакцинирует здоровое население там, где возникла вспышка заболевания. После этого болезнь не может больше никого заразить. Вспышка заболевания сходит на нет.

Еще раз, от коронавируса вакцины НЕТ! Его остановить нечем и никакое бабло тут не поможет! Когда я это осознал - я понял, почему все так обделались...

3. Смертность. Да, смертность от коронавируса относительно не велика и соизмерима с сезонным гриппом. Так почему все так испугались? Да потому, что кроме смертности есть еще температура 38+, полная нетрудоспособность и необходимость постельного режима у заболевших! При заразности коронавируса, если ничего не делать, очень быстро будет заражено и сляжет огромное количество населения. Миллионы... десятки миллионов, в зависимости от плотности населения конкретной страны.

Что в итоге? Коллапс системы здравоохранения, коек в бальницах банально не хватит. Коллапс промышленности - люди с температурой 38+ это плохие работники. Коллапс управления, слег начальник и его замы - управленческое звено выпало из цепочки управления. Начнутся перебои с продуктами, енергоснабжением, кризис всего и вся. Разбой, драки за еду, грабеж... И армия тут не поможет! В армии тоже люди и они болеют...

Именно потому все так обделались от этого "смешного" вируса с мизерной (в сравнении с другими известными) смертностью!

Единственное, что сейчас можно противопоставить коронавирусу - это карантин. Что собственно и имеем по всему миру. Надо сидеть в карантине и молиться, что бы эта хрень никак не мутировала...

P.S. А "ковидиотам", которые сейчас отмечают днюхи, собирают компании друзей и тусят в парках могу сказать только одно! Вы молодые, покашляете и через неделю будете как огурчик! Но вдруг не зная, что заразны, принесете заразу своим стареньким отцу, матери, бабушке , деду? Они ведь старенькие, могут и не выжить! Будете готовы потом все волосы себе выдрать и ноги которыми ходили/гуляли переломать... да только родных это НЕ ВЕРНЕТ!

А потому я сижу в карантине и вам советую!

Народ а кто нить мониторил тему теплоизоляции бойлеров? Кто из производителей на этом не экономит, а кто наоборот?

Неоднократно сталкивался с ситуацией у себя и у знакомых, когда у нагретого бойлера весь верх ощутимо теплый, да и по бокам есть места которые горячее на ощупь. Особенно Атлантики этим грешат, такое ощущение что толщина теплоизоляции вокруг бака у Атлантиков - это лотерея. У одной и той же модели может быть как нормальная, так и никакая. Посмотрел эти Атлантики в разрезе (ролик находил на ютубе), так там вспененный теплоизолятор в некоторых местах (особенно на ребрах бака) выглядит буд-то меньше сантиметра толщиной!

Нагретые участки корпуса бойлера - это тепло которое уходит в "никуда" и вызывает избыточные траты электроэнергии на подогрев.

Что бы минимизировать потери, надо установить в бойлере минимальную температуру воды, например 40-45 градусов. Ведь чем меньше разница температур бойлер-воздух, тем меньше тепла будет уходить во внешнюю среду. Но при этом уменьшится и выход теплой воды, ее может уже не хватать... это решается использованием бойлера избыточного литража. Но кроме того, рекомендуют минимум 60 гр. поддерживать, а то легионеллы в бойлере завестись могут...

В общем бойлер с нормальной теплоизоляцией позволит греть именно воду в нем, а не воздух в квартире. Осталось такой найти!

В тех. характеристиках бойлеров про изоляцию никто не пишет ни слова. Все про бак, да тен...

Подскажите, по этому вопросу какие то обзоры бойлеров встречаются?

Да, греть не от трубы - идея хорошая Можно даже себе в плюс отапливаться Жаль только что бдительные товарищи на втулку с датчиком пломбу ставят. А греть извне трубу с проточной водой - на электричестве разориться.

Хотите сказать, что эта формула в таком вот классическом виде используется во всех счетчиках тепла без исключений? И никакой производитель счетчиков не напихал в нее добавочных коэффициентов и параметров? Ведь счетчик еще усреднение результатов за определенный промежуток времени делает. Возможно границы как то учитываются. Опять же, счетчик ведь не начнет крутить в обратную сторону, если например нагреть датчик обратки выше датчика входа. Так что какой то алгоритм, обрабатывающий варианты "если... то..."+граничные условия, там все же используется.

Хотя я конечно в этом не спец. Если про формулу точные данные, то получается можно крутить расход и батареи как угодно, считать все равно будет правильно.

Думаю просто воду погонять не поможет. Химия какая то, что растворит эту мазутную фигню и не проест чугунные и алюминиевые батареи существует?

У меня в подвале даже краны предусмотрены, куда для промывки включиться можно. Хочу взять бак литров на 50, насос и погонять воду по кругу с химией. Потом чистой водой промою.

В многоэтажках системы отопления стоят десятилетиями. Чем и как их чистят? Никогда не слышал, что бы батареи снимали...

По порядку.

1. Вставляется в гильзу сверху, теоретически могу залить как масло, так и термопасту засунуть, например КПТ-8. Просто у пасты теплопроводность (около 0.7) повыше, чем у трансформаторного масла (0.1-0.2).

И да, я в курсе, что воздушная прослойка там мизерная, влияет незначительно. Однако она есть! Если вопрос в том, что бы раз в 4 года (межповерочный интервал) засунуть термопасту, так пусть оно эти копейки экономит. Копейка рубль бережет

Теперь по поводу инерционности. Поправьте меня если я не прав, но как я понимаю, инерционность - это плохо. Почти так же плохо, как погрешность показаний датчика входа и обратки (при систематической погрешности датчика обратки в меньшую сторону, потребитель будет всю жизнь оплачивать несуществующую разницу температур).

Эффект от инерционности датчика я понимаю так. Допустим на входе выросла температура носителя - на выходе из-за инерционности датчика температура догоняет вход не сразу, а например за пару десятков минут. И я буду эти минуты оплачивает разность температур, которой фактически то нет! При скачках температуры теплоносителя на этой инерционности может что то и набежать.

2. Счетчик у меня Sensus PolluCom E. И почему краны на батареях снижают расход через счетчик? Всегда думал, что батареи стоят на параллельных ответвлениях от питающей линии. При перекрытии батареи теплоноситель мимо нее шурует по байпасу, без потерь тепла. Что бы закрытие крана на каждой батарее влияло на расход через счетчик, батареи должны включаться цепочкой друг за дружкой. И перекрыв одну батарею я бы прекращал циркуляцию теплоносителя у себя в квартире, все другие батареи тоже бы остывали. Но этого не происходит, я могу одну батарею закрыть и все.

Меня только что мысль посетила, что у счетчика есть специальные инженерные меню и я умею в них заходить. Там можно посмотреть значение расхода. Так что как дадут тепло, я смогу посмотреть текущий расход и подкрутить его краном в некоторых пределах. В паспорте указаны минимальный расход, номинальный расход, переходный расход и максимальный расход. Все в метрах куб. в час. Цифры эти привожу:

Qmin = 0,006;

Qnom = 0,6;

Qt = 0,036;

Qmax = 1,2;

Как я как понимаю, чем ближе к номинальному расходу - тем точнее показания счетчика. Что такое переходный расход - хз.

Также неясно что будет, если для получения комфортной температуры в помещении мне понадобится выставить расход за пределами максимального или минимального? Что счетчик насчитает?

И нельзя ли что либо выиграть в показаниях, если например открутить расход через счетчик на максимум, а температуру регулировать кранами на батареях, прикрутив их чуток? Или наоборот, прикрутить расход через счетчик но открыть побольше краны на батареях?

В общем вопросов куча. Проверить все экспериментально трудно, особенно когда температура на улице меняется и вносит хаос в любые замеры.

Здравствуйте.

Народ нужен совет. У родителей стоит котел Протерм с чугунным радиатором + батареи советские чугунные. Есть и парочка алюминиевых радиаторов. Я знаю, что чугун+алюминий ставить неправильно, но так есть. Стоит вся эта система уже около 10 лет.

В последние годы заметили, что в доме стало прохладнее. Начал разбираться - обнаружил следующее.

1. При включении циркуляционного насоса стало сильнее задираться давление. Такое чувство, что проходное сечение трубопроводов стало меньше.

2. Почти все батареи стали вверху горячие, а снизу заметно холоднее. Причем воздуха в них нет, проверено.

Знакомый сантехник утверждает, что систему надо промыть. Причем промыть радикально, со снятием всех батарей. Это убьет и обои и полы и... это почти ремонт! Подскажите, нет ли химии какой нить современной, которую можно залить в систему и погонять по кругу. Которая растворит всю окалину-грязь и при этом не поест ни чугун ни алюминий батарей?

Я так понимаю, за годы в системе накопилась окалина

Здравствуйте.

Народ, нужны советы по паре вопросов.

У меня стоит квартирный счетчик тепла Sensus. Он как и все подобные девайсы измеряет температуру входа теплоносителя, расход и температуру обратки. Датчик входной температуры вмонтирован в сам счетчик. А датчик температуры обратной воды выносной, на гибком проводе и устанавливается в такую себе втулочку, которая врезана в трубопровод обратной воды. Вопросы:

1. Датчик в эту втулку просто вставляется и зажимается винтиком. Между стенками втулки и датчиком остается небольшая воздушная прослойка, которая немного, но влияет на теплопередачу. А значит датчик показывает температуру обратки чуть ниже, чем она в реале. А значит я плачу больше, чем должен! Это угнетает!

Подскажите, стоит ли морочить голову и заполнять эту втулку маслом или например теплопроводной пастой (есть КПТ-8), что бы улучшить теплообмен? Кто нить делал подобное? Дало результат? Или не морочить себе яйца и оставить все как есть?

2. Управление температурой в квартире. У меня батареи не позволяют поставить терморегуляторы (да, я знаю что это плохо и собираюсь как буду делать ремонт их поменять на нормальные, но пока ремонт в отдаленных планах), зато на каждой батарее стоит обычный шаровый кран, позволяющий ее "прикрутить". Я эти краны никогда не трогал, они полностью открыты. Регулирую температуру в квартире прикрывая или открывая один кран в ванной, которые изменяет расход теплоносителя на счетчике а значит и по всем батареям в квартире. Бывало прикрывал сильно, почти полностью, когда на улице теплело.

Но! НО! Недавно я прочел интересную дискуссию о том, что формулы пересчета расхода и перепада температур, заложенные в разные счетчики, ОТЛИЧАЮТСЯ! В них по разному учитываются температуры и расход! И якобы счетчики рассчитаны на определенный диапазон расхода теплоносителя. При выходе расхода за диапазон как в большую так и меньшую сторону (когда я прикрутил кран в ванной), счетчик начинает считать не киловатты, а погоду на марсе. Получается нельзя снижать расход через счетчик, а надо крутить регуляторы на батареях, что бы изменялся перепад температур.

Подскажите, насколько это соответствует действительности? И как обстоят дела со счетчиками Sensus, можно ли на них крутить расход? Просто уходя на работу крутнуть 1 кран в ванной намного проще, чем по очереди прикрывать 5 батарей.

Подскажите, кто разбирается в этих делах плс.